Какой шкуркой снимать краску с машины
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)
Материалы для подготовки и покраски автомобиля
Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.
1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.
Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.
Стоимость: от 20-30 руб. за метр.
2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).
Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.
3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.
4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ
Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».
5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.
6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)
7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ
9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
Подразделяются на несколько видов:
абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».
10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.
Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.
Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.
12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.
Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».
На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.
14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК
Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.
Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).
Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай
Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля. Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения наждачки.
Размер зерна 60-180. Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.
Размер 240-480. Такая наждачка более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.
Размер 600-800. С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.
Размер 1000-1200. Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.
Размер 1500-5000. После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние. Полезные советы Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия. Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками. Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями. Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива. Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать. Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока. Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.
Снятие краски с автомобиля
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Эта статья ознакомит Вас с различными способами удаления краски с кузова автомобиля.
Процесс снятие краски можно разделить на две основные категории – механический и химический. Механический способ предполагает использование какого-либо абразива для удаления краски с металла. Абразивы, в свою очередь, варьируются от обычной шлифовальной бумаги до пескоструйной обработки.
Самый очевидный и простой метод – это снятие краски шлифованием. Этот метод менее дорогой, но более трудозатратный.
Снятие краски с автомобиля шлифованием
Используя орбитальную шлифмашинку, нужно правильно выставить скорость вращения. Слишком высокая скорость может нагревать краску. Шлифовальный круг будет забиваться и потребуется его преждевременная замена на новый.
Шлифовальные диски и насадки с абразивом из оксида алюминия
Это диски для «болгарки» и насадки для дрели, которые, по сути, являются вариацией шлифовальных дисков на бумажной или тканной основе, предназначенных для использования на орбитальных шлифовальных машинках.
Они достаточно эффективны. Нужно быть осторожным при использовании крупноабразивных дисков и насадок, так как они легко счищают и нагревают металл.
Такие диски и насадки можно порекомендовать для подготовки поверхностей для дальнейшего шпаклевания.
Диски Clean ‘N Strip
Такие диски сделаны из крупных волокон силикон карбида ( XCS – Extra Coarse Silicon Carbide) и имеют чёрный цвет. Существуют ещё более износоустойчивые диски Clean and Strip голубого цвета, имеющие похожую структуру, но состоящие из крупных нейлоновых нитей.
Диск “Clean and Strip”
Всего два варианта использования этих дисков – для дрели и для «болгарки». Они очень эффективны и в лучшую сторону отличаются от других дисков для удаления краски. Они не забиваются и не повреждают металл. Эти диски, также, пригодны для удаления ржавчины и брызг от сварки, герметиков и антикоров. Их хватает на длительный срок работы. Дисками Clean and Strip можно работать до полного их износа.
После появления абразивных дисков Clean and Strip многие мастера со всего мира по достоинству оценили этот продукт и стали применять, заменив ими другие абразивные насадки. Многие, попробовавшие использование таких дисков отмечают их высокую эффективность и скорость работы.
Проволочные насадки
Проволочные насадки хороши для снятия герметика, антигравийного покрытия и антикора, а также для удаления ржавчины. Бывают разной жёсткости и форм.
Удаление краски — не лучшее предназначение для них. Они больше скользят по краске, чем убирают её.
Для удаления ржавчины, да и краски тоже, можно порекомендовать применять подобные насадки на средних оборотах.
Фен со скребком
Это сочетание инструментов больше подходит для удаления антикора, герметиков и антигравийных покрытий.
Снятие краски с кузова пескоструйной установкой
Удаление краски с помощью пескоструйной обработки очень эффективно. Слои краски, которые требуют множество часов для удаления с помощью шлифования, «испаряются» по действием пескоструйной обработки за минуты.
Пескоструйная обработка кузова
В зависимости от материала, используемого при такой обработке, а также величины давления, снятие краски может быть очень деликатным, а может быть достаточно агрессивным и способным снять шпаклевку и ржавчину.
При неправильном применении пескоструйная обработка может серьёзно навредить кузову. Можно сделать «дырку» в листовом металле или деформировать его, так как при агрессивной пескоструйной обработке металл может нагреваться.
Материал для пескоструйного аппарата нужно выбирать в соответствии с тем, что находится под верхним слоем лакокрасочного покрытия. Если под краской нет большого количества шпаклевки и ржавчины, а также если удаляете краску со стекловолоконной или пластиковой поверхности, то подойдёт пищевая сода.
Для очистки от ржавчины или большого количества шпаклевки подойдёт оксид алюминия.
Перед пескоструйной обработкой нужно закрыть места, на которые не желательно попадание абразива.
Если собираетесь воспользоваться услугой пескоструйной обработки, то на стоимость влияет то, на сколько автомобиль готов к процедуре. Лучше заранее разобрать до необходимого состояния автомобиль.
Химическая смывка краски
Смывка краски наносится кистью и с помощью аэрозольного баллончика. Она продаётся в жидком виде, либо в форме геля. Обычно хватает двух банок, чтобы обработать весь кузов среднего размера. В зависимости от типа краски и её толщины, смывка действует от 10 минут до часа. Краска начнёт пузыриться и отслаиваться. Нужно выждать достаточное количество времени, указанное в инструкции. Краска должна размягчиться.
После воздействия смывки, краску можно отскрести шпателем.
После удаления отслоившейся краски, химические элементы смывки продолжают действовать. Перед грунтованием, нужно отмыть, отшлифовать и обезжирить поверхность, чтобы нейтрализовать остатки смывки. Нужно обратить внимание на швы и стыки, так как смывку не просто оттуда удалить. Эти места, перед нанесением смывки, лучше заклеить, а позже очистить их механическим способом.
Не следует наносить смывку в жаркий день. Она будет высыхать до того, как сделает свою работу. Но можно применить один способ, который не даст быстро испарятся смывке краски. Можно, после обработки средством для снятия ЛКП, накрыть кузов полиэтиленовой плёнкой. При применении такого способа, процесс воздействия химического состава на краску будет протекать быстрее.
При низкой температуре смывка действует медленние. Таким образом, лучше применять это средство при комнатной температуре.
В зависимости от толщины слоя краски, после воздействия средства и соскабливания, часть краски может остаться. Смывка краски, обычно, снимает верхний слой и, если кузов или отдельные детали перекрашивались много раз, то, в таком случае, нужно повторить нанесение смывки и последующее соскабливание.
Удалять краску можно, также, применяя металлическую губку. Мелкие остатки хорошо удаляются Scotchbrite-ом.
При снятии краски в труднодоступных местах, можно применять металлическую щётку. Не следует использовать проволочные насадки на дрель. После химической смывки краски, снимать отслоившуюся краску безопаснее вручную. Так краска, пропитанная смывкой и остатки химического состава, не будут разлетаться по сторонам.
Химическая смывка содержит токсичные вещества, опасные для здоровья. Нужно защитить кожу и глаза, одев защитные перчатки и очки, а также необходимо иметь хорошую вентиляцию в мастерской, где её применяют. Если нет активной вентиляции, то нужно держать дверь открытой.
Окунание
Такой способ вряд ли подойдёт для использования в гаражных условиях, но упомянуть о нём стоит. Окунание происходит в гигантский бак с кислотой. Обычно применяется соляная кислота. Таким способом пользуются профессиональные реставраторы. Существую различные формулы составов, удаляющие краску и воздействующие на ржавчину.
Такой способ достаточно дорогостоящий, так как требует полного разбора автомобиля и наличие огромной ёмкости с кислотой. По сути, окунается полностью разобранный кузов. Съёмные панели кузова окунаются отдельно.
При окунании в кислоту, она попадает во все стыки кузова и остаётся там. Это может стать проблемой при дальнейшем грунтовании и покраске. Поэтому, после окунания, требуется дальнейшая промывка кузова под давлением и его продувка. «Голый» металл быстро окисляется, поэтому после всех процедур, следует покрыть кузов первичным кислотным грунтом.
Снятие краски с кузова сухим льдом
Этот способ достаточно новый, но быстро распространяется и становится популярным во всём мире. Для снятия краски сухим льдом требуется наличие специального оборудования.
Этот способ похож на пескоструйную обработку. Оборудование работает от источника сжатого воздуха, но вместо абразивных частиц применяются частицы сухого льда, которые при столкновении с поверхностью «взрываются» и разрушают лакокрасочный слой.
Вот некоторые преимущества удаления краски сухим льдом:
Удаление краски с кузова лазером
Это ещё один инновационный метод, который хорошо удаляет как краску, так и ржавчину.
Лазер может удалять краску, клеи, ржавчину, эпоксидное покрытие. Им можно безопасно работать с любыми поверхностями, включая пластик.
Можно настроить лазер так, чтобы избирательно удалять один слой покрытия.
Удаление краски лазером имеет следующие преимущества:
Главным недостатком этого способа является дорогостоящее оборудование.