Как собирают автомобили для ралли
Как «строят» гоночные автомобили. Введение
Это первая, вводная из серии будущих статей рассказывающих о постройке гоночных автомобилей. В этой статье немного о разделении на классы и том о чем стоит думать при выборе марки и модели для постройки своего гоночного автомобиля.
В начале рассказа небольшая ремарка. В этой серии статей я буду описывать переделку серийной машины в гоночную. То есть тот случай, надо сказать более земной и менее дорогой, когда постройка происходит на базе серийно выпускаемого автомобиля.
Намеренно не буду рассматривать формулы и спорт прототипы с пространственными рамами это уже «космические корабли» и инженерные шедевры описывать которые можно вечно.
Вступление
Прежде всего пара слов для тех кто читает не просто из любопытства, а с целью что то для себя узнать и решить, как заниматься гонками.
Строить автомобиль дольше и дороже чем купить готовый. И имеет это смысл наверное лишь в случае если нам надо построить чемпионскую машину на которой мы хотим выиграть в классе и другого пути как строить за свой счет нету. Во всех остальных случаях целесообразно покупать готовое или брать в аренду.
Начнем с самого, самого начала. Чтобы начать строить автомобиль надо выбрать вид автомобильного спорта в котором мы будем выступать, какой автомобиль будем строить и в какой класс. Представим, что бюджета и возможностей хватает для любого вида соревнований на не очень высоком Российском уровне.
Назову несколько самых популярных видов автоспорта в нашей стране:
Кольцевые гонки
В каждой из этих дисциплин есть разделение на классы. А так же бывают разные региональные и всероссийские серии. Допустим мы выбрали ралли своим видом гонок.
Из всероссийских соревнований в ралли есть Кубок России и Чемпионат России. Разница между ними в длине трассы, продолжительности этапа, количестве этапов и принципу начисления очков. Чемпионат более престижный и звание Чемпион на кону.
Классы кубка России и какие автомобили встречаются в классе.
1400Н (национальный) привод на одну ось
Сюда попадают машины сделанные на территории нашей страны с объемом не более 1,6л и соответствующие специальным техтребованиям для класса национальный.
Надо сказать что туда попадает калина НФР, просто калина (теперь гранта) и конкурировать с этими машинами там больше некому. Да и смысла нет. Калина быстра и догнать ее кому либо из попадающих в этот класс невозможно.
Мощность машин в этом классе до 160-170 л/с
Бюджет покупки такой новой машины ТОП уровня около 1,5-2 млн руб
Аренда на гонку с полным обслуживанием и колесами под ключ 250000р
Когда собирал себе недавно ТРЕНИРОВОЧНУЮ КАЛИНУ то общался с раллистами которые ездили и ездят на калинах с целью понять объем доработок под мои задачи. И машинка у меня получилась отличная.
1600Н привод на одну ось
Автомобили с объемом двигателя до 1,6 (если у автомобиля есть секвентальная КПП или больше 2х дроссельных заслонок или изменена кинематика подвески то он переходит в следующий класс)
Небольшая ремарка: Здесь и далее объем двигателя пишется «приведенный». Дело в том что если у автомобиля есть наддув то чтобы получить приведенный объем двигателя нужно умножить рабочий объем на коэффициент 1.7.
Пример: автомобиль 1,6 турбо. Приведенный объем будет 1,6*1,7 = 2,75
Какие марки и модели автомобилей встречаются в этом классе:
— Все переднеприводные ВАЗы (включая калины с более серьезной подготовкой чем в национальном)
— ВАЗ классика (2101-2107) с турбо наддувом объмом до 1.6 8v. (с этого сезона получен такой допуск, пока одна машина существует и участвует, но я думаю в перспективе их будет не мало)
— Ситроен саксо (машинам сильно больше 10 лет да и не много их осталось)
— Фольксваген поло
— Хонда сивик (тоже древние старше 10 лет)
— Форд фиеста
Мощность машин в этом классе получается, обычно до 190 л/с
Новые построенные машины особо не продаются, постройка ТОПовой калины/гранты в этот класс обойдется в цифру около 3млн. руб. Фиеста будет подороже.
2000Н привод на одну ось
Автомобили с объемом двигателя до 2.0 (если у автомобиля есть секвентальная КПП или больше 2х дроссельных заслонок или изменена кинематика подвески то он переходит в следующий класс)
Какие марки и модели автомобилей встречаются в этом классе:
— Форд фиеста (у меня как раз ТАКАЯ МАШИНА, на фото. Есть и в более свежих кузовах)
— Хонда сивик (одна из самых мощных всегда, независимо от кузова)
— так же в этот класс допускаются машины международной группы R2 (1,6 – 200сил + есть вариант 0,9 турбо у фиесты), самые дорогие и оч быстрые (Пежо 208, форд фиеста, опель адам + старые ситроен С2)
— БМВ – всего пара машин (оч древние)
— Рено клио всего пару машин (древние)
— ВАЗы
Мощность машин в этом классе до 250л/с у самых мощных хонд
4000Н полноприводные, турбо
— субару импреза СТИ
— митсубиси лансер ЭВО
И больше никого нету и вряд ли будет. ИЗ новых машин не строят, поэтому они плавно вымирают.
Митсу, чуть быстрее из-за более мощных после тюнинга двигателей. Мощность их двигателей доходит до 340 л/с при 720 H/м крутящего момента. В рамках технических ограничений которые есть в классе. Основное из которых влияющие на характеристики радикально это рестриктор. Рестриктор простым языком это деталь ограничивающая максимальный диаметр впускного отверстия до дроссельной заслонки в 4000Н — 34мм.
Теперь рассмотрим Чемпионат России
R2 – автомобили международной группы подготовки R2 и так же сюда допускаются автомобили из кубка по требованиям класса 1600Н
Международное R2 это передний привод, секвентальная 5ст КПП, мотор до 200 л/с, отличное шасси, машины собираются из комплектов выпускаемых производителем.
Цена на топовую версию такой машины в Европе 55-60 тысяч евро. (4,3 млн руб)
R3 – автомобили международной группы подготовки R3 и так же сюда допускаются автомобили из кубка по требованиям класса 2000Н
Надо сказать что машин R3 (2.0 250 л/с, передний привод секвентальная кпп, измененная кинематика подвески с большими ходами) у нас в стране почти нет, да и в мире вымирающий класс. Поэтому в чемпионате в основном кубковые машины ездят в зачете R3 и в принципе не очень наполненный класс получается.
N4
— субару импреза СТИ
— митсубиси лансер ЭВО
С той лишь разницей что рестриктор 33мм казалось бы разница миллиметр, но влияет на характеристики двигателя.
АБСолют (здесь соревнуются все предыдущие классы + самое мощное, интересное что не проходит больше никуда. Разрешен 102й гоночный бензин, во всех классах до этого монотопливо 100й гоночный бензин)
— Субару и Эво с рестриктором 36мм, Мощность доходит до 400л/с с моментом 750 н/м.
— Прототипы
Это новое веянье в ралли, и многие считают, что за ними будущее. Прото это когда в кузов маленькой машины, например форда фиесты вставляют агрегаты от эво или субару с рестриктором 34мм, и добавляют к этому подвеску уровня R5 с секвентальной кпп, с весом авто всего 1250кг.
Цена новой такой машины около 130 тысяч евро (10 млн руб)
— Автомобили международной группы R5
Международная группа R5, это класс на котором играют в чемпионат Европы и Второй класс по скорости в чемпионате мира (WRC2).
Двигатель 1,6т, мощность машин около 300л/с, секвентальная кпп, супер подвеска с длинными ходами и отличной от обычных машин кинематикой, легкий вес 1200кг и конечно же полный привод.
Правда на фото мало знакомых деталей?!
Цена новой такой машины в Европе около 200 тысяч евро (15млн руб)
Вернемся к выбору – и так какие факторы стоит учитывать при выборе марки и модели своего будущего гоночного автомобиля.
1. Наличие готовых технических решений для спорта, например заводской поддержки. Пежо-спорт, форд м-спорт и тому подобные подразделения имеют наработки и готовые проверенные решения на продажу. Часто есть варианты с бюджетными копиями оригиналов на нашем рынке. (Строить машину и быть первопроходцем, разрабатывая все эти решения за свой счет ужасно дорогой и долгий путь)
2. Наличие текущего производства модели, свежесть, количество автомобилей на рынке (если машину давно сняли с производства то найти свежего подходящего донора как минимум уже не получится)
3. Скорость готовых экземпляров гоночной машины (если вы хотите построить машину из модели которая никогда даже в тройку выбранного вами класса не заезжала, то стоит подумать дважды)
4. Доступность и стоимость запасных частей, как спортивных так и гражданских.
Старался написать понятным простым для всех языком, но если остались вопросы, задавайте в комментариях.
В следующих частях мы рассмотрим подготовку автомобиля по следующим аспектам.
1. Кузов
2. Двигатель и топливная система
3. Трансмиссия
4. Ходовая
5. Тормозная система
6. Электрика и салон.
Постройка раллийного авто 2
Для тех, кому интересна данная затея, нашел на одном форуме и вам выкладываю.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Минимум — это серьезное крепление рейки к кузову и учащенная замена рулевых наконечников. Кроме того, необходимо заменить гайки регулировки схождения на более длинные втулки с резьбой, иначе вы будете часто ломать рулевые тяги. Не устраивайте соревнования — у кого меньше рулевое колесо. Главное — оно должно быть удобным для Вас.
Варианты с рулевым управлением тоже есть, но это опять-таки — расходы, которые лучше производить на этапе, когда стандарта вам будет уже мало…
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ. Если мотор у Вас не «заряжен по самое не могу», и вполне нормально «дышит» при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.
1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится «на соплях».
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естесственно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все «прибамбасы», оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на «улицу» нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке — впуск воздуха должен быть единственным.
ГЛУШИТЕЛЬ. Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно «упирается» (особенно с серьезным «кривым» валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
ЭЛЕКТРИКА. В 2108 много лишнего. Уберите все, что является «элементами комфорта». Далее без вложения серьезных средств и при наличии «рук» желательно сделать следующее:
1. АКБ можете перенести в салон, за задние сиденья, но помните о жестких требованиях на этот счет.
2. Выключатель массы должен быть установлен в салоне. Помните, что он должен отключать одновременно и плюс, и минус.
3. Желательно перенести в салон блок предохранителей и коммутатор, причем установить два коммутатора, чтобы можно было только перебросить разъем.
4. Обязательно установите тахометр, причем лучше — стрелочный. Хорошим вариантом следует считать его установку вместо спидометра, ибо в 2108 больше удобного места для него нет. Не ставьте тахометр в стороне! Он должен быть перед глазами водителя.
5. Установите и подключите вторую катушку зажигания, перенеся их вверх щита мотора со своего штатного места. Вторая катушка должна работать при переключении центрального провода.
6. Высоковольтные провода закрепите пластмассовыми хомутиками на распределителе и свечах. Не гонитесь за известными фирмами, но провода должны быть силиконовыми, а в зимнее время и в дождь позаботьтесь о максимально возможной влагоизоляции двигателя и электрики.
7. Уберите замок зажигания, выведя его функции (включая стартер, на соответствующие тумблеры в салоне).
8. Обязательно установите прибор, показывающий давление масла в двигателе.
9. Вместо (или вместе)стандартного вольтметра установите амперметр.
10. Сделайте проводку для допфар, расположив стационарный разъем на капоте или в другом удобном месте.
11. После каждой гонки меняйте или хотя бы проверяйте ремень генератора, не пользуйтесь ремнями сомнительного производства.
12. Возможна (если это необходимо) некоторая переделка генератора для увеличения его мощности.
13. Если после ударов защитой поддона картера у вас начинают слетать ремни генератора — меняйте шкив коленвала.
Совершенно необходимым компонентом является специальная РЕЗИНА и ДИСКИ. Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для могрого афальта — (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя — Pirelli или Michelin, гравия — Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима — шипованный Black Rocket (Финляндия).
Диски ВИЛС вас устроят вполне, но они должны быть кованными.
В принципе, мы рассмотрели мимум того, что желательно сделать с машиной начинающему экипажу.
Делаем машину для ралли своими руками – важные стадии процесса
Автор: Дмитрий Сапко
Любительские гонки на автомобилях разных классов набирают обороты. Сегодня на самых разных трассах можно увидеть как профессиональные подготовленные автомобили, так и просто машины в нужном класса с обычной комплектацией. Именно водителям в последних авто посвящается информация в данной статье. Дело в том, что эксплуатировать автомобиль в таком режиме опасно. Ралли может оказаться не самым приятным и простым действием для транспорта. Вы можете разбить авто, а при этом пострадать сами. Нередко случается переворот машины. При этом с подготовленными раллийными видами транспорта ничего не случается, после переворота они могут продолжать двигаться дальше. А вот гражданский автомобиль, приехавший с асфальтовой дороги на ралли, просто обречен на полное разрушение. Да и ремонт подготовленной машины выполнять проще и дешевле.
Чтобы использовать автомобиль достаточно долго и успешно, придется превратить его исключительно в гоночный аппарат. Для этого сначала снимаются все стекла, включая лобовое. Чтобы не было никаких проблем с летящими камнями, устанавливается достаточно мелкая сетка вместо стекол. Это позволяет избежать травм в процессе эксплуатации авто. Также с кузовом проводят такие работы, которые позволяют усилить его и подготовить к поездкам по треку:
При всех этих работах нужен профессионализм. Можно самостоятельно разве что разобрать салон и выбросить ненужные элементы. В остальном можно полагаться только на работу специалистов. Иначе проделанные процессы будут некачественными и не смогут обеспечить необходимую надежность работы автомобиля в самых разных и сложных условиях. Именно поэтому есть проблемы у неподготовленных автомобилей.
Прежде чем менять силовой агрегат или коробку передач, узнайте, что именно за требования выставляют разные ассоциации и турниры. Вполне можно на ВАЗ 2108 установить крупный турбированный двигатель на пару литров и более двух сотен лошадиных сил, но такие машины смогут далеко не на все соревнования выставляться. Так что с техникой стоит быть осторожнее. Среди важных аспектов работы с силовым агрегатом можно выделить такие черты:
Как видите, переделка двигателя также является довольно сложным и специфическим занятием, которое может оказаться приятным для вашего хобби, но очень неприятным для кошелька. Так что есть определенные тонкости в каждом процессе. Для кого-то приобрести подержанную старую «Восьмерку» уже будет достижением, а кто-то может установить в нее новый двигатель от Мазды, к примеру. Все в этом мире условно и зависит от обстоятельств.
Подвеска и важные модули автомобиля для гонок на ралли
Конечно, заводская подвеска ни от одного в мире бренда не сможет долго выдерживать нагрузки ралли. Если вы переделываете в гоночную машину отечественное авто, то подвеску нужно поменять сразу. Иначе посреди гонки могут повылетать шаровые опоры, ШРУСы, согнуться рычаги подвески или загреметь балка. Тогда придется остановить соревнования и ехать на ремонт. Лучше сразу позаботиться о таких особенностях, которые являются минимумом для гонок:
Система подшипников в колесах на многих автомобилях живет до 200 000 километров в обычном режиме. Менять ступичные детали при подготовке к ралли не обязательно. А вот при выходе из строя стоит заменить как минимум комплект из двух подшипников, и выбирать лучше не заводские, а усиленные и подготовленные к высоким нагрузкам подшипники. Все это поможет получить вам наиболее качественные решения с нужными параметрами.
Если вы уже сделали автомобиль, но не знаете, как начать свои выступления, стоит провести некоторые действия. В первую очередь, вам потребуется напарник для многих гонок. Это штурман, который на многих авто также исполняет роль уравновешивания машины. Далее стоит подыскать несколько чемпионатов и соревнований для любителей автомобильных гонок. Принцип поиска следующий:
в соревнования принимают любых желающих, ваш автомобиль полностью подходит по всем ограничениям, в названии состязания есть слово Open, что позволяет выступать всем;
Конечно, для начала лучше участвовать в спонсорских заездах, где вам не придется вносить свои деньги. Выиграть гонку у людей, которые долгое время тренируются и сражаются на разных этапах ралли будет непросто. Поэтому вы просто будете проигрывать деньги. А в бесплатных соревнования всегда можно показать себя, потренироваться и проявить все качества автомобиля, не потратив при этом никаких денег вовсе. Предлагаем посмотреть требования к автомобилю для автокросса:
Подводим итоги
Стать гонщиком в России достаточно сложно. Для этого нужно учитывать множество важных особенностей каждого соревнования и чемпионата, стоит выдерживать определенные условия по автомобилю. Есть масса ограничений, которые должны быть всегда учтены при формировании автомобиля и выполнении всех правил и норм ралли. Если вы нарушите правила участия, вас дисквалифицируют, и вы потеряете средства. Помните также, что часто ездить на авто для ралли по дороге нельзя, так как в нем нет определенных элементов, необходимых для дорожного движения. В таком случае вам понадобится еще и прицеп, а также автомобиль-тягач для перевозки гоночного транспорта в нужные места.
Все это достаточно затратный процесс, так что вам сразу нужно определиться с суммой денег, которые вы готовы потратить на гонки. Не рассчитывайте сразу же отыскать спонсора, который предложит вам невероятные возможности участия в самых высоких чемпионатах. Обычно гонщики несколько лет устанавливают свое имя на любительских гонках и катаются за свой счет, прежде чем их берет под свое крыло какая-либо крупная корпорация. Так что всех стоит быть осторожным с началом таких сложных и дорогостоящих соревнований, как ралли и любые другие автомобильные гонки. А вы бы хотели поучаствовать в ралли на специально подготовленном автомобиле?
Как «строят» гоночные автомобили. Салон и электрика.
Это последняя часть из серии статей о постройке гоночных автомобилей. Она о том что же там внутри и откуда столько тумблеров и кнопочек. В этой статье будет много по спортивному красивых салонов быстрых гоночных автомобилей.
Сегодняшняя тема про салон и электрику во многом пересекается с темой систем безопасности ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2 Потому что часть салона занята и обустроена под установку каркаса безопасности, сидений ремней и т.д.
Количество проводки и вообще деталей отделки в гоночном автомобиле меньше чем в гражданском. Удаляются многие детали салона, блоки и целые системы. Перечислю лишь некоторые из них:
• Замок зажигания
• Блокировки руля и другие защитные системы типа иммобилайзеров
• Аудиосистема и ее компоненты
• Центральные замки
• На большинстве гоночных автомобилей нет кондиционера, так как это много лишнего веса
• Стекла из поликарбоната не предполагают стеклоподъемников поэтому на большинстве машин этого тоже нет
• Электрозеркала (их вообще порой заменяют на маленькие зеркальца, чтобы меньше сопротивления воздуху)
• Нету АБС, ИСП и прочих систем помогающих ездить и их компонентов.
• Естественно удаляются задние сидения, обшивки салона, ковры
• Заменяются обшивки передних дверей на легкие (их почему то называют дверными картами)
Саму переднюю панель либо облегчают отрезая весьма много кусков, либо специально изготавливают из легкого и крепкого материала типа пластика.
Через нее проходят трубы каркаса в районе стоек лобового стекла, в переднюю часть автомобиля под капот. Панель покрывается не бликующим материалом. Его наносят напылением. Процесс называется флокировка. Панель становится как черный бархат)
Каркас в районе лобового стекла тоже обклеивают не бликующей черной пленкой или красят эти места в черный. На гоночных машинах чаще всего нет солнечных козырьков поэтому чем меньше бликов и солнца тем лучше.
Полы покрывают специальными накладками из кевлара, пастика или алюминия. Для штурмана делают упор ног. Для пилота подставку под левую ногу.
В некоторых классах разрешено сажать пилота назад. Тогда все органы управления и сиденья смещаются, рулевой вал удлиняют. Например такие переделки в машинах чемпионата мира по ралли. Они сидят сантиметров на 20-30 дальше.
Если КПП секвентальная то как правило рычаг либо на полу длинный
либо ближе к рулю небольшая ручка,
Встречаются и на лепестках но это не везде разрешено. Бывает один и он работает вперед назад, а бывает два.
Рукоятка ручника чуть дальше от руля. Чаще всего используются вертикальные, потому что на них быстрее ложится рука с руля или кпп.
Тормозные и топливные магистрали проходят по салону для защиты от повреждений извне камнями ударами и прочим. Гидроцилиндр или цилиндры находятся между сидениями.
В некоторых полноприводных автомобилях так же стоит гидроцилиндр от рукоятки ручника на выключение дифференциала, на время срабатывания ручника.
Щиток приборов может быть исполнен либо одним экранчиком на котором много функций,
либо в малобюджетных машинах специально делают свои самодельные щитки из разных приборов и ламп. Бывает остается и родной щиток.
При работе с секветнальной КПП встречается отдельное табло с номером передачи или совмещено с многофункциональным экраном информации.
На моей ГОНОЧНОЙ МАШИНЕ
недавно тоже переделывали электрику, щиток и убирали лишнее. Получилось вот так.
Тут как раз самое время перейти к тумблерам и кнопкам.
На гражданских машинах многие вещи на подрулевых переключателях, на передней панели в разных местах блоки кнопок и на центральной консоли с тачскринами.
В гоночных машинах подрулевые переключатели часто убирают. Все функции переносятся на тумблеры и кнопки располагаемые в доступности пилота или штурмана на центральной консоли. Никаких тачскринов так как пилоты в перчатках и вибрации. Важно отметить что во время движения по гоночной трассе пилот или экипаж плотно притянуты и пристегнуты к сиденьям и все жизненно важные органы управления и кнопки должны быть доступны без отстёгивания.
В ралли порой даже появляются кнопки в ногах у штурмана, такие как например гудок или принудительное отключение вентилятора для проезда бродов.
Штурман нажимает их ногами не отстегиваясь и не отвлекаясь от стенограммы.
Конечно же встречаются кнопки и на руле, в кольцевых гонках где можно их там бывает очень много, главный пример конечно формула один, где руль стоит уйму денег и он как главная панель управления автомобилем-компьютером.
Помимо каких-то «бытовых» вещей типа зажигания, омывателя, очистителя и света на тумблерах естественно и чисто гоночные инструменты. Например антилаг, лаунч, режимы управления двигателем, вентиляторы охлаждения и т.д.
Со временем некоторые тумблеры уходят на многокнопочные панели управления с экранами
Как я писал выше многие системы удаляются, но и много дополнительного оборудования появляется.
Такие устройства как например:
• Система регистрации данных (телеметрия)
• Связь с боксами
• Переговорное устройство между пилотом и штурманом (интерком)
• Навигационное оборудование (в ралли рейдах это очень важно)
• Системы предоставленные организатором, для отслеживания экипажей
И другие
И конечно все это должно быть очень надежно, поэтому на дорогих автомобилях даже применяют специальные разъемы для соединения жгутов.
Мелочей в автоспорте не бывает, работают над каждой деталью. Надежность это главное, что нужно от проводки. Малый вес тоже не был бы лишним. Все блоки управления, блоки реле и предохранителей переносятся в салон для защиты от пыли воды и грязи. Все салонные панели, обшивки оставшиеся внутри очень легкие.
Как всегда, если запись Вам понравилась — делитесь!