Крепление ограничителя двери авто
Ремонт ограничителей открытия дверей и борьба с визгом стеклоподъемника
Весеннего настроения всем)
Пожалуй, этот пост опишет проблему, с которой многие имеют дело- совершенно не фиксируются двери и при любом удобном случае- при стоянке авто на горке или при сильном ветре двери закрываются, защемляя ноги, руки и т.д.- травмоопасно, у меня маленький ребенок.
Проблема в ограничителях открытия дверей- они устали. Существует 2 пути решения:
1 замена ограничителя в сборе- в этом случае бюджет мероприятия около 5000 рублей.
2 Замена только фиксирующих элементов. Бюджет в районе 1100-1500 рублей.
Пожалуй есть и 3 путь-покупка нового атомобиля, но что-то сейчас цены не радуют, да и машины не впечатляют сильнее чем а5 фл)))
Немного поразмыслив решил пойти по 2 пути, о нем и расскажу)
Итак, для замены потребуется ремкомплект. купить его можно в компании plastic auto, который сделан в России.
На случай заказа в автомагазине вот артикул для заказа PA-RD-T12-4
По инструментам и принадлежностям необходимы: набор ключей torx, шуруповерт(дрель), сверло на 3 и 5 мм, головка spline, ключ-трещотка, набор для снятия пластиковых деталей( лопатки), кусачки-бокорезы, керосин, кисточка, молоток, выколотка, ветошь, одножильный провод 60 см, желательно медный, заклепочник, заклепки вытяжные 5х10/12 мм.
Настало время для решительных мер!
Чтобы добраться до ограничителя есть 2 пути: демонтировать дверной щит или динамик. Я выбрал динамик) Итак, снимем дверную обшивку и высверлим заклепки, держащие динамик. На задних дверях 4, на передних 6 заклепок.
Такое сверло подойдет для снятия наружней части заклепки.
Заклепки очень легко высверливаются. После снятия основной части сверлом на 5 мм, можно выколотить заклепки либо немного просверлить их сверлом на 3 мм и заклепки выскочат легче. Советую постелить ветошь внутрь двери, чтобы старые заклепки не искать по полости двери.
Далее откручиваем крепеж ограничителя — 2 винта торкс и 1 винт сплайн. Дверь советую зафиксировать, чтобы не повредить не закрепленным ограничителем в процессе его извлечения. Сзади ограничители легко вынуть из двери рукой, а вот спереди потребуется помощь проволоки для протаскивания(отверстие динамика находится далеко от места установки ограничителя)
Замена ограничителей дверей с помощью ремкомплекта Plastic Auto
После 5 лет владения авто, появляются определенные особенности в работе некоторых механизмов, а мы в свою очередь к ним привыкаем и порой перестаем замечать совсем.
Вот и мои ограничители дверей стерлись и уже давным давно не выполняли своих функций.
На обычной плоскости, да еще и на парковке, это наверное иногда скорее даже плюс, потому что без труда можно дозировать открытие, не боясь при этом ударить чужое авто.
А вот на уклоне, ситуация крайне противоположная, причем явно хуже она отражается именно на детях, которым из-за уклона порой не под силу удержать тяжелую дверь.
Ну что же, решение нашлось, дело осталось за малым!
С момента приобретения данного товара и до момента его получения было прекрасно все.
Сразу после оформления заказа упала смска о заказе и отправке с трек номером. Через пару дней, упала еще одна смска, о том, что посылка уже ожидает на моей почте. Доставка была осуществлена в какие-то немыслимо короткие сроки после оформления заказа!
За последнее время, я успел прочитать разные отзывы о данных ремкомплектах и плохие и хорошие. Хороших отзывов конечно же больше и мое впечатление о них также хорошее.
Так вот, что лично мне понравилось:
1. Быстрота и простота оформления заказа.
2. Молниеносная доставка до ближайшего почтового отделения.
3. Продуманность упаковки и забота о мелочах
Аккуратная и миниатюрная упаковка. Все продумано и компактно!
Даже какзалось бы простой пакетик, а ведь аккуратно заправлен сам под себя!
Незамысловатая и понятная инструкция — ЦВЕТНАЯ КАРЛ!
То есть, этот ремкомплект продумывался и придумывался нормальными и умными людьми, для других нормальных людей. Заказал, получил, открыл, использовал и всем остался доволен. И ведь реально это так.
Теперь перейду к самой процедуре замены.
Для тех, кто еще только подумывает о замене, Дима Dmitrii2015 подготовил прекрасную видео-инструкцию в бортжурнале своего KIA Sorento Ⓜ️ Michigan Ⓜ️.
Описывать откручивание каждого винтика не буду. НО!
Поделюсь опытом проведения процедуры без наличия тисков, а с помощью рук из плеч.
Снимаем накладку двери, снимаем динамик, снимаем заглушку болтов петли двери.
Лучше начать с болта на стойке, потом открутить две маленькие гайки на двери и вынуть петлю через динамик.
Петля в руках, можно разжимать усики.
Перед тем как начать операционные работы, взял обычный Уайтспирит, тряпку и основательно очистил шток.
Усики с трудом, но все же разжимаются с помощью кусачек и плоскогубцев. Тисков дома нет.
Отжав оставшиеся усики, снимаем пластину и видим такую картину.
Всё выковыриваем, очищаем всё тем же Уайтспиритом и тряпкой начисто.
Далее хотел бы поделиться важным моментом, для тех, у кого нет тисков.
Оригинальные ограничители стёрты начисто
Это также хорошо видно и по фотографии выше, где ограничители находятся в самом крайнем положении, где шток имеет самый жирный диаметр.
Когда придет время ставить новые ограничители, без тисков это будет трудно сделать. В видео Димы, у него петля жестко зафиксирована и обе руки он использует для запихивания резинки.
Дело в том, что в самом нижнем положении штока, вы сделать это никак не сможете, даже с тисками.
В среднем положении (как делал Дима), уже можно, но все также сложно. Резиновые перчатки скользят по смазке, одной рукой держать петлю, при этом пальцем отгибая ограничитель, придерживать резинку, а второй рукой с отверткой, елозить по скользкой от смазки резинке, пытаясь запихнуть ее внутрь. Короче мрак. Я реально промучился около часа…
Решение было совсем простое.
Поднимаем крепеж с ограничителями выше, в самое тонкое место, практически в упор к крепежу штока к стойке.
Оставив минимальное место для того, чтобы запихнуть резинки, вставляем их, прижимаем пластину и загибаем обратно усики.
Перед тем как ставить петлю на место, обильно смазываем смазкой.
Затем как на последней фото выше, берем по краям зажатые ограничители и уперевшись нижней частью штока, во что-то твердое, с усилием сдвигаем ограничители в среднее положение.
В этом среднем положении, ставим на авто. После сборки, открывая дверь, ограничители спокойно продвигаются в самую жирную часть штока и обратно. Руками бы это сделать было крайне сложно.
Думаю что на оставшееся нам время с сориком, этих ограничителей нам хватит.
На сайте компании представлены ограничители для всех марок и моделей!
Смертельный держак — роликовые ограничители дверей
Думаю, каждый владелец маркообразного знаком с проблемой скоропостижной кончины дверных ограничителей и как следствие, постоянно закрывающихся вам в лицо/ноги/руки дверей. Меня это стороной, разумеется, не обошло. Во время закупа кузовщиной при покраске я приобрел не один, а целых два комплекта ограничителей, к ним добавились снятые с контрактных дверей и из этой общей массы я собрал комплект вроде бы «живых», которые на машину и установил. Но прожили они буквально полтора года, после чего — водительская дверь, как и прежде, закрывалась когда ей захочется, да и остальные — стойким характером не отличались.
Я в курсе, что существуют ремонтные комплекты, отзывы о которых варьируются. В курсе, что люди покупают ограничители от лифанов, а кто-то даже от ВАЗа. Знаю и о способе ремонта с подкладыванием в ограничители кусочков пластикового профиля. Но на мой сугубо гуманитарный взгляд, проблема у всех этих решений та же самая, что и у оригинальных ограничителей. Это принцип их работы.
«Сухари», которые изнашиваются у родных ограничителей, и которые нам предлагает заменить «ПластикАвто» в своем ремонтном комплекте — на мой взгляд довольно бестолковое решение. Поэтому, я решил изучить вопрос дверных ограничителей вне модельного ряда JZX90/100.
Забив в поиск bibinet запрос «дверной ограничитель Toyota» можно увидеть, что помимо похожих на родные/лифановские ограничители с «сухарями», существуют и гораздо более массивные конструкции. Например — ограничители от Land Cruiser в двухсотых кузовах. Принцип действия у них иной — никаких «сухарей», на их месте металлические ролики подпружиненные мощными пружинами, соответственно трение скольжения заменяется на трение качения.
Вывести такой ограничитель из строя можно, как бы парадоксально это не звучало, смазав шток. В таком случае, мы исключаем трение ролика о пластиковое покрытие штока, ролик изнашивается, и ограничитель начинает противно щелкать в крайних положениях. Но при правильной эксплуатации, ресурс у такой конструкции несомненно выше, чем у пластиковых «сухарей», а в случае чего — ограничитель разбирается, и металлические ролики можно заменить. Проблема всего одна — стоимость контрактного ограничителя от LC200 варьируется от 1500 до 2000 рублей за штуку.
Однако дальнейший поиск показал, что LC — не единственная модель с такими ограничителями. Так, например, на Mark X в GRX120 роликовые ограничители стоят спереди, а на короллах в 150ом кузове — вообще вкруг. И ценник тут уже совершенно другой.
Отметим также и то, что левых и правых ограничителей — не существует. Есть передние и задние. «Лево» и «право» зависит от того, какой стороной вы его перевернете.
И, наконец, очевидно есть различие в штоках. На них есть выемки, которые определяют промежуточные и конечные положения дверей. У разных моделей может быть разное количество этих положений, ровно как и сама длина штока — может отличаться. Слишком длинный шток — это риск открыть переднюю дверь в крыло, а заднюю — в кромку передней. Слишком короткий — меньший угол, на который дверь можно открыть, что также может создать нам неудобства.
Итак, на местной разборке я приобрел пару передних ограничителей GRX120 по антикризисному ценнику в 290 рублей за штуку. Стрельнул шпильки на месте штангенциркулем, и очень обрадовался тому, что расстояние между шпильками — идентично с родными.
Состояние — великолепное. Ну а в сравнении с родным ограничителем выглядят просто монструозно
Мануал по восстановлению ограничителей дверей
По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!
У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.
Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!
1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.
Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.
Итак
Разбираем Тоетовские ограничители
Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.
Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.
Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.
Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.
Разобранный ограничитель от девятки
Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.
Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.
Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.
Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!
Советы по установке ремкомплектов ограничителей дверей
Мы собрали воедино советы по установке, смазке и устранению щелчков в ограничителе двери.
Установка ремкомплекта
1. Рекомендуется смазать петли дверей, шарнир ограничителя и резиновые упоры (инструкция ниже). Сами фиксаторы нельзя смазывать жидкими и консистентными смазками, т.к. на них налипает пыль, образуя абразивную пасту, которая способствует быстрому износу ограничителей.
Графитокапролон является самосмазывающимся пластиком благодаря графиту в своем составе. Для более быстрой притирки фиксаторов их можно смазать, но только сухими смазками на основе графита, фторопласта или дисульфида молибдена.
2. Первое время двери могут открываться туго, притирка занимает 1-2 недели. Для более быстрой притирки смажьте шток ограничителя и фиксаторы сухой смазкой или графитом. Если фиксация для Вас слишком тугая, можно немного подточить бугры фиксаторов.
Смазка для устранения скрипов при открывании-закрывании дверей автомобиля
Дверные петли
1. Протяните петли замков (сначала немного ослабляете, потом затягиваете).
2. Смойте пыль, грязь и остатки старой смазки. Сделать это можно при помощи, например, кисточки с грубой щетиной. Поскольку, в большинстве случаев, грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность высушите.
3. Затем обработайте смазкой для замков и петель участки, которые трутся друг о друга. Не лейте смазку сверху. В идеале смазка должна:
— не бояться низких температур
— иметь антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения
— быть устойчива к смыванию
— не расслаиваться
— иметь длительное действие
WD40, Литол, силиконовые смазки надолго не помогут.
4. Чтобы смазка распределилась равномерно, нужно 20 раз открыть и закрыть дверь. Вылившуюся в процессе смазку вытрите ветошью.
Шарнир ограничителя
Способ 1. Смойте грязь, пыль и высохшую смазку. Тщательно смажьте шарнир заново смазкой для замков и петель.
Способ 2. Снимите ограничитель двери и прокалите его. Подробно об этом способе www.drive2.ru/l/6969546/
Резинки ограничителя
1. Снимите обшивку двери.
2. Снимите и разберите ограничитель двери.
3. Выньте из ограничителя фиксаторы вместе с резинками.
4. Удалите грязь с фиксаторов, резинок и поверхности штока. Если присутствуют остатки старой смазки, смойте ее керосином, затем высушите.
5. Обработайте резинки со всех сторон графитом или сухой смазкой на основе графита, фторопласта или дисульфида молибдена.
6. Соберите всё в обратном порядке.
Если скрип не исчез, возможно вы плохо очистили поверхности или смазали не все петли, либо смазка была не подходящая. Также дверь могла просесть, и тогда смазка никак не спасет положение.
Устранение щелчков при открывании-закрывании дверей
Щелчки чаще всего возникают из-за люфта в шарнире ограничителя. Необходимо проверить наличие зазора и устранить его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком. Замена фикстаторов при щелчках не поможет.
Если щелчки возникли после установки фиксаторов, вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке ограничителя. Также крышку могло выгнуть после разборки, нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не появились зазоры.