течет рулевая рейка лансер 9 что делать
Ремонт рулевой рейки (+замена масла)
Доброго времени суток!
Течь рейки Лансера — известная проблема. К сожалению, меня она не обошла стороной.
Первые капли из под пыльника я увидел ещё тем летом и тогда же начал размышлять, как решить эту проблему, а путей несколько:
— Покупка новой оригинальной рейки (ценник космос);
— Покупка нового анолога, как правило Китайского происхождения (мнения разнятся, много печальных отзывов о малом ресурсе);
— Ремонт родной, своей рейки.
Время шло, рейка мужественно погибала, и когда течь стала очень сильной (0.5-1л жижи в день) — настал день икс.
К тому времени я определился с вариантом, нашёл в городе специалиста, который даёт на свою работу гарантию в пол года.
Прайс на его услуги: 10 500р (под ключ, загнал машину и забрал через день отремонтированную); 6 000р (рейку привожу отдельно, снятую)
Пробег подошёл к замене масла и в движке, выбор пал на чистый импорт от Petro-Canada 5w-30 Supreme Synthetic, по совету многим известного Жени SimRacer .
Жижу в рейку купил Castrol TransMax Dextron III.
Благо есть друг, который работает на СТО, и освободив свои два вечера, ждал меня в назначенный день для снятия рейки. Машину на подъемник и погнали.
Всё постепенно откручивалось и снималось, но… Подрамник прикипел к лонжеронам. Гайки с трудом открутились, а подрамник остался на месте. Далее начались манипуляции с ударами сверху через деревянный брус по подрамнику, боковыми ударами по ушам — всё тщетно, воз и ныне там.
Звоню другу, прошу привезти горелку. Пока ждём его, лезу в интернет читать статьи с запросом: Возможно ли снять рейку на 9ом Лансере без снятия подрамника? Прочитав несколько постов — единогласное НЕТ.
Звоню мужичку, который специалист по ним, говорит НЕТ. Вот дела…
Но Серёга (парень с СТО) не лыком шит, начал разбирать всё дальше, откручивая рейку от подрамника и постояв обмозговав, пришли к выводу, что снять рейку без подрамника реально, но надо сливать масло с МКПП и вытаскивать привод. Согласитесь, это «лёгкая кровь». Вообщем, когда приехала горелка, рейка была снята.
Всё, мою руки и везу спецу на ремонт.
Зажав её в тиски, приговор был таков: «Выработка есть, но на мой век хватит, гарантию дам, не переживай».
Уставший и довольный я уехал спать.
На следующий день, забрав рейку поехал ставить всё назад.
В ней перебрали сальники, отшлифовали валы от раковин и сделали всё необходимое.
Поставили всё назад, ломать не строить, поэтому времени было потрачено по более.
Жижи в гур понадобилось примерно 0.9л до отметки МАХ.
Защиту ставить не стали, дабы посмотреть на течь, точнее убедиться в её отсутствии.
Осталось перевыставить руль, на глаз ровно поставить всё таки не получилось и прикрутить защиту.
Вот такой вот опыт, надеюсь запись будет полезной, для тех кто не хочет (не может) снимать подрамник. Теперь вы знаете, что это не сложно и вполне реально.
Езжу уже 3 дня, уровень всё там же, течи нет, полёт нормальный.
Ремонт рулевой рейки.
Итак добрый день.
Месяц назад, прям за день перед дальней поездкой потекла рейка, потекла так, что за 15-20 оборотов руля житкость уходила с отметки мах на мин. Хорошо во время зметил теч, и насос не хапнул воздуха. После недолгих раздумий было решено скинуть ремень ГУР и ехать так. Дело было в начале сентября, путь был: Ростов-на Дону — Архипо-осиповка — Нижний Новгород — Чебоксары — Ростов-на-Дону и все это за 2 недели я накатал так 6000 км + еще 2000 после, пока ждал зап.части. Итак со скинутым ремнем и тугим рулем я проездил месяц и 7000 км. последние 2000 рейка потихоньку текла уже и без работы самого насоса.
Итак к ремонту. Долго думал что делать. Рассматривал вариант купить рейку — аналог. Цены начинаются от 13 000 за самый дешевый вариант. Потом думал купить восстановленную оригинал, но со временем и этот вариант отпал, так как цена также от 13000 р. Пришел к тому, что необходимо перебирать самому. Начался поиск запчастей. Итак после недельного поиска по сети ничего кроме как отдать на расточку старый вал, купить ремкомплект, который стоит 4000 — непонятно за что не было. Записей о том, чтобы кто-то покупал новый вал дешевого аналога я не нашел. Итак после 2-ой недели поисков было найдены следуущие компоненты — решил рискнуть так сказать и сделать все по дешману:
— Вал рулевой рейки самый дешевый аналог фирмы MSG c артикулом MT 206 C = 3 683,00 рублей.
Ремкомплект рейки взял отсюда. Купил все, но понадобились только:
-Сальник внутренний корпуса, 24*38.2*8: F-00716 — 300 руб.
-Сальник во втулке, 24*35*8,5 : F-00831 — 300 руб.
-Поджим вала боковой, «сухарь» (вставка): I-10029 цена вопроса: 150 руб.
Все остальные резинки менять не стал, так как на ощупь они были эластичными и без износа. Сальники золотника рейки менять тоже не стал. Тефлоновое и резиновое кольцо поршня уже были установлены на новом валу.
-Пыльник RBI — m18cs30z — 2 шт. — 752 руб.
-Жидкость для автоматов и ГУР Castrol ATF Dex II — 420 руб.
Итого на запчасти необходимо 5605 рублей. — Вышел весьма такой бюджетный вариант я считаю.
Расписывать особо как менял не буду, пользовался этой статьей единственное подрамник снимал вместе с рычагами не снимая стойкистабилизатора, так как так легче плавно опустить подрамник и соответственно поставить обратно одному.
Чтобы подрамник без проблем открутился, два дня до разбора после работы обильно брызгал ВДшкой
Вал весь ржавый, раковины крупные. Место где стоит сухарь также сильно съедено ржавчиной. Думаю что вал восстановлению не подлежит.
Самое геморойное это достать вот этот сальник. Я точил отвертку и ломал сальник.
Немного повредил поверхность — но так как зона нерабочая — то не критично. Чтобы не повредить зеркало цилиндра во время выбивания сальника разрезал бутылку и вставлял внутрь.
Итак все чистим, моем, собираем. В тяги, в пыльники и куда только можно пихал Литол.
Фоток делал мало, так как руки были все в масле. На самом деле там все понятно и нет ничего сложного снять, разобрать, поставить все как было с новыми запчастями, собрать — все выполняется интуитивно — главное время. На все про все ушло — снятие подрамника — 4 часа, разборка рейки и обратная сборка заняла 7 часов. Один только сальник я доставал 2 часа. Поставить подрамник обратно — 2 часа. Итого на все работы необходимо 13 часов.
После того как все подключили, прокачиваем систему на вывешанных колесах. Заливаем жидкость, на НЕ заведенном двигателе крутим руль право-влево до упора по 5 раз, снова подливаем, снова крутим, и так до тех пор, пока жидкость не встанет на уровне. Теперь заводим машину, глушим — снова подливаем жидкость. Снова заводим машину — крутим руль несколько раз вправо-влево. Снова подливаем жидкость. Снова крутим руль — жидкость стоит — Все готово.
Ну вот в принципе все — можно опускать машину на землю и ехать пробовать.
Ощущения непередаваемые. После месяца с тугим рулем баранку можно мизинцем крутить))
Итак будем наблюдать как будет вести себя рейка с дешевым валом и Российскими сальниками.
PS: Пробег с данным комплектом уже стоставил 75000 км. Ттт — все в норме, стуков нет, жи жана уровне.
Кстати они появились на драйв 2: Мир сальников на драйве (сайт — РТИ балтика)
Ремонт рулевой рейки своими руками
Год назад произошла проблема с рейкой, а именно побежала левая сторона (водительская). По факту разбора обнаружил порванные пыльники в нижней части, что сверху визуально невидно. Поэтому руками без перчаток, на вытянутом пыльнике, проверяйте чтобы найти их.
Причины неисправности рейки:
1. Износ сальников
2. Коррозия рабочей поверхности вала рейки
3. Повреждение вала от ударов
4. Износ сальников распределителя
Снять рейку можно 2 способами с подрамником и без него. Чтобы снять без подрамника, т.к. по статистике по драйву у многих проворачивает закладную. Для этого надо снять подушку двигателя, генератор и открутить правую ракенду, и вытаскиваем через подкапотное пространство. Сам снимал с подрамником и уже разобравшись с конструкцией буду демонтировать без подрамника.
Нам понадобиться рем. комплект, 1 литр масла, 2 подшипники распределителя (верхний и нижний и пыльники.
Для демонтажа внутреннего сальника, сделал самодельный съемник. Смысл заключается в том, что с двух сторон зажимаем сальник через шайбы(или подшипник что будет под рукой). И другой конец шпильки, делаем упор в корпус и начинаем крутить гайку. И наш захват начинает тащить сальник.
Причиной утечки масла были разбиты подшипники распределителя, и чез сальники бежало масло. Т.к. рем. набор был куплен то поменял все сальники. Установить обратно внутренний сальник тоже не просто.Из за отсутствия приспособления по установки сальника, начал кулибничать. Исхитрился тем то, на вал устанавливаем сальник. Смазываем масло внутреннюю часть рейки. Далее установил вертикально рейку распределителем вверх и упираем в неподвижную конструкцию. Заводим вал с сальником в рейку, нижний часть вала ставим на домкрат. И начинаем поднимать домкрат, тем самым сальник по рейке поднимается вверх только вал пока не упрется в крайнее положение.Потом устанавливаем правый сальник.
Далее отпускаем домкрат и проверяем герметичность системы Пальцем запираем один из масло каналов и начинаем двигать вал. Если появляется в этой камере вакуум, то установили все правильно, также проверяем другу полость.
Как проходит ремонт рулевых реек «Лансер 9»
«Митсубиси Лансер IX» (Mitsubishi Lancer IX) – это легковой переднеприводный автомобиль, имеющий большую популярность среди водителей всех поколений. Качественное обслуживание и своевременный ремонт японского автомобиля дают гарантию его долгой и надежной службы на дорогах.
Основные особенности конструкции рулевых реек «Митсубиси Лансер 9»
Нередко при пробеге более 150 тыс. км у автомобилей «Лансер 9» возникают проблемы с рулевым механизмом. Для решения этих проблем необходимо понимать особенности конструкции управления автомобиля. Система узла состоит:
Рулевой механизм является самым сложным элементом автомобиля и служит для передачи силы колонки руля к управляемым колесам. Она имеет такую конструкцию:
Признаки неисправности
Основные типичные признаки неисправности при необходимости ремонта рулевой рейки «Митсубиси Лансер 9»:
Проблемы, связанные с ГУР:
Причины поломки
Рулевой механизм Mitsubishi в целом очень надежен и рассчитан на большой пробег авто. Однако при возникновении ряда причин, рабочее состояние узла значительно ухудшается. К ним можно отнести:
Диагностика в автосервисе
Если во время движения «Митсубиси Лансер 9» проявляются вышеуказанные признаки неисправности детали, необходим срочный ремонт или замена рулевой рейки.
Поэтому для грамотного выявления той или иной поломки и устранения неполадок, связанных с управлением авто, необходимо провести диагностику узла.
Полная компьютерная диагностика проводится квалифицированными специалистами в профессиональном автосервисе с помощью специального оборудования.
Они делают необходимую разборку, дефектовку и проверку неисправностей систем руля и усилителей.
Как выполняется ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer 9 обычно проводится стандартной процедурой: полная разборка агрегата, выявление дефектов, очистка деталей и замена изношенных комплектующих.
В зависимости от сложности поломки, ремонт может быть поверхностным, полным или с заменой механизма.
Поверхностный
Поверхностный ремонт проводят для предотвращения ситуации полного выхода из строя механизма руля и автомобиля в целом.
Проводится профессиональная очистка и регулировка узла:
Полный
При проведении ремонта проводится ряд работ:
Замена механизма
В случае необходимости полной замены неисправных элементов рулевой рейки «Лансер 9» по причине их изношенности, проводятся такие работы:
После проведения ремонта проводится заливка гидравлической жидкости и полная проверка механизма.
Как правило, на восстановление работоспособности рулевого узла требуется от нескольких часов до двух дней, в зависимости от изношенности деталей и компетентности автомастеров.
Надежность рулевого управления во время движения автомобиля очень важна, поэтому профессионализм в работе специалистов играет большую роль. По окончании работ они обычно делают развал-схождение колес и дают рекомендации по дальнейшему обслуживанию авто.
Ремонт рулевой рейки
Ну вот пришло время и рейка потекла.
Встаёт сразу вопрос по поводу: ремонтировать старую или покупать новую (не оригинал MSG — MT 206 или HDE — 8197001)?
Как оказалось причина в том, что вал погнут (последствия зимы прошлого года).
Если ремонтировать старую, то надо вал восстанавливать или же покупать новый, оригинал конечно же дороговато, а об аналоге что то не особо хорошие отзывы.
Для ремонта необходимо: 1. Вал (новый) или восстанавливать старый; (Mitsubishi MR 589006-шток рулевой рейки, Atg 464.PS27-вал рулевой рейки — не оригинал)
2. Сальники (внутренний 435.PS543 и наружний 435.PS651 фирма Hi-Drive);
3. Опора вала MN 101696, хотя деталь пробивается как «Колонка рулевого управления«
Вобщем пока не знаю что лучше сделать — восстанавливать или новую брать.
Как оказалось что еще под замену пойдет : Опора двигателя задняя (думаю взять только один сайлентблок RBI M09CS3EM0),
Опора двигателя передняя (сайлентблок RBI M09CS3FM0),
Стойки стабилизатора переднего (SWAG 80 93 1556),
Наконечник рулевой тяги (555 SE-7301)