Как сделать пружину жестче на авто
Понимание работы вашей подвески – ее жесткость.
Хорошая работа подвески вашего автомобиля — понятие субъективное. А еще здесь очень много волшебства. В комбинации эти две вещи никогда не дадут другим понять, какие именно настройки подвески нужны вам. Но это полбеды, дополнительную путаницу вносят еще миллион параметров. Такие как разница дорожного покрытия, погодных условий вождения, стиля езды, снаряженного веса, и ряда других, которые тоже влияют. В результате ваша подвеска будет казаться мягкой, а вашей маме наоборот предельно жесткой.
Развенчание мифа «жестче — лучше».
Жестче пружины — лучше
Итак, приступим. Скоростным маневрам не интересно ваше мнение, ваши ощущения обманчивы, потому отыщите безопасную площадку. Я вам расскажу про отрицательный развал, растянутые шины, уничтоженный дорожный просвет и чрезмерную жесткость пружин — всё это делает машину неуправляемой.
КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН
Размышляя о правильной жесткости вашей подвески первым делом на ум приходят пружины. Именно пружины являются важнейшим ее элементом. Они не дают машине касаться дороги, контролируют сцепление шин с поверхностью при езде по ухабам. Пружины ограничивают крены кузова в поворотах, сопротивляются «приседанию» на заднюю ось при нажатии на газ, не дают сильно клюнуть носом при торможении. От пружин зависит высота автомобиля. Если отбросить прочие составляющие подвески, пружины сильнее всего влияют на управляемость автомобиля. Заметим, что бесконтрольное увеличение жесткости пружин негативно сказывается на множестве других параметров.
Мы не можем говорить о жесткости пружины, не упоминая коэффициент жесткости пружины. По простому это количество веса, который требуется для сжатия пружины на один дюйм. Это универсальная мера, применяется в принципе к различным пружинам — от пружины подвески до клапанной пружины. Пишется примерно так: 500 lbs/in, и чем больше значение, тем жестче.
Линейная и прогрессивная жесткость. Теперь немного усложним теорию. Знайте, что коэффициент жесткости бывает двух типов. Первый тип — линейный, и не имеет значения насколько сжата пружина, какой вес на нее давит или насколько одинаково настроены койловеры. Предсказуемый характер делает такие пружины идеальными для ровных поверхностей вроде подготовленных треков, резко отличающихся от пересеченной местности из-за отсутствия кочек и выбоин. У пружин с прогрессивной жесткостью коэффициент меняет свое значение, например, растет с ростом давления на пружину и зависит от настройки койловеров. Динамически изменяемая жесткость идеальна для уличной езды, ведь поверхность уличных дорог более неравномерна, чем на гоночной трассе. Таким образом, коэффициент жесткости варьируется от жесткого до мягкого в зависимости от того, насколько сильно сжата пружина.
Когда жесткие — совсем жесткие. Независимо от того, какие пружины вы поставите на свою S13, вашей целью, скорее всего, будет уменьшение клиренса, а с ним и центра тяжести. Это значит, что коэффициент сжатия пружин будет жестче, чем задумывал Ниссан, когда подбирал коэффициент жесткости с учетом того, что сберечь амортизаторы от пробоев. Если пружины через чур жесткие, качество езды пострадает. В жертву жесткости будет принесена работа шин на ухабистом неровном покрытии. Также чрезмерно жесткие пружины способствуют избыточной поворачиваемости. Другими словами, при чрезмерной жесткости управляемость станет хуже, чем была прежде.
Есть два неутешительных довода, о которых надо помнить. Первое, пружины с таким же коэффициентом как на Миате вашего товарища полностью бесполезны для вас, ваша машина с такими же пружинами не будет управляться также хорошо. Чтобы это случилось, вам нужна такая же Миата, с такими же настройками подвески на таких же колесах. Но вы-то не этого хотите? Второе, вы не можете сделать машину настолько мягкой, чтобы вашей маме было комфортно и одновременно, чтобы машина делала на гоночном треке то, что вы от нее требуете. Это взаимоисключающие вещи. С пружинами, у которых динамический коэффициент сжатия, вы приблизитесь к этому, но все же это недостижимая фантазия, которая никогда не станет правдой.
Выясним подходящую жесткость пружин. Нет такого магического коэффициента жесткости пружин, который предлагают и могут нахваливать в интернете или журналах. Вскоре вы поймете, что выбрать правильную жесткость пружин для вас, вашего автомобиля в соответствии с вашими планами на определенную езду крайне сложно. Во-первых, призовем на помощь сложную математику, для расчёта частоты подвески, которую вы хотите получить, другим вариантом будет понять, к какой подрессоренной массе должен прийти ваш автомобиль. Для ответа на этот вопрос вы должны знать ход колеса и подрессоренную массу до этих изменений для расчёта хода подвески.
Просто начните пробовать варианты, и по-видимому, придется тестировать их на такой же как у вас машине. Поставьте для эксперимента чуть более жесткие пружины. Этим вы уменьшите ход подвески, увеличите боковое сцепление, сделаете шасси более отзывчивым. Но если вы не собираетесь проводить большую часть времени на треке, большая жесткость принесет больше вреда. На обычных дорогах с переменным покрытием более мягкие или с переменной жесткостью пружины ведут себя лучше. Но помните, что уменьшенный клиренс и мягкие пружины обычно плохой вариант.
Об измерении жесткости пружин
Вы уже знаете, что коэффициент жесткости выражается в количестве фунтов давящих на квадратный дюйм. Но не все коэффициенты на пружинах расчитываются в соотношении фунты на квадратный дюйм. Оказывается, что в остальном мире используется метрическая система, и есть большой шанс, что вам попадутся именно такие. И вы увидите что-то вроде 8kg/mm, и захотите сравнить с чем-то вроде 500 lbs/in.
Знайте, что 1кг/мм эквивалентен 56 lbs/in. Другими словами: кг/мм x 56 = lbs / in. Или поделим lbs/in / 56 = кг.мм.
Стабилизатор поперечной устойчивости и пружины
Стабилизатор поперечной устойчивости сопротивляется крену автомобиля, работает по принципу торсиона на кручение. Он влияет на баланс управляемости, и при правильном применении минимизирует угол хода подвески, что означает, что шины работают эффективнее, а пружины могут правильно отрабатывать нагрузку.
Поворот с большим углом и физика говорят нам, что в этот момент часть веса автомобиля перекидывается в диагональном направлении вызывая эффект скручивания между шасси и подвеской. Стабилизатор противодействует части этой силы. Стабилизатор прикручивается прямо к шасси через серию сайлент-блоков и выходит концами на ступицу. В сборе это работает как большая пружина, которая скручиваясь под нагрузкой сопротивляется крену кузова лучше, чем могли бы пружины подвески. Есть четыре параметра стабилизатора, на которые следует обращать внимание. диаметр, длина, длина рычага, сила металла. Хотите поразить друзей познаниями? Расскажите им, что по отношению к росту диаметра стабилизатора, его жесткость растет четверократно. Например увеличив диаметр стабилизатора вдвое, он станет жестче в восемь раз!
Последствия увеличения жесткости. Каждый раз, когда вы задумываетесь об замене пружин на более жесткие, не забывайте, что правильный стабилизатор поперечной устойчивости справиться с кренами лучше. Все станет очень хорошо на входах и выходах из поворотов, но чрезмерно жестким стабилизатором вы задушите независимую подвеску более чем полностью. На ухабах, выбоинах, неоднородной поверхности это приведет к меньшему пятну контакта колеса с поверхностью и худшей стабильностью, чем даже если бы вы ехали вообще без стабилизатора. Также как и с пружинами, начните экспериментировать со тюнинговыми стабилизаторами, предлагаемыми на рынке запчастей, начните с мягких настроек, и убедитесь, что при установке стабилизатор встает без какого-либо преднатяжения.
Амортизаторы и пружины
Если от пружин зависит ход подвески и смещение веса, то амортизаторы влияют на то, как это быстро происходит. Жесткие амортизаторы замедляют колебания пружины, тормозят ее движение вверх-вниз. Более мягкие хуже затормаживают пружину, часто приводя к обратному — к дополнительным паразитным колебаниям. Амортизатор подвески — комплексный компонент, и его работа характеризуется тремя состояниями:
Мягкий амортизатор — позволяет пружине делать дополнительные колебания перед полной остановкой, в результате шасси подпрыгивает, колеса теряют контакт с дорогой, и не находят его продолжительное время, после того как кочка пройдена. Ваше вождение при этом выглядит нелепо.
Жесткий амортизатор — чрезмерно жесткий амортизатор препятствует полному сжатию пружины.
Критически жесткий амортизатор — позволяет пружине совершить лишь однократный цикл сжатия-разжатия до остановки.
На самом деле ваш амортизатор находится где-то между жестким и очень жестким вариантом. Такой амортизатор будет лучшим на ровной поверхности. Если вы подумываете над регулируемыми койловерами, самое время их использовать. Как и с предыдущими элементами, начинайте с мягких настроек и далее регулируйте в сторону жесткости.
Сайлент-блоки и амортизаторы
В вашей машине используются сайлент-блоки всех сортов. Сейчас мы рассмотрим лишь те, которые крепят элементы подвески к шасси. Для драйва как и с другими элементами — более жесткие лучше. Будьте реалистом, как и в предыдущих случаях подумайте, как повезете потом бабушку к педиатру.
!Но жесткие почти всегда лучше! На примере сайлент-блоков стабилизатор поперечной устойчивости, жесткие позволят получить немедленный отклик от стабилизатора при крене. Берите жесткие, получите опыт жесткой и шумной езды. Полиуритановые лучший выбор между обычными резиновыми, и алюминиевыми, которые рекомендует Хонда. Жесткие сайлент-блоки помогут против кренов при жестком вождении, по сравнению с более податливыми заводскими.
Шасси и амортизаторы
Чем более расхлябанное и гибкое у вас шасси, тем больше оно напоминает большую, жирную и неуправляемую пружину. В разрез со сказанным ранее, вы никогда не сделаете шасси жестким в достаточной мере.
Распорки: Вы можете проварить дополнительные сварные швы по кузову своей Селики для увеличения жесткости, а можете всего лишь поставить в нее распорку. Все эти распорки, поперечные стабилизаторы, каркасы увеличивают жесткость шасси, а это значит, что ваши пружины, амортизаторы, и шины станут работать эффективнее.
Хорошо
Жесткие пружины ограничивают ход подвески ( важно для низких машин)
Жесткие пружины увеличивают температуру шин улучшая сцепление
Жесткие пружины увеличивают чувствительность управления
Жесткие пружины, амортизаторы и сайлент-блоки делают управление четким и послушным
Жесткий стабилизатор уменьшает крены кузова
Жесткий стабилизатор и амортизаторы увеличивают пятно контакта
Жесткие полиуретановые сайлент-блоки служат дольше
Жесткие распорки и каркасы делают шасси долговечнее
Жесткие распорки и каркасы дают возможность элементам подвески работать лучше
Плохо
Жесткие пружины убивают комфортную езду
Жесткие пружины работают хуже обычных на плохих неровных дорогах
Жесткий стабилизатор внутреннее пятно контакта
Жесткий стабилизатор уменьшает сцепление шин на входе-выходе из поворотах
Жесткие сайлент-блоки повышают шумность при езде
Теперь все это установим
Вы знаете, что можете улучшить вашу подвеску. Вы знаете, что надо сделать. Но не уверены, с чего начать. Следуя нижеследующему порядку, вы добьетесь лучших результатов.
Шаг 1: Рассчитайте коэффициент жесткости пружин и подберите соответствующие ему амортизаторы.
Шаг 2: Замеряйте вес автомобиля.
Шаг 3: Поставьте все это, протестируйте и вернитесь к первому и второму шагу, если шины работают плохо.
Шаг 4: По результатам третьего шага подберите стабилизатор поперечной устойчивости.
Шаг 5: Установите стабилизатор, протестируйте, и вернитесь на шаг 4, если вышло так себе.
Шаг 6: Настройте койловеры подобрав необходимую жесткость, если у вас койловеры.
Шаг 7: Проверьте что получилось, вернитесь на шаг 6, если не нравится результат.
ПАМЯТКА УМЕНЬШАЮЩИМ КЛИРЕНС
Вы, конечно, знаете, что есть больше чем один вид койловеров. Лучшие версии имеют регулировку жесткости, и также дают отрегулировать дорожный просвет незатрагивая пружину. А еще необходимо обеспечить предзагрузку пружины. Немного сжав ее, вы не дадите ей выскочить во время сжатия — разжатия. Также проследите за правильной длиной хода амортизатора. Не все койловеры дают это сделать, к сожалению. Недорогие версии сжимают пружину при уменьшении клиренса. Обычно, при использовании пружин с линейным коэффициентом сжатия, в этом нет ничего страшного. Но надо помнить, что поджатая пружина может уменьшить ход подвески более, чем вы планировали. Следите за тем, чтобы это не привело к касанию кузовом земли на сжатии в нижней точке.
как сделать подвеску жестче?
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 16:51 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
candy is dandy, but liquor is quicker
06.09.07 17:04 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
06.09.07 17:07 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Поломка лишь повод для тюнинга 
06.09.07 17:07 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя steel
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
06.09.07 17:14 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_WS
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
06.09.07 17:19 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Melord
Поломка лишь повод для тюнинга
06.09.07 17:19 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
06.09.07 17:47 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alexus
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 17:52 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 18:07 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
06.09.07 19:05 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
В ответ на: планирую годов несколько еще отъездить на родной подвеске, а в лучшем случае и продать потом машину без ремонтов.
candy is dandy, but liquor is quicker
06.09.07 19:48 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_WS
В ответ на: +1
Только начинать надо 100% с пружин. Стойки в общем-то не для жёсткости предназначены. Если просто поставить жёсткие стойки, то они очень быстро будут умирать с мягкими пружинами. А вот нормальные стойки с жёсткими пружинами вроде нормально уживаются. у меня по крайней мере.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
07.09.07 09:07 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
07.09.07 10:19 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Vs
В ответ на: Извините, но бред полнейший, если делать стойки жестче пружинами их быстрее чем обычные не уездить, а тупо поставив пружины помощнее, стойки будут держать хуже и умирать быстрее.
ИМХО нужно начать с проверки и замены/ремонта стоек.
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
07.09.07 10:51 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
07.09.07 11:06 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
а это уже как ездить.
я вполне года два могу отъездить без ремонтов подвески.
просто надо знать где живут ямы и не носиться, как идиоту по ним.
иногда смотришь, как люди не жалея машины несутся через переезды, кочки и т.п.
а потом заявляют, что машину надо ремонтировать круглый год.
З.Ы. еще раз говорю, что с подвеской полный порядок. просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
07.09.07 11:20 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
candy is dandy, but liquor is quicker
07.09.07 13:24 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
Audi 100, MC, quattro
Audi 200, 3B
07.09.07 14:12 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_B
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Снимаешь аморт. Отпиливаешь шток на нужную длину. Привариваешь шток к опоре стойки и ставишь на место. Вуаля. 
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
07.09.07 14:22 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Vs
candy is dandy, but liquor is quicker
07.09.07 15:25 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Goshich
В ответ на: Exist тебе поможет
07.09.07 15:39 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
Audi 100, MC, quattro
Audi 200, 3B
Исправлено пользователем Goshich (07.09.07 15:41)
07.09.07 17:26 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_B
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Снимаешь аморт. Отпиливаешь шток на нужную длину. Привариваешь шток к опоре стойки и ставишь на место. Вуаля.
Как-то сложно все.
Чтобы бюджетно ограничить ход стойки необходимо приобрести (прийдется потратиться, а как выхотели? бесплатного тюнинга не бывает!) два хомута подходящего диаметра и метра 3 крепкой веревки из расчета на каждую ось авто. Думаю можно рублей в 50 на ось уложиться.
Как сделать пружину жестче
Про комфорт и всякие загородные вылазки не пишите, сам знаю! Машина не для этого!
Ну вы поняли )
P.S — Пока в планах занижение морды, и развал жопы, градусов 5 и более, что бы залезла резина в арку.
Итак, практически каждый радиолюбитель так или иначе завязан с механикой. Если при этом радиотехника пересекается с робототехникой или ремонтами бытовой техники, то вопрос о такой простой детали, как обычная пружина иногда встаёт ребром.
Зачастую нужно подобрать пружину определённой жесткости, но не всегда она бывает под рукой. В таком случае я пружины просто протравливаю. А так как я уже снял по данной технологии видео, то грех не показать. Под кат не прячу — смысла нет.
PS: На видео ночь и я уже сплю.
Комментарии ( 19 )
Верю. Но
1) Азотная кислота — летучая кислота. Потому её следы просто-напросто испарятся. Тупо хорошо смыть — катит, как бы это нм звучало.
2) Но вполне логично, что рабочее место и деталь были промыты в слабом растворе кальцинированной соды.
3) На поверхности образуется оксидная плёнка (на азотной кислоте есть много растворов для хим. воронения), плёнка равномерная и прочная. После смазки пружины любыми смазками, данная плёнка ведёт себя адекватно.
4) Как ни странно, травление идёт равномерно. Проверено не на одной пружине — нареканий нет.
Опять же, такой метод служит мне верой и правдой уже больше двух лет. Вроде пока ничего не развалилось, не отломалось, не заржавело.
Быть может, это магия?
Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.
Необходимые инструменты и материалы
Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:
Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.
Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.
При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.
Особенности операции
Последовательность действий
1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.
2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.
3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.
4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили про закалку металла в домашних условиях.
Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).
5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.
6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.
Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.