Как раскатать арки на машине

Как правильно раскатывать арки

Захотелось Вам поставить правильные диски?
Более широкие.
AMG, к примеру.
Тем более если впереди предстоит полная покраска кузова:

Чтоб обезопасить в будущем кузов своего любимца от контакта с резиной рекомендую воспользоваться правильным инструментом:)

Ну или применить специнструмент под названием «Раскатчик арок» (он справа от домкрата, не перепутайте:)

Первым делом необходимо тщательно вычистить грязь, песок и пыль из-за кромки арки:

Вымыть родниковой водой закраину арки:

Автомобиль на нейтралке.
Под колесами башмаки.
Раскатчик арок имеет универсальные пазы для фиксации его на ступице любой размерности крепежа (4х…, 5х…) с помощью конусных втулок и родных болтов:

Выставляем ролик раскатчика параллельно кромке арки и чуть наклоняем на себя:

Учитывая факт ближайшей покраски кузова автомобиля, промышленный фен для придания эластичности лако-красочному покрытию не применяем.
Если Вы красить автомобиль не собираетесь, то раскатчик арок рекомендую применять в паре с промышленным феном, которым необходимо разогреть край арки до температуры 65-70гр. (тактильно- руку держать тяжело, это граничная температура для руки человека), чтобы придать свойства эластичности лако-красочному покрытию и избежать образование трещин на ее поверхности.
Выполняем движения раскатчиком вправо-влево, приплющивая кромку арки под угол наклона ролика:

Хозяин заказал зазор между кромкой и крылом в 5мм для выполнения предпокрасочной подготовки (чистка от старого герметика, грунтовка, нанесение нового кузовного герметика):

Вот так арка теперь выглядит изнутри:

К передним крыльям подход следующий:
берем новые крылья:

Источник

[Архив] Раскатываем арки правильно

Начинаю потихоньку восстанавливать некоторые старые, но интересные и полезные записи из прошлого БЖ. Возвращать буду их постепенно и только самые интересные и полезные, о которых чаще всего спрашивают меня в комментариях и личке. Сегодня на повестке дня — раскатка арок. Так что кому интересно, то welcome ниже 👇

Параметры моих колес
Начнём с параметров моих колес, т.к. это один из лидирующих вопросов в личке 😊 Итак, диски у меня Vossen CV5 Graphite с параметрами: ширина 9j, вылет ET38, диаметр 20. Все 4 диска равноширокие и с одинаковыми параметрами вылета.

Резина на них одета Michelin Pilot Sport 4S с параметрами: 245/35 R20. На данный момент это лидер среди летних шин, вне зависимости от бренда. Поэтому если у вас есть возможность, то настоятельно рекомендую данную шину к приобретению. Она «нафарширована», как люксовая машина, которая включает в себя всё: кофорт, усточивость на дороге, мягкость, тишину, плавность хода, стойкость к ямам, отличное водоотведение в дождь и так далее.

Ну и еще одна немаловажная деталь, что эта резина хорошо и красиво натягивается на диски. Раньше Michelin не славилась хорошим натягом и имела более квадратные боковины. А теперь всё садится, как надо 😉

Занижение и что в итоге
Учитывая, что после установки Showa suspension kit произошло дополнительное занижение на 2 см. вкруг, то по итогу установки колес на машину мы имеем следующее: резина натянута с небольшим домиком и колеса стоят чётко вровень по аркам. При этом передние, прямо стоящие колеса под нагрузкой и при проезде неровностей легко входят в арку, но вывернутые колеса уже при проезде неровносне не входят в арки и это нужно учитывать. Одним словом, лучше не попадать в ямы на поворотах 😉 Задние колеса имеют меньший зазор с арками и входят в арки не полностью. То есть не большой ход у них есть, но если нагрузить машину и/или посадить назад хотя бы двух людей, то на кочках резина будет подтирать об кромки арок. Сидит ли спереди пассажир или нет на это не влияет. По своему опыту скажу, что если спереди сидит пассажир и сзади сидит либо ребенок, либо типичная, не крупная девушка, то ездить можно. Очень хорошо помогает в этом плане развал колес. Если до 2-х градусов завалить задние колеса, то зазор между колесом и аркой становиться заметно больше и во многих ситуациях это поможет избежать цепляния арок. Но так как я езжу по разным дорогам и с разной загрузкой машины, то все таки хочется иметь бОльший запас и поэтому тут уже поможет только раскатка.

Раскатка арок
Раскатать арки можно совсем по злому, это когда кромка загибается полностью, плюс еще сам металл крыла немного выгибается наружу, а можно просто подогнуть внутреннюю кромку арки на нужный угол. Я считаю подогнуть кромку будет вполне достаточно для любой машины и для любых разумных колес. Если надо загибать и катать дальше, то скорее всего это идут уже какие-то крайности, типа 22-х колес на Аккорде или 20-х колес на каком-нибудь ВАЗе и тогда уже лучше подумать о полноценном расширении, но это уже другая история. Итак, что нам нужно, чтобы хорошо раскатать арки:
1️⃣ раскатчик
2️⃣ строительный фен
3️⃣ пирометр(удаленный измеритель температуры)
4️⃣ желетально, но не обязательно, ИК-сушка или ИК-обогреватель
5️⃣ щетки, тряпки, салфетки
Конечно же перед раскаткой хорошо бы помыть машину и хорошо повымывать всю грязь внутриарок. Чем лучше помоете, тем приятнее и проще будет раскатывать 😎 Прямо за внутренней кромкой, которую мы будем раскатывать — лежит заводской герметик. Его желательно заранее убрать в том месте, где кромка будет подгибаться, иначе кромка может загибаться не равномерно. Далее поднимаем машину, снимаем колесо и одеваем раскатчик арок на ступицу:

Чтобы краска не треснула и не лопнула, перед раскаткой нужно хорошо разогреть арку по всей зоне раскатки до примерно 50-55 градусов. Для этого можно использовать стоительный фен, а также очень хорошо помогает ИК-сушка или ИК-обогреатель. Феном мы создаём нужную температуру, а ИК-сушка или ИК-обогреватель хорошо поддерживают температуру в процессе раскатки и не нужно постоянно кому-то бегать вокруг арки с феном, поддерживая нужную температуру. Но в принципе, можно обойтись и одним феном, но тогда обязательно нужно, чтобы кто-то второй всё время сидел и поддерживал феном нужную температуру на кромке арки. У меня этот процесс выглядел вот так:

Также я ранее оговорился про так называемый — пирометр. Пирометр — это удаленный измеритель температуры. Честно говоря, я не представляю себе, как еще по другому можно узнать, что арка нагрелась до нужной температуры, поэтому считаю этот прибор обязательным при раскатке арок, дабы избежать неприятностей. Вот как я это делал:

К сожалению за работой не успел сделать больше фото, но стоит отметить, что при нагреве арки замер температуры производился как на самой арке по наруже, так и на кромке арки внутри, которую я раскатывал. Далее после того, как арка достигает нужной температуры — начинаем раскатывать. Для начала выставляем ролик на не большой угол загиба и делаем несколько раскаточных движений, потом увеличиваем угол и опять раскатываем и так далее.

Также стоит отметить, что арка раскатывается не по всей длинне, а только в верхней части, где она мешает колесу. Ведь бессмысленно загибать кромку внизу, ближе к порогу, т.к. она там ни чему не мешает. Тем не менее даже раскатывая вверху мы работаем раскатчиком сразу не по всей площади раскатки, а областями, т.к. радиус арки по отношению к ступице, где закреплен раскатчик — неравномерный и в одной области арки раскатчик прижимает лучше, а в другой он уже отдаляется. Поэтому мы в начале выбираем обрасть, где раскатик прижимает примерно однаково и раскатываем только её. Затем переходим к другой области, адаптируем угол на раскатчике и опять раскатываем. И так делаем по всему радиусу, где нужно подогнуть кромку. Затем возвращаемся к первой области, выставляем раскатчик на бОльший угол загиба и опять немного подгибаем кромку. Ну и далее таким же образом опять проходимся по остальным областям. Таким образом мы постепенно подгибаем кромку до нужного угла и дело в шляпе. Вот, что у меня получилось в итоге:

Стоит также отметить, что раскатка арок без повреждений возможна только при хорошем ЛКП. Если в месте раскатки вы уже что-то красили или тем более присутствует хотя бы немного шпаклевки, то расчитывать на успех не стОит. Точнее даже так: если шпакля есть, то лопнет точно, а если только красили, но хорошо, то тогда скорее всего процесс тоже пройдет без последствий, но 100% гарантии никто не даст. А также очень важно нагреть место раскатки и саму арку до нужной температуры и не торопиться при раскатке. Делать всё аккуратно, постепенно и резко не менять угол раскатчика.
По итогу раскатки колеса у меня легко пролазят в арки в независимости от нагрузки и загрузки, поэтому никакие неровности и кочки мне уже не страшны 😎 Надеюсь эта запись хоть немного прольёт свет на процесс раскатки арок и кому-то пригодиться в будущем. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделитьс своим опытом раскатки арок, то приглашаю всех в комментарии ниже 👇. А также, кому не жалко, не забываем нажимать кнопку «Нравиться» 👍

Источник

Раскатка арок колёс, Переварка порога, и Покраска половины автомобиля в 2020 году (1 часть)

Итак, всем привет дорогие друзья!

Наконец-то я нашёл время написать о самых важных событиях, происходивших с моим автомобилем за прошлый, 2020 год! Поэтому я несказанно рад приветствовать всех, кто сейчас читает эти строки.🤗

Из-за всем известных мировых потрясений, год выдался самым непродуктивным с точки зрения путешествий, так как начиная с Крымской поездки 2017 года, я уже взял за правило, хотя бы раз в год, куда-нибудь выбираться на белоснежной 05, по принципу «с каждым годом всё дальше и дальше». Но из-за короновируса, отсутствия денег, и отмены почти всех фестивалей, самым дальнем путешествием оказались поездки в Рязань и в Муром, в которых проходили ретро-выставки. Из-за большого объёма другой важной информации, скорее всего у меня не дойдут руки написать свои впечатления от поездки на них. Поэтому в кратце поделюсь здесь: В Муроме, вопреки моим ожиданиям, оказалась очень малозначительная сходка (на которой мне ещё кто-то помял капот, пока меня не было у машины😤) и кроме панорамы небольшого старинного городка, там смотреть было не на что. Но в Рязани происходила действительно крутая выставка, с очень большим количеством потрясающих машин(один Buick Eight Сonvertible 1953 года чего стоит)! На моей странице Вк вы можете увидеть мои фото по всем мероприятиям из жизни машины. Так же про данное мероприятие (из того, что мне попалось на драйве) написал целую статью Сергей Скляров из Москвы. Ну а всё наше 2-дневное путешествие с моими впечатлениями, записывал на VHS-камеру, мой хороший друг, Дмитрий Бормотов. С его видео, вы можете ознакомится ниже:

Но обо всём по порядку. С машиной за прошедший год происходило очень много изменений, хоть внешне они и малозаметны. Не зря есть выражение «дьявол в деталях».
Начну я с рассказа про кузовной ремонт:

Началось всё в июле 2019 года, когда во время нашего путешествия во Францию, в автомобиле я заметил один существенный недостаток: при полной загрузке машины (а во время этой поездки, машина буквально лежала на брюхе), она начинает чиркать вайтбендом о кромку задних крыльев. До такой степени, что локер в этом месте представлял из себя рваную дыру. как-то это дело нужно было решать. Варианта было 2:
Самое простое — это убрать 5-мм проставку с задних колёс, чтобы сделать Уже заднюю колею (в общем то, именно так я и поступил тогда, в Берлине, во время ночной установки запаски).Но тогда передние колёса начинали сильно (визуально) торчать! Ну тогда я и убрал проставки с передних колёс. И вы бы знали, насколько ущербно стало смотреться машина с такой фитухой! Брррр…Жуть… Ну и на управляемости это сказывалось не лучшим образом.
Вторым же вариантом решения этой проблемы, был радикальный способ: это наоборот сделать что-то с кузовом автомобиля, чтобы колёсам ничего не мешало! То есть раскатать арки!
Сначала я очень боялся этого дела, потому что раньше для меня раскатка арок представлялась чем-то варварским. Но поближе познакомившись с темой, я понял, что можно же сделать это так, чтобы лишь самая кромка крыла загнулась в обратную сторону(которая на задних крыльях жигулей скрадывает аж 15-17 мм так необходимого мне пространства). И чтобы с внешней стороны автомобиля ничего не говорило о том, что арки раскатаны.
По аналогичному сценарию можно будет поступить и с передними крыльями. После того, как это будет сделано, можно будет с точностью до миллиметра просчитать, на сколько максимально, можно будет вынести колёса к крыльям, чтобы ничего не задевало, а вид автомобиля при этом был широким и приземистым.Так же это очень хорошо обещает сказаться на управляемости( а её я уделяю особое внимание). Сделать это можно будет благодаря, сделанным на заказ, колёсным проставкам.

Я стал искать, кто мне может раскатать арки профессиональным инструментом (прибегать к помощи друзей с бейсбольной битой ну совсем не хотелось). И как оказалось, владельцу отечественного автопрома, это сделать в Нижнем Новгороде крайне проблематично! Из-за того, что толщина металла в этих местах, на российских машинах, довольно толстая, те конторы, которые этим занимаются, когда слышат марку машины, сразу отказываются делать эту услугу за любые деньги! Ну не покупать же раскатчик арок для этой разовой процедуры, в самом деле! Я искал, кто мне поможет, на протяжении нескольких недель, пока не отозвался один парень, который так же столкнулся в этой проблемой, когда хотел раскатать арки на своей бомбической проектной машине — ваз 2109. И ему пришлось купить этот самый раскатчик! За символическую плату (на которой я сам настоял, хотя Антоха, ранее незнакомый мне, хотел это сделать за просто так), Антон, после совместного участия на выставке «Высота» (о которой я уже упоминал в статье про руль), решил совершить задуманное и мы собрались у меня в гараже. Хотя он еле-еле проехал ко мне по разбитой дороге на своей 09 со статичной подвеской ( и только за это ему уже огромный респект).

Источник

Раскатка арок — немного FAQa. + влагоуловители!

Друзья, успешно прошла процедура раскатки арок, поэтому решил поделиться со всеми заинтересованными приобретённым опытом, который оформился в виде статьи в блоге Bodybeat.ru
bodybeat.ru/workshop/work…raskatka-arok/#more-10755
вашему вниманию репост этой статьи:

Давайте рассмотрим как правильно раскатывать арки на собственном опыте. Тем, кто еще ни разу этим не занимался и быть может задумывается а не пора ли, прочитать будет не лишним.

1. Приспособление для раскатки арок должно выглядеть так.

Можно попробовать сделать его из домкрата, но может получиться вот так:

Главное потом не заработать рак глаз от своего эксперимента!))))

2. Толщина загиба арки на BMW e46 – 15 мм, ещё такая-же грань идёт вверх параллельно самому крылу.

3. Очищаем внутреннюю часть арки от грязи и видим заводской герметик, окаменевший за 10 лет, которым залита пустота в арке.

4. Для удаления герметика можно использовать механический или ручной методы, используя шлифмашинку или отвёртку. Мы выбрали способ удаления герметика при помощи малой УШМ с отрезным диском. При резке герметика выделяется густой дым, поэтому желательно использовать вытяжку. Удаление герметика из одной арки машинкой занимает 20 минут, если же выбрать путь удаления герметика отвёрткой – можно зависнуть головой в арке на пару часов.

5. Обязательно одеваем защитную маску – из-под диска вылетают горячие ошмётки расплавленного герметика. Необходимо обеспечить хорошее освещение – резать надо герметик, а не металл крыла. Не рекомендуется делать это с похмелья – как известно, рука не так стабильна)

6. Добиваемся максимально возможной зачистки при помощи УШМ, затем переходим к доводке вручную при помощи ножа или отвёртки. Особенно важно убрать куски герметика из угла сгиба, иначе при раскатке на кромке арки могут возникнуть неровности и волны.

7. Трансмиссия в нейтральном положении, стояночный тормоз отпущен. Перед началом работы раскатчиком необходимо определить места арки с повышенной жёсткостью и начинать раскатку короткими движениями именно с них. Настраиваем угол ролика таким образом, чтобы в первую очередь упор был на внутреннее ребро арки, стараясь увести его вверх. Верхняя и боковые части арки могут иметь разный диаметр от ступицы, для этого задействуем регулировку длины. Сначала проходим арку по всей длине, затем поджимаем струбцину и продолжаем. Не рекомендую сильно закатывать отдельными участками – на кромке арки могут появиться рёбра.

8. Одновременно с раскаткой используем фен для разогрева лака с целью придания ему пластичности во избежание растрескивания. Делаем это аккуратно на расстоянии, контролируя уровень нагрева по тактильным ощущениям от прикосновений к нагреваемой поверхности. Температура нагрева не должна быть выше точки перехода лака в жидкое и газообразное состояние)

9. Регулируем финальную степень загиба положением ролика и силой его давления.

10. Если вы желаете избежать покраску крыльев – не стоит стараться закатать вплотную, мы остановились на толщине 7 мм. При желании можно ликвидировать и наружный бортик арки, найдя ещё несколько миллиметров, но в таком случае покраски будет не избежать.

11. Обрабатываем внутреннюю часть герметиком для швов.

12. Ставим своё колёсо со злым вылетом, смотрим под арку и убеждаемся, что колесо проходит. Радуемся)

Данный ФАК не в коем разе не претендует на истину, если у кого-то есть мысли по этому поводу — делитесь, буду рад услышать советы и дополнения)
Ещё в преддверии зимы немного доработал пневму — установил влагоуловители после компрессоров и после ресивера. По наблюдениям за одну подкачку двумя компрессорами влагоуловитель, установленный между ними и ресивером, ловит 3-5 мл воды, за 2 недели в колбе оказалось не менее 50 грамм! Решение об их установке принял после того, как в июле, в дикую жару, открутил сливное отверстие в ресивере и увидел струю воды и даже лёд, вылетевший из баллона под остаточным давлением. Соответственно, дальше из ресивера вода поступает в блок клапанов, в зимнее время там замерзает и препятствует их работе и выводит из строя. Я решил перестраховаться дважды — теперь в системе 2 влагоуловителя!) на фото они голубого цвета

Источник

Раскатка арок, прочность металла и подводные камни.

Прибор этот у меня давно, найти его тогда было очень тяжело и пришлось покупать на Тао Бао.

За время владения им раскатал уже очень много машин.
Хочу поделится опытом о сложности и подводных камнях данной процедуры.

Металл у всех машин разный.

Сложнее всего было катать Mercedes-Benz в W124 кузове, металл настолько толстый, что загибать его приходилось с таким давлением, я держался за прибор и практически пытался вырвать его из под крыла, у прибора даже резьбу пришлось заново нарезать. А Мерсу хоть бы что.

Вторая по сложности машина это BMW в E34 кузове.
Металл не на столько толстый, но есть большой слой герметика под крылом, который очень непредсказуемо себя ведет. Катать эту машину очень сложно, можно сказать, что Мерс и BMW на одном уровне.

Третья — это Volvo 740, на удивление металл у нее то что надо, достаточно толстый, но идет хорошо. Работать пришлось с усилием, но не так как у мерса.

Дальше идут японцы 80х годов, металл у них очень прочный. Все машины, которые были у меня в основном Toyota и Nissan, практически все без ржавчины. Арка раскатывается сложновато.

Японцы 90х годов, менее прочны своих предшественников, но даже с этими машинами приходится повозиться. Очень много ржавых машин, большинство с северных регионов нашей страны. Иногда даже не брался за работу, потому что ржавую арку просто погнет и разорвет.

Про японцев после 2000 года, говорить ничего не хочется, металл как фольга, одна прокатка и крыло загнуто. Переднее крыло нужно катать очень аккуратно, иначе может выдавить и испортить всю геометрию крыла.

Казалось бы, на каком-то раскатчике арок можно увидеть всю историю япономобилестороения и движется она в сторону ухудшения. (это касается металла)

Вся европа после 2000 годов, гораздо лучше и прочнее металл, чем у японцев этих же годов. Да, нужно повозится, но не так, как с первыми вариантами.

Подводные камни и советы:

— Первым делом нужно промыть или протереть крыло изнутри.
— Если владелец уже поставил большие/широкие колеса и начал ездить, при пробитии подвески на кочках образуются вмятины/неровности на внутренней кромке, перед раскаткой их нужно загнуть и только потом раскатывать
— У машин с многорычажной подвеской, иногда даже приходится поддамкратить стойку снизу, чтобы раскатчик мог начать задавливать кромку.
— Для раскатки машин с заниженной подвеской необходимо его немного переделать, просверлить точно такие же отверстия на 5 см ниже стандартных. (см. рис. ниже)
— Как бы вы не давили на угол крыла, оно не сдвинется, а только погнется.
— Не стоит переживать за ролик — он практически не убиваемый
— Сильно ржавая арка только под сварку, иначе порвет крыло

Самый часто задаваемый вопрос:
При раскатке арок потрескается краска или нет?

— не потрескается, если машина не была покрашена в этих местах
— не потрескается, если в месте раскатки не было сильных ударов, что могло повлечь отслоение краски от металла
— не потрескается, если Вы закатываете крыло из положения L в положение V, U если смотреть сбоку
— потрескается, если катать из положения L в положение I практически сровнять кромку с крылом автомобиля
— потрескается, если пытаться выдавить кромку крыла еще шире наружу.
— если крыло шпаклевано, тут вообще может быть непредсказуемый результат. Все зависит от количество шпаклевки под краской.

Для раскатки арки вам понадобится:
— раскатчик арок
— строительный фен
— набор головок
— домкрат
— подпоры под колесо
и все, никаких молотков, резиновый они или нет, никаких канцелярских ножей для прорезания краски не надо. И самое главное, там где краска отслоилась ее нужно снять, потом обработать и замазать.

Если кому интересно, мое объявление тут, цены обговариваются.

Кода я взялся за свой Nissan March, в себя поверил! Тут я накосячил, хорошо дальнейшая покраска все поправила.
А косяки были следующие: я перекатал переднее крыло наружу и выдавил угол крепления бампера к крылу.
На фотках только процесс.

Источник