Как реставрируют старые авто
Про реставрацию автомобилей. Ценность и стоимость.
Хочу поделиться информацией и личным мнением на тему щепетильной темы реставрации автомобилей.
Для простого обывателя важнее всего внешнее впечатление. И если говорить об оригинальности автомобиля, то зритель получает одинаковое удовольствие и от машины на 100% аутентичной по запчастям, и в случае 20% аутентичности тоже. Но, как мы понимаем, цена этих машин будет разная. Грань между реставрацией и новоделом – вопрос весьма не простой и принципиальный. Немцы, на сегодняшний день окончательно запутавшись в вопросах разграничений, вывели формулу: если машина на 70% была комплектна (детали сохранились с момента схода с конвейера), а на 30% была сделана заново – это признаётся реставрацией. Если расклад был 50 на 50 – это уже новодел. Машины первой категории (более 70% деталей сохранилось с момента схода с конвейера) можно подразделить на пять классов.
Кондиция классики делится на пять ступеней.
Note1. Это заводское конвейерное состояние с нулевым пробегом, и машины в этом виде, как правило, не появляются на открытом рынке.
Note2. Заводское состояние, но уже с учётом некоторой амортизации. Такая машина эксплуатировалась определённый период: год, два или три, — и за это время накатала 10-20 тысяч километров. Она сопровождается заводским сертификатом аутентичности и документами, которые подтверждают все работы, проведённые ранее. Автомобили в состоянии Note2 – самый ходовой и дефицитный продукт на рынке. Если автомобили в состоянии Note1 принадлежат в высшей ценовой категории, то для Note2 цена снижается в зависимости от того, сколько надо вложить денег, чтобы вернуть состояние Note1.
Note3. Машина никогда не реставрировалась в комплексе. Это оригинальный автомобиль на ходу и во очень достойном состоянии. Прежние владельцы пытались за ним ухаживать, какие-то вещи подправляя по мере необходимости. Автомобили с пробегом более 100 тысяч. Тем не менее «тройка» — тоже ходовой товар на рынке, составляющий 90% от имеющейся на сегодня классики. Эти машины с удовольствием покупают, они участвуют во всевозможных пробегах и ралли.
Note4. Металлолом, но почти комплектный. Может не ездить и, как правило, этого не делает. Рассматривается в качестве объекта для реставрации.
Note5. Те же куски металла. Но если эта машина в мире всего одна – она представляет ценность. Такие машины, от которых осталось 5-10% не подлежащих восстановлению, порой встречаются в известных мировых коллекциях. Но это отдельная тема.
P.S. Личное мнение по поводу реставрации машин: в памяти сразу же всплывают «отреставрированные» довоенные Мерседесы, облитые удручающе безвкусным металликом, улучшенные современными моторами, «украшенные» модными колёсными дисками. Ни один серьезный коллекционер никогда не заинтересуется подобной машиной.
И, наконец, сколько это стоит.
В Германии цена автомобиля сильно, порой в несколько раз, колеблется в зависимости от состояния, распространённости конкретной модификации и амбиций владельца. Аккуратный седан BMW-321, что выпускался крупной серией во второй половине 30-х, обойдётся совсем недорого — примерно в 10 тысяч евро, послевоенный экземпляр – ещё дешевле, а за более редкую, идеально отреставрированную спортивную модель 327/328 попросят уже 120 тысяч. Её уникальный аэродинамический кузов, подготовленный для гонки Mille Miglia 1940-го года, поднимает цену машины на порядок выше.
Реставрация. Можно ли вернуть новую машину?
Оставим в покое всякие далекие от народа крылья чаек и 540к мерседесы гитлеровских приятелей и рассмотрим реставрацию обычных серийных машин сравнительно свежих годов.
Пусть это будет любой массовый мерседес или бмв 70-80гг, или же наши жигули.
И рассмотрим их тремя глазами – человека случайно мимо проходившего, владельца и реставратора.
Случай первый.
Самый красивый и качественный и не беспокойный.
В ваших руках оказалась машина в не лучшем сохране, вы на ней прокатились, вам понравилось, новую такую не купить, но выясняется, что купить целиком нельзя, но можно ее такой сделать.
Вы заряжаете эвакуатор и ваш аппарат уезжает в германию в бмв классик, где его лучшие спецы бмв разберут на запчасти, сделают дефектовку, назовут вам цифру, вы уроните челюсть, потом кивнете гривой, покурите бамбук и в следующий раз вы встретитесь уже с новой машиной.
Все ничего, но ценник такой, что многие просто потухнут этой затеей.
Вы много знаете машин реставрированных в германии?
Случай второй.
Вы никуда не едете, а реставрируете в России.
Терпения вам и мужества.
Этот период в жизни вы не забудете никогда.
О каких реставрациях в нашей стране можно говорить, если не всякий сервис может поменять вам колесо не сломав фирменный болт от ромашки или же элементарно поменять магнитофон не царапнув случайно что нибудь.
Сделать могут все, это не сложно.
Вопрос как и с каким качеством, нет ни в одном сервисе того трепета и нежности отношения к машине, как у вас самого.
Посему, вы обречены, хотите или нет, на то, чтоб пустить корни в этом сервисе на многие месяцы, любая операция должна проходить только под вашим неусыпным контролем и никак иначе.
Истории известны случаи, когда весьма занятые владельцы оставались на ночь и спали на раскладушке и неусыпно контролировали процесс покраски и сборки.
Никакие распиаренные организации с просто конскими ценниками на услуги никогда не сделают вам все идеально, это проверено годами и массой людей.
Будут петь вам красиво, но накосячат по любому.
У меня масса товарищей, у кого в коллекции не по одному десятку машин проходили это испытание и про их путь можно писать книги.
Полно случаев, вам накосячили в одном, вы поняли, что это место уже вообще не вариант, берете свою полуразобранную машину, с ней гору запчастей и переезжаете в другой.
И это никакой не хорьх бормана, а элементарный горбатый запорожец с которым казалось бы все просто.
Здесь разброс плюс-минус ноль в прайсе.
Но даже если вы приехали в самый дешевый гараж с сомнительными товарищами в грязной одежде, то собрать – разобрать машину уже будет стоить денег.
А что говорить про правильный подход.
Элементарно покрасить царапнутое крыло на музейной тройке жигулей может стоить до 30 тыс рублей.
Один хром на 123 без установки стоит около 200 тыс.
Сколько деталей вы собрались обновить?
Плюс, если сказали а, надо говорить бе, заказав треть деталей новых, остальные две трети будут бросаться в глаза и кричать на общем фоне о своей явной беушности.
Зачастую люди не понимают до конца куда ввязываются, начав с обновления и перекраски уже не у всех удерживают тормоза, остапа несет и к финишу уже вырисовывается немалая цифра.
Так может видя в продаже отлично сохранившейся оригинальный 123 за млн или же 140 с пробегом 2тыс км за 4 млн это не так уж и дорого?
Это все ладно, ни бешеный прайс, ни весь гемор связанный с этим процессом, не это главный минус реставрации никак.
Самый главный и для очень многих решающий фактор это то, что любая, даже самая квалифицированная реставрация убивает и просто уничтожает на корню всю ДУШУ в машине.
Это не увидеть ни на каких фотографиях и даже проходя мимо машины.
Это можно только ощутить, но это чувство вас захлестнет сразу же, как только вы сядете и проедете первые метры.
Я уже вижу, как куча народа сплевывает себе под ноги, отписывается от меня и уходит с матюками в др блоги.
Тем не менее это так, чтоб понять это нужно во первых чувствовать машину и иметь представление, как сделан и ездит идеальный автомобиль в оригинале.
Он едет совершенно по другому и плюс, если вам разобрали машину в нашей стране хоть раз, вы будете постоянно потом что то еще разбирать и собирать, это факт проверенный десятками машин и сервисов.
А идеальный оригинал может ездить годами и всплывет лишь какая нибудь мелочь.
Если вы придете в любую контору, вам споют кучу песен, что их реставрация сделает вашу машину еще лучше, чем сделали немцы в штутгарте в 79г.
Пока вы для них кошелек с деньгами.
Но в приватной беседе, любой грамотный реставратор подпишется под моими словами жирными буквами. Они то как никто другой знают, как должна выглядеть и самое главное ощущаться и ездить настоящая оригинальная машина и чего вы лишитесь после реставрации.
Как быть тем, кто категорически не приемлет реставрацию и ценит оригинал?
Где брать более менее живую машину и как ее содержать в наших нелегких условиях, об этом в следующих сериях.
Всем удачи и ровных машин!
Личный опыт реставрации олдтаймера: 10 ошибок, которые совершают все
В последние годы довелось немало поработать с восстановлением старого американского железа, начиная обсуждениями за кружкой чая технических решений, обмена опытом на тематических тусовках и заканчивая созданием из листа кузовных элементов. Хотелось бы аккумулировать какие-то свои выводы, неудачи и методы их устранения, подсмотренные у друзей, а также весь обширный мировой опыт в материал, посвященный самым глупым ошибкам, которые ты обязательно совершишь, ввязавшись в эпопею с реставрацией своего горячо любимого, но очень старого автомобиля.
Для начала стоит отсечь заранее комментарии в духе «Привет, Капитан Очевидность». Несмотря на то, что все нижеизложенное покажется понятным, логичным и единственно правильным, на этих граблях была стоптана ни одна сотня подошв, а черенки продолжают трещать с завидным постоянством о твердые лбы особо упертых энтузиастов. Итак…
1. Тебе позарез нужен план
Не в голове и не в заметках смартфона, а написанный собственной рукой и висящий на самом видном месте в мастерской. Импровизация хороша на джазовом концерте и в баре после восьмого стакана, в нашем случае у тебя должен быть четкий и максимально подробный план действий. Только так ты избавишь себя от перспективы выезда на трассу с незатянутыми фитингами тормозной системы и наконец-то перестанешь терять драгоценное время в раздумьях, за что бы взяться сегодня. Ну, а в качестве бесплатного бонуса, вычеркивая пункты, ты получишь наглядное доказательство того, что процесс идет, а это, как ни крути, убойная мотивация не забрасывать свой проект.
2. Техника безопасности
По этому поводу написано море статей, а печальная статистика просто не подразумевает никаких двояких трактовок. Все знают, что резать болгаркой нужно в маске, даже если она потеет, а багаж опыта вселяет бронебойную уверенность в своих действиях. Естественно, ты уже «сто раз так делал», но тупо соскочившая отвертка, потому что стало лень вытирать руки после замены масляного фильтра, может на неделю лишить тебя работоспособности. Ну и риск падения машины прямо на тебя с наспех поставленного домкрата – ненулевой. Случаи были, и вспоминать о них не хочется.
3. У всего есть свое место, и оно одно
Каждый, кто сталкивался с самостоятельным ремонтом своей «колымаги», может вспомнить тысячу случаев, когда поиски сверла на десять, которым ты только вчера просверлил пару отверстий, оборачиваются абсолютно неметодичным шатанием по гаражу и в итоге ни к чему не приводят. Всегда, конечно, есть надежда на соседа, который, в свою очередь, с большой долей вероятности выдаст тебе что-то в духе: «Где-то там вроде бы полгода назад на него натыкался». Да и в отличие от парней в гаражном кооперативе, соседи по подъезду очень редко держат дома сверла. А уж дюймовые ключи и подавно. Так что пятнадцать минут в конце вечера, потраченные на уборку, сэкономят на следующий день немало нервов и времени.
4. Ты никогда не уложишься в бюджет
Не стоит себя обманывать умозаключениями в духе «Мост еще походит, вроде предыдущий хозяин поменял все потроха в редукторе, да и четыреста кобыл должен переварить, ведь его же в семидесятых создавали». Будь готов к тому, что если что-то может выйти за рамки отведенного бюджета, оно окажется там еще до того, как ты приступишь к дефектовке. Единственный способ не сойти с ума от затрат в процессе – это стоически принять неизбежность очень больших финансовых вложений, смириться с максимально неудобоваримыми цифрами и пережить всю боль на начальном этапе. Так что верстай свой бизнес-план по максимуму, а потом смело умножай сумму в графе «итого» на два.
5. Ярлыки, фотографии и миллион грипперов
Разбирая сложный механизм или же несколько простых одновременно, потрать время на то, чтобы сложить весь крепеж по пакетикам, подписав каждый из них максимально подробно, а еще лучше закрепи каждый этап демонтажа парочкой фотографий. Приступив впоследствии к сборке, ты неоднократно скажешь себе за это «спасибо». Да и в принципе прекрати надеяться на свою дырявую память, ведь именно ты вчера проел всем друзьям плешь на тему «Кажется, я духовку забыл выключить».
6. Не все сервисы одинаково полезны, а ты не мастер на все руки
В любом случае рано или поздно тебе придется столкнуться с тем, в чем ты разбираешься на недостаточном уровне. Если есть время и желание – форумы, живые люди и Ютуб, как правило, знают обо всем больше тебя. Не стоит изобретать велосипед путем нарабатывания своего подчас весьма сомнительного опыта, горьких ошибок, бесконечных переделок и впустую потраченного времени, которого в подобных делах и так перманентно не хватает. Порой доверить определенные работы проверенным специалистам, поиск которых будет твоим домашним заданием, выйдет в итоге менее затратным по деньгам и гораздо более эффективным с точки зрения все тех же временных ресурсов. При наличии жестких сроков они растворяются с пугающей скоростью, а гектолитры выпитого кофе и другой бодрящей отравы в банках не добавят часов в сутках.
7. Семь раз разметь шаблон, восемь раз его примерь и не ленись потратить реально много времени на подгонку готовой детали
Лазить под машину, примерять упорно не встающий встык кусок изготовленной с нуля кузовной панели, возвращаться к верстаку, где есть тиски и напильник с точильным станком, всегда лень. Но в случае ошибки переделывать элемент придется полностью и обязательно. Поэтому подумай трижды, прежде чем сточить лишние миллиметры «чтобы уж наверняка». При благоприятных раскладах придется потратить пару часов на создание новой детали, в худшем случае – крепко раскошелиться и приостановить работы, пока морем из Штатов плывет новый, например, порог.
8. Все, что может пострадать во время тех или иных работ, обязательно пострадает
Включая тебя самого. Если капля от сварки остынет в твоем кроссовке – это еще полбеды, а вот если это произойдет на свежевыкрашенном крыле, то мучений, пусть и моральных, будет значительно больше. Искры от болгарки вполне терпимы для кожи рук, но они уничтожат салонный пластик, ЛКП и обшивки сидений гораздо быстрее, чем ты спилишь «всего один закисший болтик». Опыл от краски также оседает в самых неожиданных местах, а отмывается долго, муторно и через силу. Поэтому выкинь свою лень в ведро с промасленными тряпками и тщательно укрой подходящими материалами все, что может быть повреждено в ходе работ.
9. Если твой друг/сын/отец все-таки повелся на то, что в гараже весело и классно, и согласился тебе помочь, то опять же у тебя должен быть четкий план действий
Машина твоя, а значит среди всего этого железа ты – первый после бензинового дьявола, поэтому за продуктивность процесса отвечаешь ты. И если напарник будет слоняться без дела и атаковать дурацкими вопросами, то сей просчет исключительно на твоей совести. Раздели обязанности в соответствии с квалификацией участвующих и наличием необходимого инструмента, при этом постарайся максимально разнести по территориальному признаку рабочие места, чтобы не путаться друг у друга под ногами, руками и головами. В противном случае от такого помощника толку будет не больше, чем от жены, которая молча потягивает мохито, развалившись на снятом с машины заднем диване где-нибудь в углу гаража.
Восстановление авто своими руками, как это выглядит.
По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.
Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.
Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.
Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.
1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.
2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.
3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.
4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.
5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.
6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.
7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.
Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.
Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.
Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.
Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.
В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.
Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.
копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.