Как самому сделать магнитолу в машину

Автомагнитола своими руками

Сразу тем, кто купил китайские парашные магнитолы на андроиде, и кричит проще купить чем так изголяться
идем меняем микросхемы, чтоб хоть как-то звучало.. Но изголяться не для вас, но если уж вдруг поменяли или попросили поменять кого, то кричите, мы послушаем)

Машина мне досталась со старой штатной магнитолой.

Возможности которой весьма скромны.
Чейнджер на 6 дисков, громкая связь по блютус, радио. Петь музыку по блютусу она не умеет, а слушать что-нибудь своё очень хочется. А еще хочется навигацию, кино, интернет, телевизор, диагностику по OBD и возможно сразу регистратор с камеру заднего хода в ней же.
Покурив форумы pc_car пришел к выводу, что большинство людей там либо не ищут легких путей либо обладают неразумными деньгами на траты, или по скудоумию покупают архидорогие варианты, а скорее всего всё вместе взятое. Вывод напросился сам делать всё с нуля ни на кого не оглядываясь.

Варианты рассматривал следующие
1) воткнуть планшет и к нему периферию.
2) небольшую материнку и отдельный дисплей плюс периферия.

Первый вариант отпал практически сразу. Делать на андроиде жутко не хотелось, это сильно сужало функционал устройства, практически невозможно организовать нормальную громкую связь, необходимость покупки дурацких контроллеров для кнопок на руле. Да и слишком просто)) как вариант планшет на винде, но к сожалению в штатное место влезает только 7″, чего на винде просто не бывает, хотя на тао нашел вполне дешевый и качественный вариант 8″.Прикольный вариант.Согласитесь, меньше чем за 5000 планшет на винде с 32 гигами пзу, 2 гигами озу очень заманчиво… Но падла не влезает и всё.

Остановился на втором варианте.
Покупаем отдельно 7″ дисплей, и отдельно материнку.

Выбор дисплея.
Большинство материнок «микроформата» имеют на борту разъём LVDS, значит по идее можно купить экран от какого-нибудь планшета, вкорячить, подсоединить и все красиво заработает. Вот например распространенная и дешевая матрица, всего за

1600 да еще сразу с емкостным тачем.матрица Очень заманчиво. Однако. Получается нужен переходник в разъема самой мартицы на что-то более крупной для распайки на материнке и неизвестно как запустит этот тач. Сидел, изучал LVDS, подключение тача через «народные контроллеры». В итоге цена за две фитюльки приводила к удорожанию в два с лишним раза. Плюс какая-то хрень на проводочках… Отмелось. Попался вот такой вариант. Чуть меньше трех тысяч, разрешение 1024*600, подключение HDMI и уже с тачем, который винда определяет как родного. Получается очень универсальное решение, можно вообще как отдельный моник использовать и в случае неудачи попробовать продать. Решено, заказано и куплено. Вот так он выглядит, углы обзора вполне себе приличные.
Фото дисплей

Источник

Самодельная «магнитола»

еще вот такую штуку прикрути и норм будет. Цена вопроса 350 руб

Я ставил в автобус USB магнитолу с AUX входом.Размер не большой,выходы стерео 2х25Вт.Цена вопроса 500 р.Приятный интерфейс.единственный + это то,что ты своими руками сделал.

Хрипит, очевидно же, потому что скорее всего либо с питанием лажа, либо просто слишком высокая мощность усилка для таких динамиков.

Телефон спалить легко. Надо чуть защиты напаять на схемку.

Заебись, наверное, музыку слушать.

Гуси не перекрикивают?

Попросили собрать блютус стик для диагностики и настройки мозгов газового оборудования. Решил запилить пост.

В наличии был такой блютус модуль. Подойдет любой имеющий пины uart.

За 15 минут развел плату. Очень зря поторопился, так как в изначальной версии перепутал выходы vcc и gnd.

На скрине уже исправил. С помощью ЛУТ перенес рисунок на текстолит.

Здесь два варианта, разница в расположении пинов rx и tx на входе. Дорисовал проблемные дорожки и вытравил.

А маркер смылся. Видимо новый не такой уж и перманентный. Разрезал на две части, залудил и просверлил отверстия. В этот момент еще не знал о косяке при разводке платы.

Припаял детали. Здесь два конденсатора, 1 тантал какой был и 1 керамика 100nF. 2 резистора для делителя. На выходе из блоков управления ГБО обычно уровень 5 вольт. Блютус модуль работает с 3.3 вольта. Взял резисторы 43кОм и 22кОм. И здесь накосячил, перепутал местами. В качестве стабилизатора использовал ams1117 на 5 вольт. Сделал полигоны пошире для отвода тепла. И на всякий случай поставил предохранитель на входе питания.

Собрался припаивать модуль блютус и заметил все ошибки. Исправил и припаял. Получилось не так красиво как хотелось бы. Пришлось городить перемычки.

Осталось припаять четырехпиновый штекер. И подмазал клеем на всякий случай.

Потребление в холостом режиме 5-10 мА. Можно смело оставлять под капотом. Проверил используя терминал в телефоне и компьютер. Все работает.

Этот вариант для мозгов DIGITRONIC maxi-2 и еще пары десятков совместимых. Надо подключить модуль через любой USB-UART свисток к ПК и задать скорость 57600. Можно поменять пароль и имя. Распиновка у моего адаптера такая.

Но имейте ввиду, что вариантов много. Как в плане распиновки, так и частоты. Эту информацию нужно поискать и изменить схему. Еще бывают мозги, что используют k-line для настройки и обновления. Для них я бы рекомендовал шнурок на ftdi ft232. Если интересно, дайте знать, напишу о нем пост. После застывания клея запакую в термоусадку для защиты от непогоды. А вот фото в профиль, получилось компактно.

Upd. Клей подсох. Фото конечного устройства.

Ремонт усилка Радиотехника У101, искажения звука

У меня уже недавно был ремонт У101, но в этот раз это не ремонт для клиента, а ремонт для себя любимого, это мой тестовый усилок. Заметил что левый канал звучит намного хуже правого, а на басах вовсе шуршит. Многие сейчас возможно подумают на типовуху в лице советских банок, но я щедрый и все банки тут стоят ничикон-панасоник, а по питанию с удвоенной ёмкостью. Точно не банки.

Для начала решил проверить ток покоя в обоих каналах, и не зря, в исправном канале 50 мА, в шуршащем 5😶
При норме 30-80 мА

Сначала подумал на подстроечник, потому что у советских подстроечников есть свойство самопроизвольно с годами увеличивать или уменьшать сопротивление. Но нет, в обоих каналах 850 ом ±

Звонить транзисторы впаянные в плату я не фанат, поэтому начал выпаивать все подозрительные транзисторы и проверять. Начал с раскачки, и не зря. VT16 (КТ626В) стал диодом, причём 3й вывод (эмиттер) в обрыве постоянно, а коллектор звонится на базу как диод, в сторону базы. Забавно

Сайт подбора аналогов деталей показал что BD140 полный аналог, их есть у меня)

После замены неисправного транзюка на новый BD140, ток покоя сразу выстрелил до тех же 50 мА, что и в исправном канале.

После этого прикрутил обратно оконечники на радиатор, всё подключил, в ходе прослушивания убедился в хорошем звуке и отсутствии шорохов, всё, ремонт завершён, хорошего вечера)

Электроника ЭФ-017-СТЕРЕО. Ремонт и небольшая модификация

Стало мне не хватать моего усилителя, а так как теперь у меня есть вертушка ЭП-017, было решено поискать от него комплектный усилитель. Проигрыватель ранний, по этому и усилитель был нужен не 50У-017, а ЭФ-017, который найти посложнее.

Продавался усилитель как полностью рабочий и не требующий вмешательств. В ходе беседы с предыдущим владельцем выяснилось, что он использовал усилитель только с ПК и только в одном положении ручки громкости, о чём сразу сообщить не посчитал нужным.

Проблемы с громкостью решились заменой переменного резистора на новый из старых запасов. И хотя он 1992 года, сразу после развала, резистивное покрытие в нём на удивление стабильное в любом положении. Если я доживу до момента когда он протрётся, прикручу какой нибудь Alps, как до меня уже делали в интернете.

Кнопки промыл спиртом и подрегулировал вылет проставок, но фото выше это пластиковые шестигранники. Если будете трогать, обязательно капните клеем или лаком чтобы зафиксировать, сами по себе они очень хотят закручиваться. Некоторым промывка помогла, но два или три переключателя чувствовали себя всё ещё не очень. Кнопки здесь расположены на дочерних платках, которые впаяны в основные.

Например, кнопка включения первой акустической системы не отжималась вовсе, её пришлось полностью поменять.

Потом были ещё проблемы, но их я создал сам себе и героически решил.

Подрегулировал стабилизаторы на питание предварительного усилителя, конечно в завод вогнать не получилось, но очень близко. Пока я это делал, случайно задел питанием +33 вольта на корпус, от чего подгорел предохранитель. Хорошо что сделал я это не на противоположном модуле, по тому что у него вместо предохранителя стояла просто перемычка. Кто-то совсем не жалел этот аппарат, что в общем-то можно заметить по фото выше. Пока двигал туда-сюда модули, оторвался проводок питания транзисторов выходного каскада и приземлился на платку, унеся с собой только один транзистор раскачки, от чего от синусоиды красиво отвалилась отрицательная половинка.

Но это всё было найдено, пропаяно и заменено, так что теперь никаких вопросов к работе нет.

Единственное что меня напрягало, так это старое гнездо. За рубежом оно называется DIN-5b, как оно называется у нас мне выяснить не удалось. Как не удалось и купить штекер для такой экзотики. Было решено менять.

Разъём этот с определением наушников, но когда современные зачастую работают на разрыв, этот работал на замыкание. То есть при вставке наушников сигнал «сброс» замыкается на землю и уходит на плату защиты, которая отключает колонки.

Но при этом загорается индикация «авария», попеременное моргание индикаторов перегрузки левого и правого канала. При чём, если отключить колонки кнопкой, то никакой аварии не загорается. Так же при включении и выключении усилителя загоралась авария, так как сигнал сброса был заведён ещё и на кнопку питания, чтобы гасить переходные процессы.

Я долго считал это поломкой, авария же горит. В итоге после замены микросхемы К175ХП1, которая управляет этими индикаторами, выпаивания и проверки транзисторов, замены К175УД2 в защите, проверки соединений, которые ничего не дали, несколько хороших людей начали усиленно курить схему, и оказалось что так и должно быть!

Сигнал «авария» берётся с катушки реле, при нормальной работе через неё течёт небольшой ток, даже когда колонки не включены, недостаточный для активации реле, но достаточный чтобы схема индикации не отрабатывала. При срабатывании защиты, питание реле подтягивается полностью к земле и уже не важно что активировало её, честное срабатывание защиты или сигнал «сброс», мы получаем индикацию аварии.

Был момент, когда я хотел восстановить функционал отключения колонок при вставленных наушниках, но эта цветомузыка из двух светодиодов меня бесила. В итоге знакомым была предложена такая схема модификации защиты.

Названия элементов и модель транзистора тут для примера, я в итоге остановился на КТ972А, точно таком же, какой уже стоял в схеме.

Так выглядел концепт, с подстроечниками на местах резисторов. В итоге, когда я крутил один из них, он сделал пыщ забрав с собой транзистор и мне пришлось ехать за ещё одним.

А вот так выглядит готовая модификация

Мне хотелось сделать её модульной, вдруг я захочу вернуть усилитель в стоковое состояние? Для этого будет достаточно вытащить модуль, поставить перемычку в колодку и вернуть сигнал «авария» обратно на реле.

Правда в итоге я так и не воспользовался этой модификацией в полной мере, оказалось что выключать колонки кнопкой удобнее чем постоянно вставлять и вытаскивать наушники.

А разъём я заменил на более распространенный, DIN-5 (СГ-5) с определением наушников на разрыв. Так что если я всё-таки захочу использовать возможность отключения колонок по обнаружению наушников, то придётся ставить реле.

Общий вид Электрофона.

Выпущены вертушка и усилитель с интервалом чуть больше года, но они достаточно близки чтобы составлять именно комплект. Потом были изменения как в проигрывателе, так и в усилителе.

На усилителе достаточно входов, и его даже можно использовать как отдельный мощник или отдельный пред. Кнопка разрывает связь между предварительным и оконечным усилителем. Я сильно удивился когда в первый раз случайно её нажал, незабываемые ощущения. Только что всё работало, и вот тебе полная тишина.

Подключить можно две акустические системы, но включать их одновременно не рекомендуется. И нельзя чтобы их сопротивление было меньше 4 ом.

Кто-то переворачивает колодки точкой кверху, кто-то меняет их вовсе на зажимные, но мне вполне удобно с родными точка-тире.

Дополнительная сеть в отключенном положении закрывается подпружиненным пластиковым щитком. Так что нужно не просто вставить вилку, но и слегка надавить вниз чтобы отодвинуть защиту. Расположение логичное и удобное. Только вот розетка эта зависимая, с выключением усилителя гасится и эта розетка.

Разъём питания здесь используется странный, этакая коробочка с предохранителями. Такой же и на ЭП-017, но там у меня его не было.

Усилитель имеет возможность
— отключения тонокомпенсации
— ослабления сигнала на 20 Дб
— Отрезания ВЧ
— Линеаризации АЧХ (пускает сигнал в обход регулировки тембров)
— Отрезания инфранизких частот (Предположительно для защиты колонок)

Дисплей выходного уровня рассчитан на нагрузку в 4 ома, и имеет режим повышенной чувствительности. Видимо чтобы красиво прыгали столбики. Под ним расположены вполне стандартные регуляторы тембров НЧ и ВЧ, здесь ничего неожиданного.

Индикатор старого образца, с оранжевыми сегментами на конце шкалы, потом техпроцесс поменялся и они стали по-настоящему красными.

Фото комплекта во весь рост. Крышка с прошлого раза слегка зацарапалась, но не развалилась.

Отдельное спасибо людям которые помогали мне с поиском неисправностей и курением схемы.

Ламповый УНЧ 6Г2+6П13С (Своими ручками)

И так, сначала была выбрана схема однотактного УНЧ Вадима Пузанова по мотивам знаменитейшей схемы Анатолия Манакова, это классический усилитель класса А, без обратной связи с трансформаторным выходом в триодном включении выходного тетрода 6П13С. Блок питания выполнен на кенотроне 5Ц3С.

А вот отслушка макетки и окончательные режимы моего усилка, и да вместо 6Н9С поставил 6Г2! 6Г2 имеет металлический баллон, прекрасный ровный звук, линейность ВАХ и высокий коэффициент усилении на равне с девяткой (даже чуть выше). Долго подбирал и ответственно заявляю, что этим режимам можно доверять! Рисовать плату в Splane было лень, вот вам наскальная живопись (если что непонятно, пишете в комментах).

И того получилось: частотный диапазон от 35 до 22000 Гц, неискаженная мощность на синусе 1000Гц =3.5вт, чувствительность по входу 500мв, нагрузка 4 ом. По звуку: поразительная детальность (услышал много чего того чего не слышал на том же зэ валл флойдов), по мощности вполне с запасом для моих широкополосных 10ГДШ, по деньгам около 20 к наших деревянных (все. все и электроника и корпус).

Спасибо за то, что просмотрели этот пост до конца! Желаю успехов в творчестве и удовлетворения от проделанной работы! На пикабу бываю довольно редко, но все же иногда комменты просматриваю, так, что не стесняйтесь пишите вопросы и делитесь мнениями, замечаниями.

Усилитель А. Лайкова (Super A). Часть I. Оконечник.

Начну с того, что попросил меня знакомый (будем называть его заказчиком), собрать ему усилитель, да не абы какой, а качественно играющий. Небольшой опыт у меня в этом был, по этому из интереса я согласился.

Итак, поехали! Прежде всего нужно было определиться со схемой. Хотел спаять новый усилитель А. Зуева, уже набросал схему и плату, но заказчика очень уж испугала цена деталей, поэтому решил взять чего попроще. И выбор пал на шестой вариант усилителя гражданина А. Лайкова. А Зуева решил оставить для себя любимого, но это уже совсем другая история.

Снова перерисовал схему и переразвел плату как мне удобно (не могу я ни одну схему собрать без отсебятины), собственно вот они:

И плата регулятора тока покоя (ставится вертикально на основную плату)

Вытравленная плата одного канала. Здесь видно следы неудачного хим. лужения. То ли раствор плохой был то ли я где-то накосячил, но лудилась она потом оооочень плохо. Больше такими вещами не балуюсь.

Дальше напаиваю детали.

Получился вот такой блочок. Радиаторы не знаю от чего, заказчик принес, по-моему купил их на радиорынке.

Ну и фото в развернутом виде. Здесь хорошо видно платку регулятора тока покоя. Подстроечник впоследствии перевернул, иначе коденсатор С1 мешал его регулировать, приходилось плату откручивать с креплений.

Надо отдать должное, схема запустилась сразу, и после настройки тока покоя и проверки прохождения сигнала осциллографом на резистивной нагрузке, я подцепил проверочный динамик и включил музыку. И оно запело!

И вот тут пришла пора поговорит о подводных камнях!

Первым камнем стало небольшое постоянное напряжение на выходе усилителя, которое никак не хотело убираться, регулировка подстроечником R6 никак не помогала. Удавалось почти совсем убрать постоянку поднятием тока покоя выходных транзисторов, но Iп=0,5А это ни в какие ворота!

А ларчик, оказывается, просто открывался! Помните, выше я писал, про то, что мне пришлось выбросить из схемы конденсаторы обратной связи? Вот! В этом-то и была причина! Чтобы работала регулировка постоянного смещения на выходе ОС OP1, нужна жесткая привязка резистора R8 цепи обратной связи! Может быть с другими ОУ ситуация будет другая, но с LM318 дело обстоит вот так. В общем, после того, как отпаял кондеры и бросил перемычку с нижнего вывода R8 на землю, все стало регулироваться как надо.

На этом пока все, если где-то накосячил, сильно не пинайте. Если Вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте и будет продолжение (а там еще есть, чему продолжаться, поверьте мне!). Спасибо за внимание!

Источник