Когда нужно менять поршневую на мопеде альфа
Ремонт поршневой мопед Альфа, Орион. Причина износа.
Всем доброго времени суток! Большого предисловия не будет, так как симптомы износа поршневой у всех одинаковые: плохо тянет, жрёт масло и как следствие дымит. Вот и мой «Пони» почему то с трудом выжимал 60 км\ч, дымил и это при 6 — 7 тысяч км пробега, точнее не сказать, так как в тот сезон спидометр «МОЛЧАЛ».
Ремонт решил делать у себя на работе, там все условия, лучше и не придумать. А начал с замены воздушного фильтра… Во время перекура зашёл дворник (до инсульта водитель автобуса) и посмотрев на фильтр сказал, что это и есть причина преждевременного износа поршневой. Оказывается по паспорту менять воздушный фильтр надо каждые 5 тысяч км пробега, то есть его нужно было поменять ещё в том сезоне. Обычно при засранном фильтре ухудшается тяга, но мой пони такого не проявлял.
Замена воздушного фильтра. Дело в том, что на подобных мопедах он находится внутри рамы,
всё собрал, как и должно быть — поразмыслив, как его удобнее будет вставлять на место.Всё дело в том, что та часть, которая уходит под сидение шире в диаметре и закрывает собой первую часть, которая соединяется с той, что уходит на карбюратор…
Вот порядок сборки: 1 Вставил обе части (пока без фильтра) на свои места, 2 затем вставил фильтр в ту часть которая уходит под сиденье, но не полностью. 3 Затем одел пластмассовую часть фильтра в кожух ведущий к карбюратору, 4 немного мата и вторая часть кожуха на месте, то есть закрывает первую… И вуаля. Приступаем к ремонту поршневой. Для начала немного фото
Чуть не забыл есть ещё два болта, один соединяет блок распредвала с цилиндром, другой сам цилиндр с движком — их тоже открутил всё снял цилиндр
Далее снял с поршневой стопорные кольца вынул палец заменил на новые. Удалил следы старых прокладок, всё почистил и стал собирать в обратном порядке. Правда без что то пошло не так и в этот раз не обошлось. Но это совсем другая история про то, как снимал крышку сцепления, что бы избавиться от остатков старого масла (масло то же поменял) вот фото не сделал — батарейки в фотоаппарате «приказали долго жить». Но был и другой КАЗУС провалилась цепь ГРМ и пришлось снова обращаться к соседу за съёмником
В завершении хочу сказать, что когда поставил новую поршневую, поставил на место цилиндр и блок распредвала, то что бы поставить звёздочку распредвала (ГРМ), то отвернул и снял натяжник цепочки ГРМ
Вот и всё правда ещё желательно отрегулировать клапана (я это сделаю завтра на работе), а о том, как это сделать можно посмотреть здесь
Скутеры Обслуживание и ремонт
Проверка на износ поршня и колец четырехтактного скутера
Чтобы проверить состояние колец и поршня, необходимо разобрать двигатель, а именно демонтировать головку цилиндра и сам цилиндр. Только прямые замеры и осмотр могут наверняка определить степень износа и максимально эффективно помогут принять необходимые меры по ремонту.
Мы уже писали, как правильно проверить цилиндр скутера на износ. Теперь приступим к проверке состояния поршневого пальца, игольчатого подшипника, поршня и колец. Речь пойдет о четырехтактых двигателях, поэтому колец будет пять.
Процесс разборки
Поршень фиксируется на пальце с помощью стопорных колец. Для снятия поршня достаточно вытащить лишь одно стопорное кольцо и выдавить палец в эту сторону.
Теперь проверяем легкость движения колец в канавках и наличие отложений в канавках. Разумеется, плавности движению ничего мешать не должно, как и не должно быть следов нагара. В случае заеданий колец в канавках, следует использовать специальную жидкость для разъедания нагара или жидкость для очистки карбюраторов. После размокания, грязь удаляется аккуратно. В частности, канавки колец прекрасно очищаются обломком старого кольца.
Кольца с поршня снимаются аккуратно. Для этого, пальцами отодвиньте стыки в сторону на несколько миллиметров и поднимите кольцо вверх. Следует учитывать, что они очень хрупкие и запросто ломаются.
Оценка состояния поршня и игольчатого подшипника по внешнему виду
Наличие любых следов выработки на юбке поршня или явные следы прогара почти всегда говорят об износе колец или их частичному залеганию. Часто в таких случаях приходится просто заменять деталь после проведения измерений и подтверждения предпосылок к замене.
Обратите внимание на состояние игольчатого подшипника. Он расположен внутри шатуна и прекрасно достается оттуда вручную. Прокрутите подшипник в руке и внимательно проследите за каждой иголкой. Если есть намек на то, что хотя бы одна иголка под собственным весом выдвигается из обоймы больше остальных, либо, что критически, выпадает из обоймы, игольчатый подшипник следует заменить на новый. Многие мастера меняют его с каждой заменой поршневой, тут уже решать каждому, это копеечная деталь и экономить на ней не стоит.
Плавное перемещение поршневого пальца в верхней головке шатуна – нормальное явление, однако радиального люфта быть не должно.
Точные замеры для оценки степени износа
Теперь проверим зазоры в стыках колец, поместив их в цилиндр. Кольца необходимо снять с поршня и вставить вглубь цилиндра. Для получения точных показаний, кольцо должно находиться рабочей плоскости. Выставить ровно их можно подтолкнув внутрь тем же поршнем.
Сборка и установка
Итак, мы определили степень износа деталей. Исходя из замеров, мы оставили старые детали (в таком случае не забываем о тщательной очистке всех загрязнений и отложений) или заменили их новыми. Теперь необходимо установить все на место. Мы уже рассматривали правильность установки колец на поршень четырехтактного двигателя, повторим основные моменты.
Обратите внимание на метки, расположенные на дне поршня:
Обратите внимание на расположение замков колец:
Перед установкой, поршней, кольца, палец и игольчатый подшипник необходимо промыть в бензине и смазать моторным маслом.
Теперь вставляем часть пальца в поршень. С одной стороны стопорное кольцо уже установлено. Вставляем игольчатый подшипник в верхнюю головку шатуна и одеваем поршень. Осталось лишь просунуть палец через подшипник до упора и установить на место второе стопорное кольцо. Во время проведения этих операций отверстие в картере необходимо заткнуть чистой тряпкой, чтобы исключить случайное попадание туда грязи или мелких деталей.
Теперь еще раз смажем моторным маслом поршень и можно собирать ЦПГ.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Обкатка мопеда Альфа
Всем привет! В этой статье хочу затронуть следующую тему – это обкатка нового мопеда Альфа.
После покупки нового мопеда, перед владельцем встает вопрос, как правильно провести обкату двигателя. Эту процедуру нужно проводить совершенно на любой технике, так как она значительно продлевает ресурс, как самого двигателя, так и мопеда в целом. Четырехтактные двигателя имеют ряд особенностей, которые следует учитывать при обкатке.
Самым частым вопросом у владельца новой Альфы является: сколько километров должен проехать четырехтактный мопед, чтобы его двигатель притерся, и был готов к длительной эксплуатации?
Большинство производителей указывают минимальное значение в 500 км, но для достижения максимального эффекта от обкатки следует проехать в щадящем режиме не менее 1000 км. Только после того как одометр покажет заветное число, можно смело выкручивать ручку газа на полную.
Во время обкатки притирается не только поршневая группа, но также подшипники и шестерни. В результате контролируемого износа, появляются нужные технические зазоры, которые в момент максимальной нагрузки и перегрева позволяют мотору нормально функционировать.
Определение оптимальной скорости при обкатке
Любая техника имеет технические различия, а у мопедов с разной кубатурой, разнится и максимальная скорость. Для определения этой скорости, нужно внимательно изучить технические данные четырехтактного мопеда и от указанных производителем данных взять 75 % от максимальной скорости.
К примеру, у мопеда 110 кубов с ведущей звездочкой 15 зубьев – максимальная скорость 85 км/в час. Значит максимальная обкаточная скорость на четвертой передаче будет – 63 км/час.
Стоит также запомнить, что ручку газа нельзя выкручивать больше чем, на 2/3 от максимального значения. Многие начинающие владельцы мопедов и скутеров думают что нужно разбавлять бензин маслом, но с четырехтактными моторами, этого делать не нужно. Попадая в камеру сгорания, масло не сгорает и откладывается на его стенках.
Как начинать обкатку нового мопеда Альфа
Перед обкаткой мопеда Альфа нужно, что бы он поработал на холостых оборотах минут 10 – 15. Первые 100 километров старайтесь не ездить на Альфе без больших нагрузок. Не давайте двигателю больших оборотов. (Больше 4500 об/мин). Передачи подбирайте так, что бы двигатель не садился.
Это значит, что если вы чувствуете, что двигатель не тянет и падают обороты, то переключитесь на пониженную передачу. Старайтесь, что бы поездки были не длительными.
Правила замены моторного масла при обкатке
Новый двигатель во время обкатки, притирает свои детали, в результате чего появляется металлическая стружка. Она накапливается в картере двигателя и может легко повредить внутренности мотора.
После пробега в 100 км рекомендую сменить масло в моторе на новое. Далее это можно будет сделать через 500 км пробега. Не рекомендуется экономить на качественном масле, ведь при своевременном обслуживании мопед прослужит без ремонта намного дольше.
Подтягивание резьбовых соединений
Во время обкатки не забывайте следить за ведущей цепью, потому что она будет растягиваться. Это нормальный процесс. После того, как она притрется подтягивать цепь нужно будет по мере ее износа.
Поле небольшого пробега в 50 километров проверьте резьбовые соединения:
При покупке нового мопеда, стоит также проверить затяжку всех элементов. Очень часто производители не до конца затягивают гайки и болты.
Если при небольших пробегах стало заметно, что двигатель стал не ровно работать, появились посторонние звуки, и пропала тяга, то следует сверить зазоры клапанов. Такая проблема на Альфах встречается очень часто.
Не стоит забывать и про такой важный элемент, как тормоза. Их нужно проверить во всех режимах работы, а также удостовериться в целостности тормозных магистралей.
При правильном обслуживании и обкатке любой мопед, или скутер, даже от китайских производителей прослужит своему хозяину не один год.
Правильная обкатка мопеда Альфа – видео
Когда необходимо менять поршень на скутере
Поршень на скутере требует полной замены лишь в самом крайнем случае. Не нужно стараться обновлять поршневую группу, как только в работе мотосредства начинаются первые неполадки. Вялый набор скорости, старт не с первого раза, ухудшение динамики не являются поводом для полной разборки поршня на скутере или его замены. Эта процедура (особенно если проводить ее вместе с цилиндром) достаточно сложная и стоит немалых денег, которые можно было бы пустить на более полезное.
В общей сложности можно отметить две основные причины, которые требуют полной замены поршня на скутере. Первая – механический износ, когда поршень на скутере уже использовал весь свой жизненный ресурс; вторая – то же самое, но уже касательно цилиндра. При этом будет наблюдаться плохая компрессия, которую легко можно диагностировать компрессором. При значении ниже 7 уже можно думать о том, чтобы заменить поршень на скутере. Если же значение превышает эту отметку, то этот вариант ремонта придется пока отставить в сторону (до худших времен).
Если в арсенале механизмом нет компрессора, можно воспользоваться следующим вариантом. Он считается оптимальным для диагностики, если скутер стал плохо заводиться, и все доводы склоняются в пользу замены поршневой группы. Немного моторного масла следует налить в свечное отверстие, и если после этой манипуляции скутер станет слушаться лучше и начнет заводиться с первого раза, то дело именно в ухудшении компрессии. Но, обращаю внимание на то, что этот показатель работы может быть абсолютно не связан с поршнем на скутере. Все может быть гораздо проще, например, прорвалась прокладка или искривилась поверхность головки. Не стоит немедленно выбрасывать деньги на замену поршня, если есть возможность, устранив мелкие погрешности, добиться оптимальных показателей работы мотосредства.
Проверить износ цилинда можно еще одним довольно простым способом. Для этого необходимо измерить зазор между двумя концами верхнего (компрессионного) поршневого кольца, вставленного в цилиндр. В случае когда эта величина превышает 0,5 мм, то, однозначно, требуется ремонт цилиндра.
Проведя все вышеперчисленные манипуляции, выяснилось, что проблема в этом узле, и поршень на скутере вместе с цилиндром порядком поизносились. Что же делать дальше?
Можно пойти двумя путями. Первый – это купить сборную ЦПГ и не заморачиваться поиском квалифицированного токаря, поскольку замену довольно просто провести самостоятельно. Главное, купить правильный поршень на скутер, который подходит конкретной модели мотосредства. А для этого не нужно отправляться к первому встречному продавцу мотозапчастей и радоваться дешевизне представленного там ассортимента. Поршень на скутер – ключевой узел всей системы, поэтому установив неподходящий вариант можно вообще никуда не уехать.
Второй вариант подходит тем, кто является владельцем качественного «японца» и не хочет укомплектовывать своего любимца сомнительными запчастями. Тогда лучше всего будет расточить старый цилиндр, но сделать это без наличия опыта практически нереально. В этом случае покупается лишь поршень на скутер, а цилиндр просто подганяется под его размеры.
Токарь определит по какой именно ремонтный размер есть возможность расточить родной цилиндр. Этих величин всего четыре (0,25; 0,5; 0,75 и 1). Они измеряются в миллиметрах и обозначают, сколько можно сточить с цилиндра и прибавить к поршню. Но не все так просто. Обязательно следует учитывать такие параметры, как расширения поршня при повышении тепла. Эта поправка должна быть как минимум 0,10 мм, иначе вероятность заклинивания многократно возрастет. При этом поршень на скутере никак не будет влиять на уровень компрессии.
Специалист определяет величину требуемой расточки и указывает на размер поршня, который необходимо купить. Далее проделывается сама процедура расточки цилиндра под купленный поршень, причем лучше чтобы ее проводил тот же токарь, который предварительно знакомился с мотоузлами поршневой группы.
После проведения замены поршень на скутере вместе с новым или расточенным цилиндром необходимо обкатать. Не стоит пренебрегать этой частью процедуры, поскольку именно от нее будет зависеть дальнейшая работоспособность мотосредства.
Не пора ли менять поршневую?
Закончился мото сезон, и многие обладатели скутеров и мопедов готовят свою технику к зимовке. Кто тщательно отмыл и протер от грязи, подготовил более-менее теплое и сухое место стоянки. А кто последовал поговорке: «готовь сани летом, а воз зимой». Именно с наступлением зимы многие владельцы мотоциклов, мопедов, скутеров начинают подготовку к следующему сезону. Кто красит, кто занимается тюнингом, а кто просто ремонтирует изношенные узлы и детали. Чаще всего это относится именно к двигателю. На двухтактных скутерах и мопедах основное внимание уделяется цилиндро-поршневой группе, так как именно детали этой части двигателя выполняют функции газораспределения, и собственно, воспринимают рабочие нагрузки. Поэтому, износ поршневой группы в большей степени определяет КПД двигателя, то-есть тягу, максимальную скорость, расход топлива, заводку и вообще работоспособность. Поэтому, если есть претензии к перечисленным выше аспектам, то стоит обратить внимание на признаки износа поршневой группы. Для двухтактных моторов это:
1. Заметное снижение мощности
2. Неустойчивая работа на холостых оборотах
3. Шум в двигателе (цилиндре), звон поршневых колец
4. Затрудненный запуск
5. Повышенный расход топлива
Есть и косвенные симптомы:
1. При нажатии на кик-стартер не чувствуется сопротивление сжатия
2. Повышенная дымность
Все эти признаки будут указывать на поршневую при условии что все остальные системы в двигателе исправны (карбюратор, зажигание, выхлопная система)
Сняв цилиндр, сразу можно определить наверняка, что поршневая свое отъздила. На поршне видны следы нагара коричневого или черного цвета ниже компрессионных колец. Это говорит о том, что кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра, и рабочие газы прорывались мимо колец, соответственно давление на поршень уже гараздо меньшее. Для окончательной убежденности следует снять поршень с шатуна, снять кольца и вставить сверху цилиндра на 15-20 мм, подровняв их поршнем. Если зазор больше 1 мм (для разных двигателей эта величина может меняться), то их следует заменить. Затем выймите кольца и вставте поршень, поднимите его вверх, как бы в ВМТ и пошатайте дно поршня влево-вправо, вверх-вниз. Если люфт похож на качание, как бы постукивает, лучше сменить все всборе: цилиндр, поршень, кольца.
Для 4т скутеров признаков износа поршневой немного меньше:
1. Снижение мощности (как правило на такой стадии износа еще можно долго ездить)
2. Расход масла в двигателе (может доходить до 500г/1000 км и даже больше)
3. Синий или серый дым из глушителя
4. Затрудненный пуск холодного двигателя.
После раборки двигателя, видно что кольца, особенно маслосъемные, либо залегли, либо стерты, либо потеряли упругость (как правило в результате перегрева).
Все остальные симптомы определения износа после раборки схожи с симптомами у двухтактных двигателей.
Замена изношенной поршневой — это как новое сердце для Вашего железного друга.