Как убрать залом на двери автомобиля

Все способы, как самостоятельно выправить вмятину на двери авто

Разновидности вмятин

Помятость на дверце автомобиля можно устранить как снаружи, так и изнутри. Все зависит от степени повреждения, какую площадь оно занимает и в каком месте локализуется. Если вмятина маленькая и неглубокая, то после ее устранения даже не потребуется покраска двери.

Хлопушки

Мастера автосервисов называют хлопушками помятости, занимающие большую площадь и имеющие малую глубину. Площадь повреждения может достигать нескольких дециметров при глубине не более 1 см. При этом края его пологие, а толщина металла осталась неизменной. Исправление железа сопровождается звуком, похожим на хлопок, отсюда и название дефекта.

Основная фишка хлопушки в площади — чем она больше, тем легче устранить вогнутость. Объяснить это несложно: расстояние от центральной части помятости до края большое. Иногда достаточно надавить на повреждение рукой с обратной стороны двери, чтобы металл встал на место.

Случается так, что в месте давления силы остается залом железа, тогда без рихтовки не обойтись.

Вмятины средней величины

Такие дефекты исправить гораздо сложнее, особенно на крыльях машины, чью полость закрывают лонжероны. Если в очаге повреждения отсутствуют заломы, а края его достаточно пологие, помогут нагревание и выколачивание через строительную кельму. Этот инструмент служит достойной заменой профессиональной «гладилке». Имея поднятую вверху ручку, кельма не скользит по металлу и не мешает выправлять дефект молотком.

Лучше всего пользоваться кельмой из нержавеющей стали, имеющей отполированную нижнюю часть. Так удастся миновать царапины на краске. В процессе работы важно постоянно обезжиривать и протирать рабочую поверхность инструмента ветошью — «подошва» должна быть идеально чистой.

Мелкие вмятины

Мелким считается дефект диаметром не более 1,5 см. Удалить их молотком не выйдет из-за небольшого размера. Единственный вариант защиты от такого повреждения — вытянуть металл. Оно производится так:

Какие вмятины выправляют без покраски

Метод устранения помятости на кузове автомобиля обусловлен местом расположения дефекта и типа материала, на котором он образовался. Одинаковые помятости, образованные на металлическом покрытии и на пластике, удаляются разными способами. К примеру, избавиться от повреждения на алюминиевом кузове гораздо сложнее, чем на участке из стали. Но сталь бывает разной — металл японских автомобилей ведет себя по-другому, в отличие от железа, из которого изготовлены американские и европейские машины.

Выправление усложняется, если:

Основной нюанс вмятины кроется не в глубине или размере, а в ее структуре.

Применяя инструменты системы PDR, то есть ремонт вогнутостей без покраски, можно устранить весьма сложные дефекты. Опытные мастера так возвращают кузову первоначальный вид, но только при отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия.

Правила выправления вмятины

Пострадавшему от помятости кузову автомобиля можно оказать «скорую помощь».

Выправление с обратной стороны панели

Для этого метода обеспечивают доступ к изнанке кузовной панели, и, обернув руку или ручку отвертки/молотка ветошью, легонько постукивают по центру повреждения. Предварительно можно нагреть края железа феном. Повреждение большого диаметра легче удалить надавливанием и разглаживанием по спирали, двигаясь от краев к середине.

Нагрев и последующее охлаждение для ремонта

Горячий металл — пластичный и податливый, но для устранения помятостей соблюдают некоторые нюансы. Итак, как убирают вмятины на двери автомобиля своими руками посредством нагрева по шагам:

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Для варианта с пылесосом потребуется минимум подручных предметов:

Пылесос, кашпо и мыльная вода с губкой есть в каждом доме, поэтому за процедуру не придется платить.

Использование пистолета для горячего клея и вытягивающих элементов

Вариант с использованием клеевого пистолета довольно прост. Он заключается в приклеивании вытягивающих элементов к вмятине в нескольких местах. Потянув за них, можно выправить дефект. В качестве вытягивающего предмета берут деревянный нагель и с одной стороны прикручивают к нему пару саморезов, а на другую «подошву» наносят слой горячего клея. Далее прикладывают к вмятине, дожижаются остывания клея и начинают постепенно вытягивать вогнутый металл.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Вантуз для раковин исполняет роль присоски и идеален для устранения помятостей при беспокрасочном способе ремонта. Увлажните поверхность вмятины и резиновую часть вантуза, прижмите резинку к повреждению, придавите и резко дерните.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Действенный метод, как выпрямить дверь на машине своими руками — воспользоваться обычным резиновым мячом с насосом.

Для лучшего эффекта нагрейте вмятину феном снаружи.

Устранение вмятин на двери при помощи крюков и рычагов

К рычагам и крюкам прибегают, когда нет времени/желания снимать дверь и ее обшивку изнутри.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Домкрат используется при сложных, больших повреждениях металла, особенно на крыльях. Главное — правильно подобрать размер приспособления. Рассмотрим, как исправить вмятину на крыле автомобиля с помощью домкрата:

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Способ с обратным молотком эффективен, когда нет шансов добраться до деформированных частей кузова или их демонтаж невозможен. Как выравнивать дверь на машине молотком:

Прежде, чем браться за самостоятельный ремонт вмятин на автомобиле, рекомендуется потренироваться на старых, ненужных кузовных запчастях, если таковые имеются. Главное в вытягивании — не перегнуть палку, иначе можно сильно выдавить металл и тогда без специалистов и покраски точно не обойтись. К слову, средняя цена на ремонт мелких вмятин без нанесения краски составляет порядка 700 руб., передней двери — 4000, задней — 5500, багажника — 4500.

Источник

Как починить помятую дверь машины: особенности рихтовки

Двери машины не застрахованы от неприятных моментов, вследствие которых на поверхности появляются изъяны в виде царапин, трещин или вмятин. Но если незначительные дефекты можно как-то терпеть, то помятую дверь лучше отрихтовать. Кататься на автомобиле с поврежденной дверью и малопривлекательно, и опасно. При несильных повреждениях, когда геометрия каркаса сохранена, а дверцу можно открыть и закрыть, возможна рихтовка двери авто своими руками. Когда же каркасная основа повреждена, а металлическая поверхность растянута, эту деталь придется менять.

Виды правки повреждений

Перед починкой нужно определить степень повреждения двери автомобиля. Когда вмятина неглубокая, металл не заломлен и нет складок, то выровнять поверхность можно своими руками методом выдавливания. Это не требует особых условий, все можно сделать при помощи простых инструментов. Это может быть киянка или ручка молотка.

Выдавливание нередко производят руками или небольшой дощечкой. Главное, не давить сильно на металл заостренными предметами, чтобы не появились новые изъяны в виде бугорков.

При сложном повреждении, когда вмятина огромная или сформировалась хлопушка, надо делать следующее: на дверце изнутри сваркой поставить пару точечных рядов с шагом между точками в 1,5-2 сантиметра. Такие точки ставить можно и на внешней стороне, однако тогда им потребуется обточка. При сильных повреждениях, которые повлекли за собой изменение геометрических форм каркаса, дверь придется вскрывать. Больше о починке двери автомобиля можно узнать из видео в конце статьи.

После снимают дверной замок и ту часть корпуса, в которую он врезан. Такое действие позволяет прикрыть дверцу и оценить размеры зазора. Сначала все зазоры регулируют, а потом начинают править стойки автомобиля.

Устранение залома

Качественное выравнивание двери авто своими руками предусматривает восстановление ее геометрии. Чтобы это сделать, дверь нужно снять. Использовать для этого можно даже обычную отвертку с гайкой под ключ №19, которую приваривают. Отвертку упирают что есть мочи, а винт откручивают гаечным ключом.

После дверь ставят на стапель, изготовленный своими руками. Такая платформа для рихтовки дверок автомобиля выглядит как швеллер с упором под дверцу, гидравлической стяжкой, цепью и зажимом. Видео о том, как сделать стапель собственными руками, можно найти в интернете.

При отсутствии гидростяжки и швеллера, придется звать кого-то на помощь. Ваш сподручник должен упирать руками дверь авто в порог гаража. Если такого нет, в землю можно вбить кол из железа, поставить между ним и гаражной дверью доску или деревянный брусок. Тогда находите пень дерева, выставляете его сбоку залома перед дверью и железным колом. К пню прикрепляете зажим, после – цепь, на конец которой цепляем 16-килограммовую железную гирю или слиток железа.

Таким образом, мы получаем рычаг. Перелетая через пенек, гиря стукается об вмятину и выравнивает ее. Такое действие повторяют до тех пор, пока залом на двери автомобиля не выравнивается. Как это выглядит на самом деле, можно увидеть на видео.

После этого металлическая поверхность дверцы авто растягивается, а залом подтягивается споттером. Многие имеют споттер заводского производства со «змейкой», так что подтягивание залома для них – сущий пустяк. При отсутствии такого оборудования надо сваркой прикрепить шайбы и подтягивать залом при помощи обратного молотка.

Если полуавтомата для сварочных работ тоже нет, нужно повернуть дверцу на бок и монтировкой выбивать залом с внутренней стороны, пока вмятина не выровняется.

Продолжаем рихтовку поврежденной зоны реставрацией окантовки двери автомобиля. При этом применяем такие инструменты, как напильник и молоток, а также используем специальную подставку.

При подтягивании залома обратным молотком могут образоваться островерхие бугорки. Срезают такие выпуклости рубанком по работе с металлом. Шлифуют зону рихтовки болгаркой с лепестковым кругом для зачистки. Ознакомиться с этим процессом позволит видео в интернете. Устанавливаем дверцу на место, осматриваем зазоры и отмечаем маркером те места, что требуют рихтовки.

После вмятины дверь немного уходит назад, поэтому часто касается средней стойки, а может вообще не закрываться. Исправить это можно, надо лишь сделать несколько сильных ударов молотком и утопить петли на дверце, но ни в коем случае не на стойке.

При рихтовке двери авто соседствующую кромку крыла рекомендуют заклеить малярной креп-лентой. Это позволит сохранить лакокрасочное покрытие, не отбив краску при подгонке дверцы. Иногда дверь приходится примерять по несколько раз, так что сетовать не стоит.

После проделанных операций отрихтованный участок зашпаклевывают, на поверхность двери наносят грунтовку и осуществляют покраску. Как это делать правильно, можно узнать, посмотрев видео в Сети.

Рихтовочное оборудование

Чтобы сделать рихтовку вмятины на дверце кузова авто своими руками, необходимо позаботиться об необходимых инструментах. Вам потребуются:

Рихтовать дверь авто своими руками несложно, особенно, когда вы просмотрели обучающее видео.

Источник

Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвя­щён­ных в кузов­ной ремонт, дефор­ми­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва кажут­ся без­на­дёж­ным бес­по­ряд­ком, а их ремонт кажет­ся вол­шеб­ством. Для начи­на­ю­ще­го кузов­щи­ка, кото­рый ещё не научил­ся пра­виль­но ана­ли­зи­ро­вать повре­жде­ния, кажет­ся, что про­цесс выправ­ле­ния мято­го листо­во­го метал­ла кузов­ных пане­лей полон мно­же­ства слож­но­стей и неожи­дан­ных пре­пят­ствий, кото­рые труд­но пре­одо­леть. Для опыт­но­го спе­ци­а­ли­ста кузов­но­го ремон­та, кото­рый обла­да­ет пра­виль­ны­ми зна­ни­я­ми по рих­тов­ке кузо­ва, каж­дая мятая кузов­ная панель содер­жит лишь набор раз­лич­ных повре­жде­ний, кото­рые созда­ют напря­же­ние на листо­вом метал­ле пане­ли, и её ремонт явля­ет­ся про­сто ослаб­ле­ни­ем этих напря­же­ний один за дру­гим. Он помо­га­ет метал­лу повре­ждён­ной пане­ли вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, рабо­та­ет уве­рен­но и лег­ко. В этой ста­тье мы рас­смот­рим типы повре­жде­ний кузов­ных пане­лей авто­мо­би­ля, свой­ства листо­во­го метал­ла, кото­рые нуж­но знать кузов­щи­ку, эта­пы и про­цесс рих­тов­ки, а так­же раз­ные рих­то­воч­ные инструменты.

Содер­жа­ние статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель ана­ли­за повре­жде­ния – опре­де­лить его струк­ту­ру и спла­ни­ро­вать опе­ра­цию по вос­ста­нов­ле­нию дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла таким обра­зом, что­бы панель при­об­ре­ла пер­во­на­чаль­ную фор­му, при этом избе­жать ненуж­ных дей­ствий и допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть и не повре­дить металл.

При диа­гно­сти­ке повре­жде­ния необ­хо­ди­мо обра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие моменты:

Вре­мя, потра­чен­ное на ана­лиз, и обду­мы­ва­ние пла­на рабо­ты, эко­но­мит вре­мя самой рабо­ты, а так­же дела­ет про­цесс рих­тов­ки намно­го про­ще и интереснее.

Толь­ко после тща­тель­но­го осмот­ра и ана­ли­за повре­жде­ний вы смо­же­те решить, сле­ду­ет ли отре­мон­ти­ро­вать или заме­нить повре­ждён­ную панель. Одним из спо­со­бов опре­де­лить это явля­ет­ся срав­не­ние сто­и­мо­сти ремон­та со сто­и­мо­стью заме­ны. Если сто­и­мость ремон­та состав­ля­ет более 75% от сто­и­мо­сти заме­ны, повре­ждён­ная деталь, как пра­ви­ло, заменяется.

Так­же, если повре­ждён­ная панель явля­ет­ся отдель­ной от несъём­ной части кузо­ва, напри­мер, перед­ние кры­лья или две­ри, и сто­и­мость не вели­ка, то быва­ет целе­со­об­раз­нее её заме­нить на новую или взя­тую с разборки.

Состо­я­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия вли­я­ет на метод ремонта.

Доступ­ность обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли может повли­ять на метод ремон­та. Неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та, если после ремон­та на обрат­ной сто­роне пане­ли ого­лён металл, то необ­хо­ди­мо на него нане­сти анти­кор­ро­зи­он­ный состав.

Свойства листового металла

Есть три свой­ства листо­во­го метал­ла, с кото­ры­ми необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся для луч­ше­го его пони­ма­ния и рабо­ты с ним. Это эла­стич­ность (или упру­гость), пла­стич­ность и дефор­ма­ци­он­ное упрочнение.

Толщина металла современных автомобилей

На ста­рых моде­лях авто­мо­би­лей металл кузо­ва был тол­стым, что име­ло свои пре­иму­ще­ства. Более тол­стый металл поз­во­лял кузов­щи­кам рих­то­вать, а затем обра­ба­ты­вать кузов­ным напиль­ни­ком лице­вую часть кузо­ва, про­сту­ки­вая мел­кие воз­вы­шен­но­сти. Мож­но было повто­рять про­цесс обра­бот­ки напиль­ни­ком мно­го раз, сре­зая тон­кий слой метал­ла, что поз­во­ля­ло дово­дить прак­ти­че­ски любую панель под грунт, без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки или припоя.

Мно­гие совре­мен­ные авто­мо­би­ли со сталь­ной кон­струк­ци­ей исполь­зу­ют сталь для наруж­ных пане­лей тол­щи­ной все­го 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попы­та­лись исполь­зо­вать эти мето­ды обра­бот­ки метал­ла на совре­мен­ных авто­мо­би­лях сего­дня, то металл бы ста­но­вил­ся ненор­маль­но тон­ким и ослаб­лен­ным или даже про­ти­рал­ся бы насквозь. Кузов­ной напиль­ник всё ещё исполь­зу­ет­ся при рих­тов­ке, но толь­ко для выяв­ле­ния оста­точ­ных неровностей.

Пре­иму­ще­ством более тон­ко­го метал­ла кузов­ных пане­лей совре­мен­ных авто явля­ет­ся лёг­кость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В про­цес­се штам­пов­ки полу­ча­ют­ся три типа форм пане­лей кузо­ва и их ком­би­на­ции. К трём основ­ным типам отно­сят­ся: силь­но­вы­пук­лая, сла­бо выпук­лая и вогну­тая. К чет­вёр­то­му типу мож­но при­чис­лить плос­кие пане­ли, кото­рые ред­ко исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных авто. Важ­но раз­ли­чать их при ремон­те повре­жден­ных авто­мо­биль­ных панелей.

Раз­лич­ные типы выпук­лых поверх­но­стей нахо­дят­ся на авто­мо­би­ле и в пре­де­лах одной панели.

Точ­ное зна­че­ние кри­виз­ны для пане­ли, кото­рую мож­но счи­тать высо­ко или низ­ко выпук­лой, явля­ет­ся субъ­ек­тив­ным и нечет­ко определено.

Пане­ли c низ­кой выпуклостью:

Пане­ли с вогну­той поверхностью:

Плос­кая поверх­ность панели:

Типы повреждений

Как пра­ви­ло, в резуль­та­те столк­но­ве­ния воз­ни­ка­ют два типа повре­жде­ний — пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное. Их важ­но раз­ли­чать, так как это помо­жет пра­виль­но опре­де­лить после­до­ва­тель­ность рихтовки.

По направ­ле­нию воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния мож­но раз­де­лить на про­доль­ное и поперечное.

При­мер с бан­кой для пони­ма­ния осно­вы выправ­ле­ния повре­жде­ний пане­лей кузова

Для демон­стра­ции про­цес­са ремон­та повре­жде­ний мож­но исполь­зо­вать пустую бан­ку от гази­ров­ки. Сто­ро­на бан­ки пред­став­ля­ет собой силь­но­вы­пук­лую поверх­ность. Боко­вая сила на силь­но­вы­пук­лой поверх­но­сти при­ве­дёт к появ­ле­нию стре­ло­вид­ных зало­мов. Нажми­те боль­шим паль­цем на боко­вую сто­ро­ну бан­ки. Это дефор­ми­ру­ет её. Полу­чит­ся повре­жде­ние с зало­ма­ми в виде стре­лок на его кон­цах. Стрел­ки (раз­ные кон­цы повре­жде­ния) направ­ле­ны в раз­ные сто­ро­ны друг от дру­га. Металл меж­ду зало­ма­ми в виде стре­лок плос­кий. Сплю­щен­ная область явля­ет­ся сме­щён­ным метал­лом, кото­рый, по сути, не повре­ждён, но удер­жи­ва­ет­ся зало­ма­ми. Для исправ­ле­ния повре­жде­ний зажми­те зало­мы в виде стре­лок. Они выпра­вят­ся, и бан­ка вер­нёт­ся к сво­ей нор­маль­ной форме.

Теперь услож­ним зада­чу. Дефор­ми­руй­те бан­ку силь­нее, нада­вив на одну сто­ро­ну так, что­бы она кос­ну­лась про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Обра­ти­те вни­ма­ние на то, как кон­цы бан­ки будут дви­гать­ся навстре­чу друг дру­гу при скла­ды­ва­нии выпук­ло­сти. Что­бы выпра­вить это повре­жде­ние, сна­ча­ла оття­ни­те кон­цы бан­ки друг от дру­га. При этом дли­на нач­нёт вос­ста­нав­ли­вать­ся, а сплю­щен­ный металл нач­нёт под­ни­мать­ся. Нажи­май­те на зало­мы по мере того, как вы вытя­ги­ва­е­те кон­цы бан­ки. При­мер­ная фор­ма будет восстановлена.

Конеч­но, пане­ли авто­мо­би­ля не сде­ла­ны из тон­ко­го алю­ми­ния и, как пра­ви­ло, не име­ют такой силь­ной выпук­ло­сти, как у бан­ки из-под напит­ка, но Вы може­те мно­гое узнать о ремон­те пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля из тако­го рода демон­стра­ции. Зало­мы удер­жи­ва­ют всё повре­жде­ние на месте. Если зало­мы убрать, сме­щён­ный металл вер­нет­ся в нуж­ное поло­же­ние. Кро­ме того, если дли­на была изме­не­на, она долж­на вос­ста­нав­ли­вать­ся по мере уби­ра­ния зало­мов. То есть, долж­но быть при­ме­не­но допол­ни­тель­ное вытя­ги­ва­ю­щее усилие.

Стре­ло­вид­ные зало­мы, упо­мя­ну­тые в при­ме­ре с бан­кой выше, воз­ни­ка­ют при попе­реч­ном воз­дей­ствии на силь­но­вы­пук­лую панель. Эти зало­мы явля­ют­ся обла­стью сжа­то­го метал­ла. Самая силь­ная часть дан­но­го повре­жде­ния — это обла­сти в точ­ках стре­ло­вид­ных зало­мов. Выправ­ля­ет­ся дан­ное повре­жде­ние подоб­ным обра­зом, как в при­ме­ре с бан­кой, толь­ко для это­го исполь­зу­ют­ся инстру­мен­ты, так как металл пане­лей жёст­че, чем тон­кий алю­ми­ний банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успеш­ной рих­тов­ки повре­жде­ния важ­но пони­мать, какие дей­ствия необ­хо­ди­мо пред­при­нять, что­бы вер­нуть панель в пер­во­на­чаль­ную фор­му с мини­маль­ным рас­тя­же­ни­ем метал­ла. Помни­те, что непра­виль­но исполь­зо­ван­ные инстру­мен­ты для рих­тов­ки могут быть столь же раз­ру­ши­тель­ны­ми, как и про­ис­ше­ствие, вызвав­шее повре­жде­ния, кото­рые Вы пыта­е­тесь устра­нить. Лёг­кость и ско­рость, с кото­рой вы може­те выпря­мить листо­вой металл, зави­сит от того, нач­нёт­ся ли ремонт в нуж­ной точ­ке и пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния инструментов.

Суще­ству­ет два основ­ных под­хо­да к про­цес­су рих­тов­ки, опре­де­ля­ю­щие её последовательность.

Рас­смот­рим подроб­нее два раз­ных под­хо­да к рих­тов­ке, раз­бе­рём­ся, какой под­ход луч­ше выбрать, что учи­ты­вать при выбо­ре после­до­ва­тель­но­сти рихтовки.

Кро­ме того, даже если повре­жде­ние отно­си­тель­но про­стое и Вам понят­на после­до­ва­тель­ность смя­тия метал­ла, то у пра­ви­ла «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним» есть исклю­че­ние. Глав­ный смысл – ослаб­лять напря­жён­ные места, удер­жи­ва­ю­щие металл от воз­вра­ще­ния в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Так, сме­щён­ная область метал­ла явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ной частью повре­жде­ния, так как она изме­ни­ла поло­же­ние из-за дей­ствия пря­мо­го повре­жде­ния. Даже если сме­ще­ние про­изо­шло послед­ним, его не надо тро­гать. Рих­то­вать нуж­но толь­ко склад­ки и изги­бы, удер­жи­ва­ю­щие целый, но немно­го иска­жён­ный металл.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, вос­ста­нов­ле­ние нор­маль­ной фор­мы любой повре­ждён­ной пане­ли может быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни свя­за­но с выпрям­ле­ни­ем скла­док и зало­мов, как при пря­мом, так и при кос­вен­ном повре­жде­нии. Осталь­ная часть обла­сти вер­нёт­ся в фор­му с мини­маль­ны­ми уси­ли­я­ми или без них.

Дру­гой под­ход к рих­тов­ке заклю­ча­ет­ся в том, что­бы с обрат­ной сто­ро­ны повре­жден­но­го участ­ка гру­бо вытолк­нуть основ­ное повре­жде­ние и при­дать фор­му пане­ли. С помо­щью дан­но­го мето­да мож­но полу­чить доста­точ­но при­ем­ле­мый резуль­тат, но так мы неиз­мен­но добав­ля­ем ненуж­ные допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­же­ние мета­ла. Делая гру­бое вытал­ки­ва­ние, посте­пен­но дви­га­ясь от пери­фе­рии к цен­тру повре­жде­ния мож­но полу­чить мень­ше допол­ни­тель­ных дефек­тов и растяжений.

Совре­мен­ные под­хо­ды к ана­ли­зу повре­жде­ний кузо­ва и стра­те­гии их устра­не­ния, как пра­ви­ло, уде­ля­ют боль­ше вни­ма­ния тому, что там нахо­дит­ся, и мень­ше вни­ма­ния тому, как имен­но оно попа­ло туда и в какой после­до­ва­тель­но­сти. Это вполне нор­маль­ный под­ход, с учё­том нали­чия новых инстру­мен­тов. Если Вы може­те опре­де­лить поря­док дефор­ма­ции кон­крет­ной повре­ждён­ной обла­сти, то уда­ле­ние состав­ля­ю­щих повре­жде­ния в обрат­ном поряд­ке их воз­ник­но­ве­ния все­гда явля­ет­ся хоро­шим под­хо­дом. Одна­ко, не сто­ит тра­тить пол­дня на тео­ре­ти­че­ское изу­че­ние повреждений.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что после­до­ва­тель­ность рих­тов­ки варьи­ру­ет­ся у раз­ных повре­жде­ний. Рас­смот­рим, какие момен­ты сто­ит учи­ты­вать, при­сту­пая к ремон­ту и про­дол­жая сам про­цесс. Итак, при опре­де­ле­нии после­до­ва­тель­но­сти устра­не­ния повреждений:

Подготовка панели к ремонту

Перед выпол­не­ни­ем ремонт­ных работ на повре­ждён­ной кузов­ной пане­ли, необ­хо­ди­мо тща­тель­но очи­стить её внут­рен­нюю и внеш­нюю поверх­ность, убрать защит­ные покры­тия и шумо-виб­ро изо­ля­цию, кото­рые могут мешать ремон­ту. Боль­шую часть при­ме­ня­е­мых сего­дня анти­кор­ро­зи­он­ных и дру­гих покры­тий мож­но уда­лить с помо­щью скреб­ка или шпа­те­ля после раз­мяг­че­ния путём нагре­ва внеш­ней поверх­но­сти пане­ли. Внеш­нюю поверх­ность пане­ли сле­ду­ет про­мыть чистой водой, а сле­ды мас­ла, дорож­ной смо­лы или биту­ма уда­лить про­пи­тан­ной рас­тво­ри­те­лем тряп­кой. Такая под­го­тов­ка пане­ли сде­ла­ет рабо­ту рих­то­воч­ны­ми инстру­мен­та­ми более эффек­тив­ной, а так­же сбе­ре­жёт рабо­чие поверх­но­сти этих инструментов.

Уда­ли­те все дета­ли, необ­хо­ди­мые для полу­че­ния досту­па к зад­ней сто­роне пане­ли, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рас­смот­рим общее опи­са­ние основ­ных эта­пов ремон­та повре­ждён­ных панелей.

Чер­но­вая (гру­бая) рих­тов­ка повреждения

На новых авто­мо­би­лях металл пане­лей кузо­ва тон­кий, и ино­гда плав­ные вмя­ти­ны, не име­ю­щие силь­ных зало­мов, мож­но выпра­вить голы­ми рука­ми, либо исполь­зуя пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку. Быва­ет, что доста­точ­но нада­вить на вмя­ти­ну рукой с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но про­сту­чать неболь­шой залом с лице­вой сто­ро­ны, удер­жи­ва­ю­щий и воз­вра­ща­ю­щий эту вмятину.

Вто­рой под­ход к нача­лу рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет гру­бое воз­вра­ще­ние повре­ждён­ной пане­ли к пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Здесь обыч­но не учи­ты­ва­ет­ся какая-либо после­до­ва­тель­ность. При исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов, гру­бая рих­тов­ка может осу­ществ­лять­ся вытал­ки­ва­ни­ем под­держ­кой, име­ю­щей такой же про­филь (изгиб), как у рих­ту­е­мой пане­ли. Это, как пра­ви­ло, при­во­дит к допол­ни­тель­ным рас­тя­же­ни­ям и воз­вы­шен­но­стям на пане­ли кузо­ва. Мож­но смяг­чить допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, выби­вая дефор­ма­цию от пере­фе­рии к цен­тру (если гово­рить о про­стой вмя­тине). Этот метод рабо­та­ет, но потре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни на исправ­ле­ние рас­тя­же­ния и устра­не­ния сле­дов от гру­бых уда­ров. К тому же, учи­ты­вая, что сей­час есть мно­го аль­тер­на­тив­ных инстру­мен­тов, мож­но смяг­чить гру­бое вытал­ки­ва­ние. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му, пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку, надув­ную подуш­ку с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Когда фор­ма пане­ли воз­вра­ще­на, то остав­ши­е­ся види­мые вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти рих­ту­ют­ся молот­ком (или гла­дил­кой) с под­держ­кой или совре­мен­ны­ми инстру­мен­та­ми, к при­ме­ру, спот­те­ром. Если нет необ­хо­ди­мо­сти, то не уда­ляй­те лако­кра­соч­ное покры­тие во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. Глян­це­вый слой помо­га­ет луч­ше визу­а­ли­зи­ро­вать неров­но­сти панели.

При гру­бой рих­тов­ке обыч­но исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка рих­тов­ки «моло­ток вне под­держ­ки», для одно­вре­мен­но­го под­ня­тии неболь­ших вмя­тин и опус­ка­ния рядом рас­по­ло­жен­ных воз­вы­шен­но­стей. Эта тех­ни­ка подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся в этой ста­тье. Гла­дил­ка при пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии так­же может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать высо­кие места. Исполь­зо­ва­ние гла­дил­ки, сде­лан­ной из напиль­ни­ка, облег­ча­ет про­цесс рих­тов­ки, так как про­цесс про­ще кон­тро­ли­ро­вать визу­аль­но. На поверх­но­сти после уда­ра гла­дил­кой будут оста­вать­ся сле­ды от поверх­но­сти напильника.

Для вырав­ни­ва­ния остав­ших­ся скла­док исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка «моло­ток на поддержке».

Ещё на эта­пе гру­бой рих­тов­ки мож­но начи­нать исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник для про­яв­ле­ния неров­но­стей, кото­рые пло­хо раз­ли­чи­мы визуально.

Финиш­ная (чисто­вая) рихтовка

Обра­бот­ка ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузов­ным напиль­ни­ком выяв­ля­ет воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но опу­стить и ямки, кото­рые нуж­но поднять.

Отрих­то­ван­ная на гру­бую поверх­ность пане­ли име­ет незна­чи­тель­ные неров­но­сти в виде ямок и воз­вы­шен­но­стей. Финиш­ная рих­тов­ка — это про­дол­же­ние про­цес­са обра­бот­ки напиль­ни­ком и устра­не­ния выяв­лен­ных неров­но­стей, нача­то­го во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. С помо­щью чисто­вой рих­тов­ки наи­бо­лее успеш­но мож­но выров­нять силь­но­вы­пук­лые пане­ли без рёбер жёст­ко­сти и кан­тов. Такие пане­ли лег­че обра­ба­ты­вать, так как выпук­лость доста­точ­но жёст­кая и лег­че под­да­ёт­ся обра­бот­ке напиль­ни­ком. Неко­то­рые пане­ли мож­но выве­сти так, что не потре­бу­ет­ся даль­ней­шее шпа­кле­ва­ние. Это воз­мож­но не все­гда, но нуж­но стре­мить­ся, что­бы слой шпа­клёв­ки был минимальным.

Что­бы делать чисто­вую рих­тов­ку метал­ла долж­ны быть доступ­ны обе сто­ро­ны панели.

В про­цес­се обра­бот­ки метал­ла каж­дая высо­кая точ­ка долж­на быть опу­ще­на про­сту­ки­ва­ни­ем молот­ком, а каж­дая низ­кая — под­ня­та. Более круп­ные вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти вырав­ни­ва­ют­ся тех­ни­кой «моло­ток на под­держ­ке», опи­сан­ной в этой ста­тье, а очень малень­кие неров­но­сти под­ни­ма­ют­ся и опус­ка­ют­ся молот­ком с острой голов­кой. Так­же для финиш­но­го вырав­ни­ва­ния может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пул­ле­ром, а так­же уса­жи­ва­ю­щей насад­кой. В этом слу­чае луч­ше рабо­тать на низ­ком токе, что­бы не делать допол­ни­тель­ных шишек.

После оче­ред­но­го вырав­ни­ва­ния нуж­но про­ве­рять поверх­ность кузов­ным напиль­ни­ком, выяв­ляя остав­ши­е­ся высо­кие и низ­кие точ­ки. Так как металл на совре­мен­ных маши­нах тон­кий, напиль­ни­ком не сле­ду­ет уда­лять металл и оста­нав­ли­вать­ся, когда неров­но­сти проявлены.

Отрих­то­ван­ная на чисто­вую и отшли­фо­ван­ная панель.

Вооб­ще, суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов, помо­га­ю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти. Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка, а потом рас­смот­рим аль­тер­на­тив­ные спо­со­бы про­яв­ки неровностей.

Итак, кузов­ной напиль­ник поз­во­ля­ет про­явить высо­кие и низ­кие обла­сти на пане­ли. Напиль­ник удер­жи­ва­ет­ся под неболь­шим углом. Его зубья попа­да­ют на высо­кие обла­сти и про­хо­дят через низ­кие, не заде­вая их. Обра­бот­ку сле­ду­ет делать длин­ны­ми пря­мы­ми про­хо­да­ми, оттал­ки­вая напиль­ник от себя по длине пане­ли. В кон­це пер­во­го хода напиль­ник нуж­но под­нять и, не пере­тас­ки­вая его по метал­лу, вер­нуть в исход­ное поло­же­ние, далее сде­лать вто­рой про­ход. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру до тех пор, пока вся пло­щадь не будет покры­та сле­да­ми от напиль­ни­ка. Сле­ды ука­зы­ва­ют на неров­но­сти пане­ли в той плос­ко­сти, в кото­рой она была обра­бо­та­на. Так как боль­шин­ство пане­лей име­ют двой­ную кри­виз­ну, то для точ­ной про­вер­ки кон­ту­ра поверх­ность пане­ли долж­на быть обра­бо­та­на крестообразно.

Для про­яв­ле­ния неров­но­стей мож­но так­же исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку или наждач­ную бума­гу на жёст­ком бло­ке, спе­ци­аль­ный про­явоч­ный состав, а так­же неко­то­рые неров­но­сти мож­но почув­ство­вать рукой. Рас­смот­рим эти спо­со­бы подробнее.

Шли­фо­валь­ную машин­ку луч­ше исполь­зо­вать на пане­лях, име­ю­щих выпук­лость, так как она будет выра­ба­ты­вать теп­ло и может иска­жать металл более плос­ких пане­лей, кото­рые так­же могут про­ги­бать­ся, мешая рабо­те машинки.

Шли­фо­валь­ная круп­но­зер­ни­стая бума­га на жёст­ком плос­ком бло­ке исполь­зу­ет­ся так­же как кузов­ной напиль­ник, но дей­ству­ет на металл менее агрес­сив­но. В допол­не­ние на поверх­ность может рас­пы­лять­ся про­явоч­ный состав, кото­рый помо­жет более чёт­ко пока­зать высо­кие и низ­кие обла­сти. После шли­фо­ва­ния в низ­ких точ­ках состав оста­ёт­ся, а в высо­ких сти­ра­ет­ся. Так­же нуж­но пони­мать, что про­яв­ка может сти­рать­ся как на высо­ких точ­ках, так и на основ­ной поверх­но­сти. Нуж­но вни­ма­тель­но осмат­ри­вать поверх­ность после шли­фо­ва­ния и пытать­ся понять, где какая область. Воз­вы­шен­но­сти обыч­но боль­ше шли­фу­ют­ся и, как пра­ви­ло, име­ют малень­кий размер.

На пане­ли, име­ю­щей выпук­лость толь­ко в одном направ­ле­нии (в дру­гом направ­ле­нии она плос­кая или сла­бо­вы­пук­лая), мож­но исполь­зо­вать пря­мую кром­ку линей­ки для выяв­ле­ния высо­ких точек и ямок. Если пря­мая грань кача­ет­ся в какой-то точ­ке, то это высо­кая точ­ка. Низ­кие точ­ки будут рас­смат­ри­вать­ся как про­ме­жут­ки меж­ду пря­мой гра­нью и панелью.

В завер­ше­ние финиш­ной рих­тов­ки поверх­ность шли­фу­ет­ся шли­фо­валь­ной машин­кой, начи­ная с абра­зи­ва P80 и про­дол­жая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда пане­ли кузо­ва фор­ми­ру­ют­ся прес­сом Высо­кое дав­ле­ние при сжа­тии метал­ла бло­ки­ру­ет моле­ку­лы в новом поло­же­нии. Они сопро­тив­ля­ют­ся любой после­ду­ю­щей силе, кото­рая пыта­ет­ся изме­нить их рас­по­ло­же­ние. Металл обла­да­ет неко­то­рой эла­стич­но­стью, то есть металл мож­но сги­бать или скру­чи­вать без посто­ян­но­го рас­чле­не­ния моле­кул. Металл при­об­ре­та­ет «память» и воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия нагрузки.

Ремонт­ник кузо­ва дол­жен избе­гать раз­ру­ше­ния этой есте­ствен­ной тен­ден­ции метал­ла, что­бы вер­нуть­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Это не все­гда воз­мож­но при столк­но­ве­ни­ях, когда нор­маль­но глад­кая поверх­ность силь­но сгибается.

Эту про­це­ду­ру вклю­ча­ет в себя тех­ни­ку “моло­ток на под­держ­ке” и “моло­ток вне поддержки”.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток на поддержке”:

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток вне поддержки”:

Подъ­ём мел­ких ямок

Кро­ме клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для подъ­ёма мел­ких ямок может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

При­мер пра­виль­но­го дер­жа­ния рих­то­воч­но­го молотка.

Не пытай­тесь уско­рить рабо­ту, слиш­ком силь­но уда­рив по металлу.

Нач­ни­те с лёг­ко­го уда­ра, потом про­дол­жи­те нано­сить всё более силь­ные уда­ры, наблю­дая за пове­де­ни­ем метал­ла. Это помо­жет адап­ти­ро­вать силу уда­ра и не рас­тя­нуть металл.

Дер­жи­те удар­ную часть молот­ка на одном уровне с поверх­но­стью пане­ли, что­бы избе­жать неже­ла­тель­ных повре­жде­ний (отпе­чат­ка краёв).

Рих­тов­ка тре­бу­ет мастер­ства. Одна­ко это­му лег­ко научить­ся, если моло­ток пра­виль­но сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет хао­тич­но отска­ки­вать в ту или иную сто­ро­ну и нару­шать цель уда­ра, поэто­му на про­тя­же­нии все­го цик­ла каж­до­го уда­ра моло­ток при­дёт­ся креп­ко сжи­мать. Это предот­вра­ща­ет исполь­зо­ва­ние сколь­зя­щих уда­ров. Это так­же нару­ша­ет ритм рабо­ты, затруд­ня­ет при­це­ли­ва­ние уда­ров с необ­хо­ди­мой точ­но­стью, а так­же при­во­дит к непо­па­да­нию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листо­вой металл рас­тя­ги­ва­ет­ся слиш­ком силь­но от пер­во­на­чаль­ной фор­мы, то обра­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый «хло­пун», то есть неста­биль­ная область на пане­ли, кото­рая про­ги­ба­ет­ся и выска­ки­ва­ет при нажа­тии на него, либо оста­ёт­ся в «нажа­том» состо­я­нии, пока его не вер­нут, нада­вив с обрат­ной стороны.

Фик­си­ро­вать его мож­но толь­ко сжи­мая металл, нагре­вая его каким-то спо­со­бом. Листо­вой металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, затем сжи­ма­ет­ся до мень­ше­го раз­ме­ра, чем был, когда охлаждается.

Быст­рое охла­жде­ние метал­ла при­во­дит к тому, что он сжи­ма­ет­ся боль­ше, чем при охла­жде­нии есте­ствен­ным путём.

Тем­пе­ра­ту­ра, исполь­зу­е­мая для нагре­ва, не явля­ет­ся точ­ной и будет изме­нять­ся в зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, места и раз­ме­ра повреждения.

Для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла нагре­вом мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты. В совре­мен­ном ремон­те часто исполь­зу­ют­ся спот­тер или индук­ци­он­ный нагреватель.

Дру­гой метод усад­ки не исполь­зу­ет нагрев. Вме­сто это­го пло­щадь рас­тя­ну­той поверх­но­сти метал­ла умень­ша­ет­ся за счёт обра­бот­ки уса­доч­ным молот­ком (моло­ток с зазуб­рен­ной поверх­но­стью). Уса­доч­ный моло­ток может исполь­зо­вать­ся как с обыч­ной под­держ­кой с кон­ту­ром соот­вет­ству­ю­щим пане­ли, так и с под­держ­кой, име­ю­щей зазуб­ри­ны, как у уса­доч­но­го молот­ка. Зазуб­ри­ны на удар­ной сто­роне голов­ки молот­ка созда­ют неболь­шие пере­ги­бы на поверх­но­сти метал­ла, соби­рая рас­тя­ну­тый металл.

Так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток с ост­рым бой­ком. Для это­го поло­жи­те под­держ­ку поверх рас­тя­ну­той обла­сти. Про­сту­чи­те молот­ком вытя­ну­тый металл. Под­держ­ка предот­вра­ща­ет пере­ме­ще­ние метал­ла слиш­ком дале­ко. Ост­рый моло­ток одно­вре­мен­но под­ни­ма­ет и уса­жи­ва­ет металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из при­ят­ных вещей в рабо­те с листо­вым метал­лом заклю­ча­ет­ся в том, что часто мож­но обой­тись про­сты­ми инстру­мен­та­ми и про­сты­ми под­хо­да­ми для его ремон­та. Каза­лось бы, слож­ные про­бле­мы часто мож­но раз­де­лить на ряд более про­стых про­блем и задач, и решить их про­сто. В то вре­мя как сей­час суще­ству­ет мно­же­ство новых инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний, несколь­ко хоро­ших молот­ков и под­дер­жек, наря­ду с навы­ка­ми их пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния, почти все­гда обес­пе­чат наи­луч­шую осно­ву для вос­ста­но­ви­тель­ных ремонт­ных работ по листо­во­му метал­лу кузов­ных панелей.

Ничто “высо­ко­тех­но­ло­гич­ное” не заме­нит зна­ний и опы­та, кото­ры­ми дол­жен обла­дать насто­я­щий кузов­щик. Стать хоро­шим рих­тов­щи­ком — это не зна­чит иметь мно­го совре­мен­ных инстру­мен­тов. Это зна­ния о том, как рабо­тать с метал­лом, как его уса­дить, рас­тя­нуть, при­дать ему фор­му и сва­рить, а глав­ное, как “про­чи­тать” повре­жде­ние панели.

Все­гда выби­рай­те самый про­стой путь для ремон­та повре­жде­ний. Если мож­но полу­чить доступ к вмя­тине с обе­их сто­рон, то часто мож­но исполь­зо­вать толь­ко моло­ток (или гла­дил­ку) и под­держ­ку нуж­ной фор­мы, либо под­хо­дя­щую кузов­ную ложку.

Если доступ огра­ни­чен, то выби­рай­те наи­бо­лее удоб­ный инстру­мент, помо­га­ю­щий пре­одо­леть огра­ни­че­ния, вклю­чая совре­мен­ные устрой­ства и приспособления.

Под­держ­ки

Суще­ству­ют раз­ные типы под­дер­жек, отли­ча­ю­щи­е­ся фор­мой и раз­ме­ром. Ниже пере­чис­ле­ны одни из наи­бо­лее часто используемых.

Рих­то­воч­ные молотки

Рих­то­воч­ные молот­ки отли­ча­ют­ся от про­стых молот­ков, име­ют бой­ки раз­ных форм, раз­ный вес. Важ­ным фак­то­ром каче­ствен­но­го рих­то­воч­но­го молот­ка явля­ет­ся его сбалансированность.

При выбо­ре молот­ка учитывайте:

Молот­ки мож­но раз­бить на две основ­ные груп­пы: пер­вич­ные рих­то­воч­ные молот­ки и финиш­ные молот­ки. Вооб­ще, суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных назва­ний и кате­го­рий молот­ков, кото­рые не явля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми во всей отрас­ли. В целом, моло­ток для пер­вич­ной прав­ки тяже­лее молот­ка для чисто­вой рих­тов­ки и может иметь удар­ную часть голов­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Моло­ток для финиш­ной рих­тов­ки дол­жен иметь иде­аль­но глад­кую лице­вую часть голов­ки, что­бы ника­кие неров­но­сти не пере­да­ва­лись на рих­ту­е­мый металл.

Моло­ток с ост­рым бой­ком исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия и опус­ка­ния малень­ких ямок и воз­вы­шен­но­стей во вре­мя чисто­вой рихтовки.

Гла­дил­ки

Кузов­ные ложки

Это общее назва­ние для раз­ных кузов­ных инстру­мен­тов, от удар­ных, под­дер­жи­ва­ю­щих до рычажных.

Лож­ки мож­но исполь­зо­вать раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми для выправ­ле­ния листо­во­го металла.

Инстру­мен­ты PDR

Раз­лич­ные инстру­мен­ты для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин могут так­же исполь­зо­вать­ся для обыч­ной рих­тов­ки. Раз­лич­ные крюч­ки могут при­го­дить­ся там, где на пане­ли огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной стороне.

Дли­ну крюч­ков выби­ра­ют, как пра­ви­ло, исхо­дя из того, где нахо­дит­ся повре­жде­ние на панели.

Тип нако­неч­ни­ка выби­ра­ют в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и эта­па ремон­та. Более подроб­но про инстру­мен­ты PDR читай­те в ста­тье “обзор инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин”.

Пнев­ма­ти­че­ские присоски

Пнев­ма­ти­че­ские при­сос­ки под­клю­ча­ют­ся к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ху, созда­вая допол­ни­тель­ный вакуум.

Они дер­жат­ся на метал­ле доста­точ­но хоро­шо, но всё рав­но не смо­гут выпра­вить повре­жде­ние пол­но­стью. Они хоро­шо под­хо­дят пер­вич­но­го вытя­ги­ва­ния боль­ших плав­ных вмя­тин. После исполь­зо­ва­ния при­сос­ки вмя­ти­на всё ещё может нуж­дать­ся в допол­ни­тель­ной рихтовке.

Рас­ши­ри­тель­ные воз­душ­ные подушки

Спе­ци­аль­ные воз­душ­ные подуш­ки обыч­но исполь­зу­ют­ся масте­ра­ми PDR для полу­че­ния досту­па руч­но­го инстру­мен­та (рас­ши­ря­ет зазор), а так­же могут быть уста­нов­ле­ны внут­ри две­рей, зад­них кры­льев для вытал­ки­ва­ния боль­ших вмятин.

Кле­е­вая система

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и инструменты

Спот­тер сей­час явля­ет­ся уни­вер­саль­ным устрой­ством, помо­га­ю­щим повы­сить сво­бо­ду дей­ствий кузовщика.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие инстру­мен­ты к нему хоро­шо под­хо­дят для ремонта:

Каж­дый кузов­щик волен выби­рать свой соб­ствен­ный набор люби­мых рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для выпол­не­ния ремонт­ных работ. В любой кон­крет­ной ситу­а­ции почти все­гда есть мно­же­ство спо­со­бов подой­ти к ремон­ту повре­жде­ний. Наби­ра­ясь опы­та, Вы узна­е­те, какие из них луч­ше все­го рабо­та­ют для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Нович­ку луч­ше начать изу­чать рих­тов­ку с очень мел­ких вмя­тин. Возь­ми­те ненуж­ную кузов­ную панель, сде­лай­те на ней несколь­ко вмя­тин тяже­лым молот­ком, затем начи­най­те рих­тов­ку метал­ла. Так мож­но полу­чить ощу­ще­ния от инстру­мен­тов и реак­ции метал­ла на при­ме­не­ние раз­лич­ных инстру­мен­тов. После неко­то­рой прак­ти­ки тако­го рода мож­но при­сту­пить к фак­ти­че­ско­му ремон­ту. Луч­ше сна­ча­ла огра­ни­чить­ся неболь­ши­ми рабо­та­ми и посте­пен­но перей­ти к более сложным.

Нови­чок сде­ла­ет мно­го оши­бок. Это­го и сле­до­ва­ло ожи­дать. Одна­ко, чело­век, кото­рый рас­по­зна­ёт и ана­ли­зи­ру­ет свои ошиб­ки, будет учить­ся гораз­до быст­рее, чем тот, кто не при­зна­ёт­ся в сво­их ошибках.

Важ­но научить­ся не бороть­ся с повре­жде­ни­я­ми, а помо­гать метал­лу воз­вра­тить­ся на своё место, ослаб­ляя напря­же­ния в нём.

Кро­ме того, зна­ние тех­но­ло­гии PDR помо­жет зара­ба­ты­вать допол­ни­тель­ные деньги.

Источник