Как сделать заднее крыло на мотоцикл

Изготовление заднего крыла мотоцикла из металла

1. Изготовление крыла

Чаще всего, пластиковое крыло, сделанное из современных материалов (как-то стекловолокно и стекломаты, полиэфирные смолы, гелькоуты) не уступает по прочности железному. Ну тут, разумеется, вопрос сколько слоев стекломата и какой толщины железная болванка.

Но несмотря на это, многие категорически отказываются от пластика. Чаще по идеологическим соображениям, считают, что чоппер и пластик несовместимы.

Здесь покажем на примере, как происходит изготовление и подгонка стального крыла.

Вот так изначально выглядит болванка для крыла:

Если оно не подходит по ширине, то крыло распиливается пополам и вваривается расширяющий лист метала нужной ширины. После сварки все зачищается болгаркой, выстукивается и перед покраской выравнивается шпатлевкой. Дело в том, что крыло обычно имеет немного выпуклую форму (если смотреть слева направо) и вваренный лист металла не получится идеально выстучать под выпуклость. Проще это потом вывести перед покраской.

Дальше обрезка под форму. Крыло прикручивается на мотоцикл и прорисовываются нужные линии с одной стороны. Чтобы линии были правильными используйте чертежные лекала… Ну и все что попадется под руку правильной формы 🙂

Как показывает практика удобно бывает рисовать по железной метровой линейке, которая хорошо изгибается в правильные дуги.

Чтобы сделать симметричную линию с другой стороны большой лист картона, на котором прорисовывается эскиз до отрезки и после. Потом шаблон вырезается и переносится на другую сторону.

Дальше берем электролобзик и аккуратно все выпиливаем.

Дальше зачищаем, примеряем, подгоняем под крепеж

И вот готовое крыло

2. Как сделать рамки крыла (в простонародье косы или клыки)

В принципе тоже ничего сложного, проблема только в том, что их толщина обычно 5-8мм и лобзиком аккуратно уже не выпилишь. Тут проще сделать чертеж в автокаде и вырезать лазером или гидроабразивом.

Дальше сдаем в хромировку или порошковую покраску

Так как форму чертим в автокаде, а вырезка уже делается лазером, который режет по любой траектории, то можно сделать клыки совершенно любой формы по своему желанию. Например, сделать их острее, с другим радиусом или даже фигурными, например в виде пламя.

3. Цена
Друзья, в отличие от готовых задних крыльев из пластика, для металлических мы не можем сразу назвать вам цену. Цена на изготовение крыла зависит от формы железной болванки, которую вы выберете, формы крыла, которую надо сделать из болванки, доработки формы под посадочные места, нужно ли делать косы крыла (крепежи) и тд. Разброс цен где-то порядка 25-35тр. Но точную цену мы сможем назвать только после того, как обговорим ваши пожелания, что нужно делать.

Позвоните или напишите нам, мы встретимся и обговорим детали и назовем точную цену

Источник

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Английское колесо — лучший станок для олд-скульной кастомизации кузова

Когда вы слышите фразу тюнинг в стиле олд-скул, что в переводе стара школа, то должны понимать, что это не только окончательный внешний вид в стиле тарой школы, а именно сама технология тюнига. В тюнинге прошлых лет не был распространен карбон, стеклопластик и прочие современные материалы и приходилось все делать из металла. Детали получались тяжелые надежные, красивые, особенно если сделать все по уму и с душой.

Автогиганты изготавливали все детали методом штамповки из листового металла, а вот гаражным «кастомазерам» и тюниг ателье подобное оборудование было недоступно. Но к счастью на помощь пришел станок для прокатки листового металла, придуманные еще со времен царя Гороха — английское колесо. Благодаря ему можно изготавливать детали кузова для автомобилей и мотоциклов. Необходимо сделать раздутые колесные арки — пожалуйста, спортивный капот с ноздрями — без проблем, бензобак-капля для чоппера или крылья — только в путь. С таким станком, фантазия по превращению обычного плоского металлического листа в необходимые геометрические формы, ни чем не ограниченна.

Конечно, многие детали можно изготовить из пластика и прочих современных материалов, но это уже не будет стилистика старой школы, да и к тому же пластиковые элементы под специфику вашего авто или мотоцикла могут не подойти. Например, вы изготавливаете рет-род — пластику тут не место или реставрируете автомобиль 30-40х годов прошлого века, тут должен быть только металл. А так как родных запчастей днем с огнем не найти, то придется изготавливать в ручную. Тут то нам и пригодиться английское колесо.

Что такое английское колесо?

На выходе мы уже имеем деталь не требующую дополнительной обработки и рихтовки. Это весьма удобно, если учесть, что все манипуляции мы можем производить в обычном гараже, без промышленного оборудования. Многие умельцы дабы расширить (раздуть) колесные арки вырезают листовой металл и согнув его в дугу, тупо приваривают к несущему корпусу. Вид получается, прямо скажем, не ахти. Пытаясь исправить положения, они накладывают тонны полимерной шпатлевки, пытаясь сгладить острые углы. У кого-то даже выходит довольно сносно. Кроме того, ролики английского колеса, различной формы, позволяют выполнить выпуклости, ребра жесткости и оформить фаски нашей детали.

Что же из себя представляет английское колесо? Данный станок имеет форму округлой или прямоугольной скобы из металла с толстыми стенками, закрепленной на мощной платформе, не позволяющей опрокидываться устройству. На концевиках скобы имеются металлические ролики. Верхний ролик, закреплен на неподвижной оси, нижний снабжен прижимным гидравлическим или механическим механизмом, в зависимости от модели станка. Верхний ролик (основной) неподвижен по вертикали и вращается только вокруг своей оси, нижний прижимной, съемный. Нижние ролики можно менять в зависимости от того, какую площадь необходимо прокатать или какой изгиб сделать.

Английское колесо своими руками

Каркас готов, необходимо озаботится о главных элементах прокатного станка — роликах. В качестве верхнего ролика можно взять любой крупный подшипник от сельскохозяйственной техники или локомотива. Тут все просто. Свариваем крепление для подшипника и устанавливаем на концевик нашего станка. Нижние ролики. Тут сложнее. Изначально будет достаточно пары роликов различного размера. Если вы планируете прокатывать металл для кастомизации мотоциклов, то достаточно будет пару роликов шириной 30-50 мм.

Ввиду, маленькой площади прокатки. Для обработки листов большей площади необходимы ролики шириной 60-80 мм и больше. Сразу оговорюсь достать ролики не просто, фирмы торгующими английскими станками их не продают, остается либо заказать из заграницы или местным токарям. Благо чертежей в интернете сейчас полно, в разных вариациях. Стоимость комплекта роликов с площадок ebay порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько возьмут токаря? Как договоритесь. Прижимной механизм, можно заимствовать из других станков, например механического выприсовывателя или тисков.

Чтобы еще больше минимизировать затраты, в качестве материала для скобы можно взять старую балку от грузовика. Металл на них мощный и к тому же, купить их можно на пунктах приема металлолома за копейки.

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмот­ря на усто­яв­ше­е­ся мне­ние, закруг­ле­ние не игра­ет осо­бой роли в фор­мо­ва­нии листа метал­ла. Оно все­го лишь даёт зазор(ход) для загну­то­го метал­ла. Цен­траль­ная часть ниж­не­го вали­ка-нако­валь­ни плос­кая. Плос­кая часть рабо­чей поверх­но­сти вали­ка варьи­ру­ет­ся по ширине (на раз­ных смен­ных вали­ках раз­ная шири­на), это и вли­я­ет на фор­мо­ва­ние листа, а никак не закруг­ле­ния.

Пред­ставь­те авто­мо­биль­ное коле­со, кото­рое катит­ся по гряз­ной доро­ге. Коле­со вытес­ня­ет и сми­на­ет грязь и выбра­сы­ва­ет её по сто­ро­нам. При­мер­но так­же дей­ству­ет «Англий­ское коле­со». Металл пере­ме­ща­ет­ся под опре­де­лён­ны­ми угла­ми, зажа­тый меж­ду роли­ков и про­ка­тан­ный ими. На фото­гра­фии ниже Вы може­те видеть, что лист метал­ла толь­ко каса­ет­ся цен­тра. Боко­вые закруг­ле­ния ниж­не­го вали­ка дают место для хода метал­ла (манёв­ра, так ска­зать).

Закруг­ле­ния так­же обес­пе­чи­ва­ют неко­то­рую под­держ­ку метал­ла во вре­мя про­ка­ты­ва­ния.

Это набор ниж­них вали­ков-нако­ва­лен. Раз­ли­чия в ширине плос­кой части рабо­чей поверх­но­сти и вели­чине боко­во­го закруг­ле­ния.

Ниж­ние вали­ки-нако­валь­ни для «Англий­ско­го коле­са» мож­но сде­лать раз­ны­ми спо­со­ба­ми. Если у Вас есть токар­ный ста­нок, то изго­то­вить их доста­точ­но лег­ко. Мож­но исполь­зо­вать шаб­лон или мож­но вычис­лять коор­ди­на­ты каж­до­го про­хо­да сре­за­ния, фор­ми­руя закруг­ле­ние.

Ради­ус не слиш­ком важен. Важ­но, что­бы закруг­ле­ния полу­чи­лись глад­ки­ми, что­бы при каса­нии листа на нём не оста­ва­лось сле­дов неров­но­стей.

Вот поло­ви­на выре­зан­но­го ниж­не­го вали­ка нако­валь­ни. Этот валик выре­за­ет­ся по шаб­ло­ну.

Все точ­ки сре­зов каса­ют­ся шаб­ло­на.

Вот закруг­ле­ния вали­ка в про­цес­се шли­фов­ки.

Здесь закруг­ле­ния зашли­фо­ва­ны, но ещё не отпо­ли­ро­ва­ны.

Послед­ний ингре­ди­ент «Англий­ско­го коле­са» — это меха­низм, кото­рый будет кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним вали­ком-нако­валь­ней. Здесь может быть мно­же­ство спо­со­бов реа­ли­за­ции это­го меха­низ­ма. Важ­но, что­бы сов­ме­ще­ние было точ­ным, что­бы плос­кие части рабо­чих поверх­но­стей коле­са и вали­ка сов­ме­ща­лись парал­лель­но друг дру­гу. Для этих целей мож­но исполь­зо­вать резь­бо­вой меха­низм, кото­рый будет сов­ме­щать рабо­чие поверх­но­сти коле­са и вали­ка. Жела­тель­но, что­бы резь­ба была с малень­ким шагом, для более точ­ной настрой­ки.

В нашем при­ме­ре регу­ли­ру­ет­ся и изме­ня­ет вер­ти­каль­ное поло­же­ние и верх­нее коле­со, и ниж­ний валик. На фото­гра­фии мож­но уви­деть оба меха­низ­ма, пред­на­зна­чен­ных для это­го. Чаще все­го быва­ют вари­ан­ты стан­ков с одним подоб­ным меха­низ­мом, регу­ли­ру­ю­щим, как толь­ко ниж­ний валик, так и толь­ко верх­нее коле­со. В дан­ном слу­чае ниж­ний регу­ли­ро­воч­ный меха­низм име­ет функ­цию быст­ро­го осво­бож­де­ния сфор­мо­ван­но­го листа. Эта функ­ция, как и весь меха­низм для регу­ли­ров­ки ниж­не­го вали­ка не явля­ет­ся необ­хо­ди­мым и без него мож­но обой­тись.

Английское колесо — станок для обработки металлических листов

Английское колесо — это станок для обработки металлических листов толщиной до 2мм. В основном используется в области реставрации кузовов старых (ретро) автомобилей и для создания оригинальный частей к мотоциклам «кастомам». Данному приспособлению уже не одна сотня лет, оно широко использовалось в Европе в ХХ веке, но наибольшую популярность получило в Англии, откуда и взялось его название.

Конструкция английского колеса довольно проста – оно представляет собой два металлических ролика соединенных жесткой рамой, между которыми и прокатывается лист метала. Все станки имеют примерно одинаковый размер и делятся на настольные и напольные, при этом имеют жесткую фиксацию к поверхности на которой стоит, поскольку при работе на них возникают сильные колебательные нагрузки.

Материал и инструменты которые понадобятся для создания станка: — Стандартные инструменты, такие как болгарка, дрель, плоскогубцы, линейка, и т.д. — Труба профильная (размер и длина зависит от вашего проекта) — Сварочный аппарат (полуавтомат) — Сварочный стол или подобное приспособление — В проекте так же множество токарных работ

Станок как правило имеет целый набор различных роликов для работы, которые можно сделать самому, можно заказать уже готовые за рубежом. Верхний ролик большой, цилиндрический, имеет плоскую поверхность прилегания. Нижние ролики же имеют разные радиусы кривизны поверхности, от практически круглого до плоского. От подборки ролика зависит изгиб профиля заготовки.

Бывают так же зиговочные ролики, для выгибания ребер жесткости на металле, они так же бывают различных форм.

Ролики станка необходимо подвергнуть термической обработке, поскольку они должны быть тверже метала заготовки.

Внутри роликов устанавливаются подшипники для увеличения срока эксплуатации.

Усилие нажима роликов регулируется специальным винтом, в движение который приводит штурвал внизу станка.

В данном проекте присутствует встроенная кожаная подушка, внутри которой песок. Она называется «крафтформер», и нужна для первичной грубой подгонки деталей, например изгибы крыла мотоцикла или части бензобака.

С противоположной стороны «колеса» можно установить стойку для различных наковален, они понадобятся для работы с гранями заготовок.

Для сборки станка в идеале подойдет сварочный стол, но поскольку далеко не у каждого о имеется сойдет любая максимально плоская и жесткая поверхность (можно выварить с уголков или профиля) к которой части «колеса» крепятся струбцинами

При выставлении свариваемых частей важно отметить нулевую координату, это может быть любой кусок уголка, от которого будут замеряться все углы наклона профиля

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Источник

Изготовление крыла мотоцикла с нуля

Крыло мотоцикла с чистого листа.

Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки.

В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.

Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.

Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.

Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.

Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.

Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.

Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).

С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.

После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.

Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.

После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. У кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.

Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса.

И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!

Источник