Кия рио моргает чек и машина плохо тянет
Как решил проблему и что было у меня по теме «Троит на холостых, мигает ЧЕК, нету тяги при езде)
Всем хай, вот и я столкнулся с такой проблемой. Пропала тяга при обгоне фуры и замигал чек (конечно я очканул конкретно, была машина на встречке, но притормозила, поняла что что-то не так). Сначала подумал на плохой бензин и забил на это, приехал домой, и решил помыть машину, уж очень грязная была, наверное обиделась подумал я себе, пошел заводить и двигатель хорошо заработал. Я довольный на второй день иду заводить и слышу что двигатель работает не стабильно и мигает чек на холостых, понял что есть пропуски в цилиндрах пошел проверять провода. Решил проверить так. Когда работала машина снимал по очереди провода со свечей
На первом и четвертом цилиндре изменений не было в роботе двигателя и не было слышно как бьет искра, таким методом определил какие цилиндры не работают и решил что накрылись провода. Есть большое «НО» получилось что эти два цилиндра идут к второй катушке, она в нас раздельная. Первая отвечает за второй и третий цилиндр, а вторая за первый и четвертый. Потом мне стало как-то странно что вылетело сразу два провода и начал грешить на катушку. Пока не заказал все новое решил ее снять, как только прикоснулся к фишке снизу катушки, она сразу вылезла без напряга,
попробовал на первой, а там она сидит как приклеена. Запихнул сильно фишку на второй катушке (было сломано крепление, наверное треснуло от смены температуры то нагревается от двигателя то остывает), и иду заводить двигатель, и о чудо двигатель шепчит. Наверное от вибрации отошла и был плохой контакт. Вот так мне тьфу-тьфу удалось сэкономить деньги.
Вот коды на всякий пожарный
Провода комплект Hyundai/Kia 27501-26D00, аналоги от Pmc PEA-E50 и Tesla T523B
Правая катушка 27310-22600 (первый и четвертый цилиндр)
Левая катушка 27310-26600 (второй и третий цилиндр)
Троит двигатель и мигает check engine
Всем доброго времени суток. Итак очередной раз столкнулся с такой проблемой как тройняк двигателя и чеком на приборной панели. Симптомы появляются не сразу, сначала при холодном запуске двигателя можно заметит плавание оборотов. Например, запускаем двигатель, начальное число оборотов 1300, с прогревом понижается до 1000 и может сразу же скакануть до 1200 обратно, это один из первых симптомов. Второй же меня настиг на дороге, начинается провал, после переключения передач, особенно видно с 2 на 3 и с 3 на 4. Машина как бы подтупливает и скорость набирает тычком. Третий и уже окончательный как говорится приговор наступает, когда начинает моргать check и появляется вибрация. Первое что пришло мне в голову это свечи зажигания, открыв сервисную книжку, увидел запись официалов, что замена была на 123 тысячах. Ну думаю вполне вероятно 80к уже отходили, почему бы собственно и нет.
Для тех, кто ни разу не менял свечи порядок действия следующий:
Достаем катушку зажигания и откручиваем свечу свечником на 16. В моем случае свечи выглядели в нормальном состоянии, походили бы еще так сказать.
Я сначала удивился, так как фирмы «юра» не знал из разряда совсем. Ну думаю официалы совсем оборзели, паль какую-то ставят. Только потом почитал, что это корейский бренд, так что не удивляйтесь, если у Вас будет та же история.
После замены, ситуация не изменилась. Второй по списку была неисправная катушка. Определить неисправную катушку можно разными способами. Я пошел по проверенному годами. Берем мультиметр и откручиваем 2 катушки.
Исправная катушка будет показывать значение от 8,4 до 8,8.
Горит чек, машина не едет…
Давно не писал в БЖ(небыло времени), но сейчас не об этом…В общем случилась беда:
Загорелся чек, тяга пропала, больше 30км/ч не едет и толи стреляет толи как сифонит во впускной коллектор(в сторону дросильного узла)
Но начнем с начала…С утра как обычно прогрев машину поехал на работу-машина едет бодро ни каких подозрений на поломку нет, приехал, припарковался-все замечательно…
После работы завел машину прогревать-все хорошо…покурил, прогрел, поехал(решил друга отвезти в сторону Зеленограда)…
После того как выехал на Ленинградское шоссе-надо разгоняться, педаль жму и вдруг не понятный звук а машина плохо набирает, повторил процедуру- на педаль а она всеравно плохо набирает и звук(толи пропуск, толи сифонит, толи стреляет в впускной коллектор).Думаю дай газану по лучше может что подзабилось-педаль в пол а крутит до 5000 об/мин не больше(хотя отсечка 6000).Ладно говорю поедем по тихоньку, тем более ошибки ни какие не горят.
Доезжаем до дома друга(по дороге ехали 80-110 норм), решили посмотреть что там…Открыли капот-все на месте, пошатали провода-все на месте.Решили скинуть клему с аккамулятора(мало ли какой то мелочный сбой), поставили а стало еще хуже-максимум крутит 3000 об/мин(но чек так и не горит)…
Говорю что ладно поеду к дому, а завтра на работе почитаем ошибки.
В итоге: опять выезжаю на Ленинградское шоссе, проезжаю км 3 и загорается ЧЕК, машина больше 30км/ч не едет(не тянет), если на педаль нажать больше 30% то опять этот звук во впускном…Что делать пока не знаю-завтра друг с ноутом приедет попробуем ошибки считать.А в книге по ремонту написано что хлопки во впускном могут быть либо из-за залипания клапанов либо сбито зажигание(цепь), не очень хочется верить в эти страшные прогнозы по книге, пробег у меня около 80000км и не особо верится что может цепь так растянутся или клапана залипнуть, тем более заправляюсь только на 2ух заправках лукойл и только 95 ЭКТО.Может кто сталкивался с подобными проблемами?
чек, потяря мощности, и это не бензин! полный отчет
Новичок
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Поиск мне не помог, создаю отдельную тему в которой поделюсь с Вами опытом от момента возникновения проблемы до решения. Будет много букв, но может кому будет полезно. Если не в том разделе разместил, то пожалуйста не судите строго, перенесите))))
Итак, начало. 1,6, МКПП, пробег 20 000, полтора года бережной эксплуатации.
Симтомы и их проявление:
Одним прекрасным днем еду я еду, ни кого не трогаю, спокойно трогаюсь со светофора, переключаюсь на 2 передачу, как вдруг, провал в педали газа, на понели приборов появляется ЧЕК, машина резко начинает тупить и обороты встали около 2 000. ХХ около 1 300 оборотов, максимум оборотов 2 000 и хоть в пол нажимай, не более. Аварийка, правый ряд, остановка. Первая мысль приходящая в голову, БЕНЗИН. Т.К. до этого пришлось заправляться на МКАДе да еще и на роснефте, пусть не много, но сие топливо присутствует. Заглушил, завел, все тоже самое. Открыл капот, осмотрел все жидкости, все в норме, эмульсии на крышке масло заливной горловины нет, мотор троит. Заглушил, постоял, завел, чек остался, но машина нормально поехала. доехал домой, благо был не далеко. Звонок киа асистент, ОД, рассказ о синдромах, совет ни как иначе как скинуть клему, заправить нормальный бензин. (прям капитану очевидность набирал). На ночь скинул клему. На следующий день вечером завел, нет ни чека не проблемы. Прямой наводкой на проверенную АЗС, полный бак 95го (раньше на 92м ездил и не жаловался), постоял минут 10 и на МКАД, так сказать дать «под зад»))) Все гуд! Динамика бодрая, разгон, расход, стабильная работа двигателя. Пятничным вечером уехал на дачу, вернулся через день, все гуд. Пробежал около 200 км. Все гуд и я даже вроде вздохнул с облегчением, но как всегда ни что не проходит просто так))) Понедельник, утро, прогрев и вдруг повторение симптомов. Машина на неделю на прикол, звонок ОД запись на выходные на диагностику (пока). Причем при звонке ОД сказали, что скорее всего верхний лямбда зонд оплавился и я собственно попал (ценник умолчали), т.к. бензин мой и они не отвечают за такого рода поломки. Ну а если нет, то просто чистка и замена свечей, что тоже примерно от 5 000 до 7 000 деревянных(((
Диагностика и приговор:
Итак суббота! Долгожданная. УРА. Поехал лечить КИРЮШУ))) Ну как поехал, пол пути ехал, а остальные полз))) Завел, чек горит, но машина едет, на пол пути опять хх 1 300, максимум 2 000. В голове мысли в какой банк бежать за кредитом))) Приехал слава богу, заполнили бумаги, забрали машину. Попросил присутствовать, пустили. Ремзона, мой Кирюха, диагност и около часа танцев с бубном. Примерно через час понял, что не все так просто и точно не свечи. Диагност уходит, приходит с чем бы Вы думали?! С дроссельной заслонкой от другого авто. Ставит, что то тестит, потом снимает колодку с мозгов и начинает ковыряться там. В итоге после энного времени он мне говорит: «у тебя брат или дроссель или мозги погасли. Дроссель другой ставлю он тоже не открывается. Команда не поступает на открытие»
В общем ситуация такая: обороты от 1 300 до 2 000 и чек у меня были ввиду аварийного режима дроссельной заслонки, которая тупо не хотела открываться. Из чего можно сделать вывод, что дроссель сдох, но логичный вопрос почему не открывался и другой дроссель, пусть б/у с другой машины но все же. Была вероятность выхода из строя мозгов. Пришел приемщик, присели с ним за стол стали думу думать. Сказали мне ступай, а мы тут сами разберемся и позвоним тебе)))
Примерно через 2 часа мне позвонили и сказали, что приговорен дроссель, но его нет в наличии и под заказ ждем 5-7 дней.
Звонок ОД и отремонтированный Кирюха:
Пошли, потянулись те долгие дни ожидания звонка ОД. ))) И вот по прошествии 5ти дней, одним прекрасным четверном, в 20:00 мне звонит приемщик и говорит, что все сделали и до 21:00 ждут меня) УРА. Приехал, забрал, сказали, что поставили новый дроссель и «прописали» его. Все будет гуд и подобный случай, на таком двигле, единственный на памяти приемщика за 7 лет работы. Попутно поменяли резинки уплотнителя на баке, сказали, что все меняют. Доволен как слон! Все гарантия и все без финансовых вливаний)
Не реклама но вдруг кому интересно, покупал и обслуживаюсь в ФАВОРИТе на Семеновской, за все от приезда в сервис с поломкой, до выезда на исправном автомобиле ставлю им 5 из 5ти, т.к. даже не пришлось ругаться и не одного намека на это не было. Как сказали, что в их интересах, чтоб это было по гарантии, так и произошло. Очень приятно! Рекомендую.
Итог всего выше написанного:
Чек и потеря мощности это не есть первопричина плохого бензина, с чем часто сталкиваются форумчане. Мой случай редкий, но возможно у кого то тоже может случиться.
Полного Вам бака и меньше идиотов на дорогах!
У меня все, спасибо за внимание, если есть вопросы пишите.
Хёнде Солярис или Киа Рио-Сид не тянет? Упала мощность двигателя?
Движок не набирает обороты? упала мощность? — Надо разобраться!
Здравствуйте уважаемые владельцы корейских автомобилей Hyundai Solaris ( 1.4 и 1.6 ) и Kia Rio — Ceed ( 1.4 и 1.6 ). Эта статья написана и посвящена в основном для корейского автопрома, но по схожести проблем, может быть прочитана и принята к сведению владельцами любого бренда авто.
Тапка в пол — а автомобиль не хочет разгоняться
Все Вы помните, какие впечатления были при выезде из салона на новеньком авто, как шустро и быстро она разгонялась и шпарила на обгонах, но со временем тяга начала пропадать, обгоны стали длиннее и все чаще нужно переключаться на пониженную передачу. В чем же проблема? что случилось с автомобилем? Ведь Вы исправно проходили техническое обслуживание у своего дилера, заправлялись пожалуй на лучших автозаправках и тут вот такое… Аргументированный ответ уже есть и он актуален нашими личными наблюдениями, и десятками отремонтированных автомобилей. Итак, приступим к разбору.
Почему двигатель перестает тянуть ( набирать обороты )?
Давайте разберемся, чтобы двигатель уверенно развивал заявленную мощность, ему нужно раскрутиться до определенных оборотов и передать крутящий момент на ведущие колеса, относительно выбранной передачи. В случае когда тяга ( мощность ) двигателя пропадает ни с того ни с сего, нужно сразу обратить внимание на несколько параметров:
1) Герметичность системы впуска ( нет ли подсоса воздуха и утечки топлива )
2) Компрессия в цилиндрах ( должна быть практически одинакова по 10-11 )
3) Качество топлива ( неэтилированный бензин не ниже 92 )
4) Чистые фильтры топлива и воздуха ( Топливный фильтр и воздушный )
5!) Исправная система катализатора и лямбда зондов ( катализатор и датчики кислорода )
К этим основным факторам, по которым двигатель не развивает мощность ( тахометр не хочет раскручиваться ), можно добавить неисправные свечи зажигания, катушки и высоковольтные провода. Так же нужно обращать внимание на контрольную лампу неисправности двигателя ( чек-энжин ), которая в корейских авто может загораться не вовремя или загораться и тухнуть. Так как все пункты выше пятого, можно в принципе продиагностировать самостоятельно или с помощью любого автосервиса, то 5 пункт и пожалуй самый главный, как показывает практика — нужно доверить специализированным сервисменам, которые занимаются именно ремонтом катализаторов и системами выпуска.
Двигатель не раскручивается больше 2-3000 оборотов + ошибка Р0420
Типичная ситуация, в которой побывал уже наверное каждый 8 владелец корейца с двигателем 1.4-1.6, вроде и все нормально было вчера, а утром завелся и машина не хочет ехать, а иногда и глохнет! Иногда чек-энжин молчит как партизан, мол все исправно — но тяги нет и мощность только на приборке. Бывали случаи, что авто вообще отказывалось заводиться. СОВЕТ! не пытайтесь раскрутить движок, лучше сразу выяснить причину потери мощности, и возможно обезопасить себя от капиталки двигателя. Ошибка Р0420 сигнализирует о неисправном катализаторе ( который очень чувствителен к нашему топливу и буквально сыпется на глазах ), блокирует свободный отток выхлопных газов и запирает систему своим противодавлением. Попросту говоря, отработанным газам некуда деваться и они начинают сжиматься в выпускном коллекторе. А дальше идет обыкновенная физика, думаем расписывать этот процесс не имеет смысла.
Как решить проблему потери тяги двигателя навсегда?
Как мы описали выше, в 70% почему двигатель на Солярисе или Киа перестает развивать мощность — неисправный катализатор. Решить эту проблему можно даже не дожидаясь поломки, просто приехать к нам в автосервис ГлушкоФФ СПБ, и заменить катализатор на качественный пламегаситель и программно отключить мониторинг за контролем примеси углекислого газа с датчика кислорода ( сделать перепрошивку или чип-тюнинг ) Для тех кто еще стоит на гарантии у дилера — Вы можете не сомневаться, что слетите с гарантии, так наши работа делается на профессиональном уровне и не влечет каких-либо последствий. При этом, мы сами даем Вам гарантию на работу от 3 до 5 лет, в зависимости от пробега Вашего авто. Не стоит ждать неприятностей — их лучше предотвратить заранее.
Полезные ссылки на наши некоторые работы и реанимированные автомобили