Как раскатать шумоизоляцию в авто без валика
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.
Валики для виброизоляции, делимся опытом.
В продаже на рынке сейчас существует много аналогичных прикаточных валиков, однако у всех есть нюансы и только поработав с каждым из них начинаешь понимать, что разница все-таки есть и в некоторых случаях она существенна.
1. Первый испытуемый даже не валик, а предмет вроде рукоятки отвертки или деревянный брусок (просто тупой и гладкий предмет).
После вышесказанного сделаю вывод, что данный инструмент не подходит для укатки виброизоляции, хотя в углах, где валик физически (из-за размеров) не может выполнить свою функцию, мы можем использовать деревянный шпатель.
2. Пластиковый валик.
Здесь всё просто — у этого валика страдает надежность. Такого валика хватает буквально на пару минут. Укаточный валец (цилиндр самого валика) собран из двух частей, это и есть его слабым местом. При нажатии он просто распадается на две части, а при укатке иногда требуется приложить усилия. Рукоятка у такого валика. как правило, сделана из гладкого пластика и поэтому он скользит, особенно если работать в перчатках.
Иногда цилиндр находится далее от рукоятки и приходится приложить больше усилий при работе с ним. И часто ушко к которому крепится цилиндр имеет немалые размеры и подлезть в некоторые места становится проблематично.
3. Металический валик с пластиковой ручкой.
Опять несколько минусов. Если рука не большая — валик в руке будет громоздким и после длительной работы рука просто устает при работе с ним. При долгой работе с ним сказывается большая рельефность, руке просто становится не комфортно после нескольких часов работы с ним, но при этом он не скользит.
На самом цилиндре насечки в виде решетки, при этом он легче забивается и его тяжелее отмыть чем валик с просто горизонтальными насечками. Валик довольно надежный и прослужит долгое время.
4. Валик с деревянной ручкой.
Комментарии 69
Самоделка у меня под номером 4 www.drive2.ru/l/3614252/
а у меня как №2 только сам валик металл и насечка как у последнего. В перчатках не сказал бы что скользит
Я на работе сделал валик с накаткой и регулируемой длиной. Надежность +100500…но тяжеловат, так как весь из цельных материалов.
Не знай где как, но у нас валик шумофф в их нем магазине 300руб стоит ЗА ЧТО? Ему цена от силы 30-50 руб. Уже не знают как и что в парить. Да я в чем то согласен, если человек занимается этим профессионально и каждый день, то ему не обходим хороший инструмент. Но простому потребителю который максимум зашумит свою машину и забудет он в … не упирался за эту сумму. Я свою шумел просто обычным бытовым подшипником на палке и ручкой от отвертки.
Наш говорит, что лучше чем «жопа» отвертки, валика нет! 🙂
Чем и катал мои двери … 🙂
я себе сделал из промышленного подшипника с прорезиненой ручкой
Пользуемся вот такими роликами с насечками нового образца которые позволяют делать повороты и не скользить при этом, а особенно выручает при работе с дверями длинный ролик «профи 200» shumoff-serov.ru/index.ph…path=65_76&product_id=177
Знаю людей, которые сделали себе валик из пары старых подшипников и (вроде) ручки от старого напильника. 🙂
А как же палец и ложка? Есть места, где валиком не подлезть.
Я сделал валик из выточенного капролона нужного диаметра и ширины и насаженного на нержавеющий пруток 6 мм. длиной с полметра, с загнутым концом вместо рукоятки. За счёт гибкости и упругости нержавеющего прутка идеально подходит для того что бы укатывать вибру внутри дверей через маленькие окна до любого недоступного места!
Там не ‘палки’ а полет😂т9🙈
Делал все самой обычной отверткой плюс фен) действовал по принципу ‘скалки’ так сказать, и ни чо, палки нормальный) правда это очень неудобно) причина: вечно забывал купить валик😂
чайная ложка рулит)))
Запись из разряда кэпа
если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.
Из всех перечисленных самая крепкая и надежная конструкция у последнего и это очевидно. Вообще не понимаю, как можно раскатать что то пластиком- обои если только, да и те отвалятся)
если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.
а 1-2 человека, из этих десяти, ещё и обосрут всё и вся. :-)))
Мне кажется это как туалетную бумагу покупать… Можно проще можно дороже, но в целом жопа чистая.
Пользуюсь валиком «2, был бы чуть поменьше, было бы вообще идеально. А так норм. Ни разу не разволился.
Написать новый комментарийномер 2 только за место валика собраны шайбы одного размера и обмотаны изолентой в натяг пару слоев (чтоб не рассыпался) держит этот бутерброд из шайб привареная гайка. хорошо катает за счет веса шайб легче раскатывать по сравнению с пластиковым валиком.
Валик № 2 — сломал несколько штук 🙂
Блин был у меня последний, пропал куда-то тварь
да какая разница?) я снял с баллончика краски колпачёк и погнал катать, всё ровно приглаживается, главное руку набить! А сперва купил валик для обоев, снял мягкое основание и получился валик как под №2
Я себе катал машину № 4 — данный девайс «отпахал» на 5+.
Все ОК!
Валик номер 2 гумно. Сломался через 5 минут. Может какой-нить сильвер им и укатаешь, а всё, что перед нанесением нужно греть, он не берет. Юзал последние, металлические. Есть оба. Советую.
А я и ровным и конусовидным катал))) И даже их ручками))) по-месту.
Валик № 2, закатал им почти всю машину, никаких проблем!
Пользуюсь валиком, под номером 2. Только положительные эмоции от него. Советую
Использую последний вариант. Единственный «тюнинг»: пришлось пошлифовать ручку «нулёвочкой».
Сомнительно что есть разница в работе материала от способа прикатки.
пользую последний валик уже лет 6 единственное что выпал из ручки в том году но просверлил отверстие с другой стороны и забил с помощью молотка держится мертво
Пользуюсь 2 валиками от стандарт пласт! Тяжелый, устает рука, но хорошо разглаживает!
Лично пользуюсь самым простым валиком с деревянной ручкой, пластиковые не удобно при попытки укатать им что либо ручки изгибается.
для мест, где валиком не удобно, у меня куплено 2 китайских отвёртки с круглыми гладкими пластиковыми ручками по 50 рублёв… через какое то время я осознал, что уже машины 4 сделал только ими 🙂
Использую полиуретановый с деревянной ручкой.
Еще также хороший валик с деревянной ручкой-как на самой первой картинке(где их 3 вида)из-за отсутствия боковой скобы хорошо прокатывает по краям-себе машину полностью таким закатал-удобный!
У меня два валика: один побольше и тяжелый с подшипниками, второй поменьше.
Выбор по ситуации, в углах использую или лопатки или ключи гаечные.
У меня пластмассовый валик, но у него скос только на одну сторону. Закатал им всю 2115 и сейчас продолжаю им закатывать Нотыка: никаких проблем с ним не было.
Да…, если заниматься более професионально, то вариант №4 думаю само то!
Мой выбор Ложка и металический валик.
Ложку сломать в отличие от валика нужно постараться. А вот прижать Bimast bomb premium к неровному полу мазды или ниссана валиком это талант — и более того площадь соприкосновения самый значительный фактор — и чтобы нормально прикатать то валиком надо давить с неимоверной силой. Я против него ничего не имею. Но если вспомнить физику и теоретическую часть волн и демпферования — то понятно все и просто что чем плотнее приклеим демпфер тем он лучшее будет работать. Про материалы сэндвичи не скажу. А вот для примера попробуйте прозрачную пленку броню прикатать валиком или плоским ракелем и поймете о чем я. Вы умидете маленькие маленькие пузырики, которые если не задаваться математикой занимают 30% площади. Они очень маленькие и распределены будут равномерно при условии что прикатаете как положено. Ракелем, особенно резиновым их можно минимизировать до 5%. Это особенность приклеивания листовых материалов. А теперь кульминация. Пленка в отличие от вибры имеет микропоры по своей структуре и выпустит воздух а вот под виброй останется НАВСЕГДА, дальше я полагаю понятно что будет лучше работать.
Тут крайне спорно. Что хуже больше контакта или равномерность нанесения демпфера. Мне вот почему то думается пусть лучше вибра будет неравномерным слоем. Все равно в пределах одного листа объём его не изменится а занчит и эффек не сильно утратиться. А вот недоклей это зло и на неровных поверхностях неистребимо зло. ИМХО
СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками
Содержание
Содержание
Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.
Классификация материалов по назначению:
Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.
Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.
Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.
Необходимые инструменты:
Необходимые материалы:
Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.
Процесс работы:
Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.
Шумоизоляция пола
Порядок действий:
Шумоизоляция крыши
Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.
Шумоизоляция багажника
Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.
Шумоизоляция капота
Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.
Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.
Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!