Как сделать электронный ручник своими руками на авто

Начало проекта EPB — электро ручник — часть 1

Хотел давно поставить себе электроручник с функцией AutoHold (как у Пассата), но всё как-то не было информации, что это можно сделать. Проблема заключалась в распиновке блока ABS (точнее в её отсутствии).
У тех авто, где стоит такой блок, как у меня (1K0 614 517 EJ и 1K0 907 379 CC) — подключен обычный ручник.
И весь вопрос в том, куда в мой блок ABS подключать электроручник.

Вспомнил — как-то общался с Дмитрием (drsedoy) — он упомянул, что как-то можно подружить электроручник с моим блоком.
Сказал, что есть человек — который себе установил уже.
Этот человек — SeNaToRBY.

Попереписывались мы с этим человеком (зовут Василий) — да он установил, но есть небольшие проблемы.
Сейчас пытаемся совместными усилиями — решить проблемы.

В итоге я решил себе тоже ставить — что запланировал.

Есть китайский Пассат — у которого установлен такой же блок АБС и есть электроручник.

Заказал:
1. Китайский блок управления электро ручником (56D 907 801 A) — 3 250 рублей.
2. Китайскую кнопку (56D 927 225) — 2 500 рублей.
3. Суппорта с моторчиками, скобами и разъёмами — (5N0 615 403 — левый и 5N0 615 404 — правый).
Брал бу за 8 000 рублей оба.
4. Шланг тормозной (1K0 611 775 D), взял фирмы Malo — 80852 — 500 рублей (02 штуки)
5. Разъём для кнопки 12 пин (8E0 972 112) — 450 рублей. Брал бу с пинами в Евроавто.
6. Разъём для БУ тормозом (3C0 973 763 B) — 600 рублей. Брал бу с пинами в Евроавто.
7. Кабель силовой КГтп 2х2.5-0.660 — 47 рублей/метр. Взял 15 метров.
8. Разъем плоский неизолир. РП-М 2,5-(6,3) — 3 рубля/штука. Взял 20 штук (так на всякий случай).

Пока из заказов — всё. Буду добавлять — по мере установки.

Источник

электроручник на классику ваз 2105 часть 1

Запускаю беспрецедентный проект. Не уверен что находился кто то кто так же делал и вообще в жизнеспособность идеи но понял что просто должен попробовать авось получится.
Задача сделать что то наподобии этого

нужно чтобы распологался именно там же и было минимальное усилие нажатия

Суть идеи такова фрезеруем ручку и делаем так чтобы ручник в итоге нажимал кнопку, которая по средством реле подавала питание на электромагнит, который в свою очередь тянул бы за трос ручника и резко блокировал бы задние колеса. Переделываем стандартный ручник, добавляем ему электромагнит и убираем жесткую сцепку с самим тросом так чтобы магнит не поднимал сам ручник а только трос дергал.
Ездил сегодня на рынок и приобрел электромагнит на 220в с тяговым усилием примерно подходящим для моего проекта.

свободный ход что нужно, осталось только расчитать все чтобы с первого раза намотать обмотку так чтобы тяговое усилие оставалось на уровне и чтобы бортовая сеть машины от этого не уходила в к/з, чтоб обмотка не горела, чтоб усилия хватало на блокировку колес по сухому.
Если кто то видел что то похожее на форуме буду рад если поможете с информацией по этой теме. от проекта отказываться не собираюсь раз уж начал делать значит доделаю до конца.
Всем заранее спасибо за помощь и конечно же всем угла.

Источник

65 часть — Электроручник

Не прошло и года, я наконец-то нашёл решение как сделать электроручник и наконец похоронить его в недрах моей будущей высокой консоли с совмещённым подлокотником и хранилищем хлама. Я не хотел убирать заводской ручник, а лишь сделать сервопривод, который бы по нажатию кнопки поднимал и опускал его. Вначале долго и тщетно пытался сделать всё через ардуино. С его 13кг сервоприводами. Но получалось ужасно, конструкция походила на детскую игрушку кран с троссовым механизмом, занимала кучу места, и главное нихрена стабильно не работала. Перепробовал кучу ардуин и нано и крупные оригинальные. То сервопривод умирал, то ардуина сходила с ума. В итоге плюнул на неё и стал искать что-то другое. И тут недавно наткнулся на актуатор 12v для мебели. Он позволяет модернизировать умный дом, гараж и тому подобное. Имеет силу 70кг! Потребляет тока с гулькин нос, а главное он 12 вольт. То что нужно, выбрал на али с самым коротким ходом за 1700 рублей с доставкой: goo.gl/bV5L9m
Хватило как раз на ход ручника. Управляется актуатор так же как свеклоподъёмник, подаём плюс минус выезжает вверх, меняем полярность — уезжает вниз. Нашёл на авито мастера по электрике, он согласился за 2 тысячи спаять мне такую плату. Кнопку купил на разборе за 200 рублей от Volkswagen Passat B6. Логика платы: нажал кнопку — полярность меняется, подаётся питание на 4 секунды и отключается, ещё раз нажимаем полярность меняется и подаётся питание на 5 секунд на опускание. Вот такой простой алгоритм заложен в плате, через день плата уже была готова и я поехал забирать.
В целом это весь бюджет 2000+1700+200, всё остальное насобирал у себя и на работе в закромах.

Снял видео как он работает:

Теперь осталось закрепить всё. За одно наконец-то снял оболочку рычага КПП и начал монтаж каркаса будущей высокой консоли. В магазине прикупил железную палку основание для удлинения рычага КПП, родной наболдажник снял, сломав нижний пластиковый белый крепёж. А так же отломил само крепление и приклеил герметиком на новую удлинённую палку. Саму палку прикрепил двумя стяжками и подобрал удобную по высоте длину. Каркас из распиленного чёрного шифонера клеил герметиком к полу машины и к части торпеды, схватился намертво, можно дёргать силой.

Ну это уже будущий проект, про который я напишу в следующих частях бортжурнала, когда доделаю. Буду проектировать панель, скорей всего в солиде рисовать модель и заказывать в какой-нибудь фирме, чтобы выштамповали мне её из глянцевого чёрного пластика.
Актуатор в нижней и верхней части имеет удобное отверстие под болт М6. Через уголок прикрутил его к штырю, который раньше держал корпус рычага КПП. А верхней частью через стальной удлинитель прикрепил к самому рычагу. Кнопку рычага зафиксировал стяжкой и наждаком (что было под рукой), чтобы он свободно ездил вниз-вверх без фиксации.

Вот собственно и готово. Снял видео работы на уже установленном виде. Пока делал, ощутил силу актуатора, первый раз неправильно закрепил и нажал кнопку, актуатор страшная вещь, поехал вверх и упёршись порвал стальную деталь и разорвал 3 скрутки проволки! Терминатор отдыхает, всё таки 70кг не шутки и серьёзный запас на долговечную работу. Для справки — усилие, необходимое для поднятия рычага в самый верх около 7-7,5 килограмм (замерял по пакетным весам). Кстати, ещё можно сделать при желанию секретку. Кнопку в потайном месте, которая разрывает питание на управление ручником, для тех кто хочет сэкономить на сигнализации, либо сделать доп. защиту. А мне осталось теперь привести всё божеский вид, поставить нормальные крепежи и заниматься дальнейшей работой по строительству высокой консоли.

Источник

Как установить аналог электроручника на автомобиль своими руками

Электронные ручники появились в начале 2000-х годов. С внедрением этой технологии, чтобы поставить автомобиль на стояночный тормоз нет необходимости дергать за рычаг, достаточно нажать кнопку. Это умное устройство, которое подключено через отдельный блок к ABS и другим системам автомобиля, умеет срабатывать по их сигналам и привязано к алгоритму коробки передач. А вы знали, что подобную опцию можно установить самостоятельно?

Потребуется

Доработка редуктора

Пришлось перепаять внутренние концевики редуктора. Суть доработки — двойная «система безопасности» натяжения тросов:

Т.е. если вдруг реле выйдет из строя и не сработает на остановку, то концевики выполнят эту функцию. Доработка не обязательна, но желательна.

Установка

Видео работы электронатяжителя ручника в процессе установки (это не окончательный вариант):

А вы готовы установить такой аналог электронного ручника на свой автомобиль?

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Электроручник. Часть 2 — Механизм электропривода

Итак, третья педаль ампутирована, черед за новым механизмом.
Электроручник. Часть 1 — Ампутация излишеств

За основу был взят 12в актуатор (30 евро) со следующими параметрами:
— ход поршня 25мм
— скорость хода поршня без нагрузки 20мм/с
— тяговое усилие 500Н (50кг)

Забегая вперед, скажу, что 25мм оказалось мало и пришлось немного доработать систему концевиков, получив в итоге около 4см хода, чего было уже достаточно.
Поэтому, логичнее сразу взять 50мм актуатор, например этот — он затянет ручник примерно за 2-3 секунды. Или этот, 900Н (90кг)
— затянет сильнее, но дольше — около 5 секунд работы, уже что-то не то.

Актуатор на руках, пора за сборку пробного образца:

Для крепления и удобной регулировки преднатяжения троса придумал следующий механизм:

Сборка первого варианта:

Оставалось нарезать резьбу М5 в поршне актуатора и собрать воедино:

дальше нужен был каркас, способный выдержать 50кг усилия. Начал со строительных пластин:

Заклепал, закрепил на плоскости актуатора:

Уже имелись два удобных винта:

Опробовал в действии, что-то работает, с длиной каркаса немного не угадал.
Несколько раз повзводил ручник, и в очередной — тишина! Вместо работы актуатора — искры от провода. Принес домой, разобрал, увидел косяк сборки:

Один из проводов был пережат двумя половинками корпуса:) В итоге актуатор работал в одну сторону, а в другую — коротил плюсовой провод на массу авто через тросы! Исправили, дальше.

Ввиду того, что длины пластин немного не хватило и они как-то подозрительно прогибались, было решено взять прямоугольную трубку из нержавейки со стенкой 2мм и переделать:

Уголок вновь строительный, о чем позже снова пожалел!
После нескольких заходов он загнулся и был таков. Было решено варить 3мм пластину:

Такая конструкция уже в принципе не могла изогнуться!

Параллельно было доработано и крепление троса — прямоугольная скобка теперь свободно вращалась через шайбу вокруг своей оси и можно было регулировать преднатяжение троса, не вращая его.

Кстати говоря, минимальное расстояние должно быть около 5см до крепления троса в разжатом виде:

Однако, и тут был подводный камень — ничего не гнулось, но и затягивал ручник слабовато!
Оказалось, для уверенной работы ручника требовалось 3-4см хода поршня.
Пришлось немного доработать внутренние концевики:

Результат удлинненного хода с 25мм до 42мм на фото:

В данном исполнении актуатор уже мог сильнее затянуть ручник, при этом в ослабленном состоянии не притираясь колодками почем зря:

Конечные размеры конструкции при использовании изначально 25мм-го актуатора:

В случае с 50мм актуатором конструкция, вероятно, чуть удлинится.

Как конечный результат, вес составил менее 1кг:

При том, что штатная педальная система весила в 2 раза больше:

Все бы хорошо, да были подозрения, что эти 30см будет попросту не разместить в ногах!
Однако, это были только подозрения — новая конструкция идеально погрузилась в освободившуюся нишу! При этом оригинальный трос остался в прежнем положении, еще и подпирая механизм снизу:

А так это выглядит в собранном виде, если смотреть снизу:

При этом регулировка преднатяжения все еще доступна без разбора чего-либо!

При обычном взгляде, естественно, ничего не бросается на глаза:

Это был процесс установки. Соответственно, раз уж я «упаковал» этот механизм на свое место, то электроручник исправно работает! При этом держит машину и в D, и в R передаче. Это соизмеримо с полным вдавливанием педали рабочего стояночного тормоза. Соответственно, результат достигнут, осталось придумать управление этим механизмом.

Ну и небольшое видео (камера в 20см от привода, поэтому звук чуть громче, чем на самом деле:

Теперь в ногах две педали и ручник вскоре будет взводиться с кнопки, в которую будет переделан штатный рычаг разблокировки стояночного тормоза. Соответственно, никаких внешних изменений по салону и в основной конструкции не будет — при необходимости можно будет все вернуть в оригинальный вид, но этим я вряд ли займусь.

Впереди электронное управление приводом и завершение проекта.

Источник