Как разобрать привод на авто
Привод правый в разборе. Или как разобрать неразборный привод (wtf?)
Взялся за правый привод — нужно устранить люфт шлицевого соединения промвал<>внутренняя граната, и разобраться с люфтящим подшипником. Но пока — о разборе всего этого дерьма. Загвоздка появилась там, где я её совсем не ждал — на внутреннем ШРУСе. Пыльники вроде целые, но на внутренней слегка влажный, мб остатки силикона, я их покрывал на зиму. Так вот…
Снял привод, начал стачивать стопора на стакане гранаты — ок, вытащил сепаратор с шариками. Сбил промвал со стакана, а вот обойму с вала так и не вышло… уперся в стопор и всё. ПС — на нем 24 шлица. На промвале с подвесным — 28, 2 пропущенных (хз зачем так)
Забил, пошел домой, давай гугулить за эту тему, чего такое может быть… В общем лежу. Много гуглю х)
Натыкаюсь на эту тему www.drive2.ru/l/3239355/ и маленько ахреневаю! нет! я не хочу терять эту гранату! Глянул аналог от ASVA — 5килорублей, Карл! фебест еще есть, но тот всего на 500р дешевле… пилить не вариант.
Пока лежал, посетила идея — а хрен ли сепаратор вверх сбивать, когда можно вниз и вытащить кольцо? 😀
В общем взял болгарыч и давай обтёсывать под 45градусным углом вал. Всего немного надо — 1мм глубины, не больше. Вот примерно так по кругу:
Как пильнул — стал стучать на обойму через головку — тадам! Вытащил это злое…чее колечко.
Естественно упёрся в несточеное пространство:) Сюда потом пропил норм сделаю и поставлю стопорное кольцо. Нет, чтобы сразу так сделать…
Но дальше оно чо-то не особо то спешило сползать с вала — вставало в таком положении:
В общем, опустил его обратно и обточил «немного» кончик вала 😀 смазал маслецом. Но один хрен пришлось стучать молотком по обойме, и та всё равно очень нехотя сползала…но сползла!
вот радости то было))
это самое колечко) пусть даже дело было и не только в нем.
Вот так теперь вал выглядит))
Ну и пи…дюлей обойма конечно получила. Благо не в рабочих областях))
Тут вроде без повреждений
Ну вот тут видно, что паз сглажен, чтобы кольцо сжать и надеть обойму на вал
А вот тут хрен! не снять типа…типа
Сепаратор с минимальным износом! Оригинальная граната! жалко было бы такое расхреначить
Ну вот немного самого стакана. На ржавчину не смотреть — это от капелек воды)) фигня
Вот как подточил. При том попробовал собрать все вместе — не выходит наружу) нужна особая комбинация))
У меня шлицы еще живые.
Но — как разберу промвал и освобожу от подшпиника, отдам токарям сделать резьбу под болт, чтоб уж наверняка залечить эту детскую болячку. Ток надо еще разобраться как выбить подшипник, и какой потом ставить… а пока — оба привода на газетках )
Ну это вам так, к сведению. Вдруг тоже кому пригодится, хотя читал, что спокойно сбивали эти гранаты… О_о
Пыльники стоят GKN. оч хорошее качество. И похоже эти заводские. Мб привода тоже GKN?
Трактат о приводах. Часть 2. Подробная инструкция по переборке привода в домашних условиях
Итак спустя год пришёл писец пыльнику внутреннего ШРУСа на другом контрактном приводе. Кстати когда я ставил бэкапный привод, я ставил его на левую сторону, а с левой стороны перекинул привод на правую. Не хотел чтобы пыльники на резервном приводе сильно пострадали от горячего катализатора.
В итоге из-за того, что за целый год я так и не перебрал тот привод пришлось перебирать оба.
Эти стойки я ставил в ноябре 2017-го года, если честно стойкам пришла звезда уже через пол года, а опорникам через год-полтора. Всё это время я совершенно не хотел вкладываться в новые или контрактные стойки по той причине, что эти чёртовы, мать их дороги никогда в этой стране не будут нормальными! Я думал какой смысл тратить деньги на подвеску если всё равно она скоро крякнет.
Возможно я когда-нибудь созрею, схожу профоткаю ту дорогу по которой я каждый день езжу на работу и подам иск на Росавтодор или на кого там можно подать в суд ещё…
Ну да ладно, я немного отвлёкся. Пост то о приводах))
Сами посудите: Стойки все вкруг мёртвые, опорники все вкруг раздолбаны, на всех четырёх колёсах по грыже, а полиуретановым сайлентблокам в подвеске ничего не сделалось!
Он не совсем для этого привода, я подбирал его по размерам. Внутренний диаметр у него немного уже, а внешний шире, поэтому чтобы протолкнуть его потребовалось приложить некоторые усилия. Но зато на гранату он оделся очень легко и даже болтался…
Кстати я не использовал никаких растворителей, бензина и прочего. Просто убрал старую смазку тряпочкой, говорят нельзя мыть бензином, так как он смывает тонкую плёнку которая образовалась от родной смазки. Не знаю насколько это утверждение верно, спорить с ним я не буду. Я просто протёр все детали от старой смазки
Правый передний привод я заменил 25 мая 2019 года, при этом оставив те самые стойки с убитыми опорниками. Левый привод провалялся у меня в багажнике 21 день и наверное ещё бы валялся если бы не случилось вот это:
Бедняга работала вместо амортизационной стойки, принимая все удары судьбы на себя. Полиуретановым сайлентблокам в ней конечно же ничего не сделалось, но металл из которого она была сделана благополучно лопнул…
Съездил тихонько домой, забрал старые стойки с балкона. Они кстати оказались гораздо лучше по состоянию. Да они пробивают, но они не вытекли и у них опорники целые.
В итоге левый передний привод я заменил 16 июня 2019 года, заодно поставил старые амортизаторы и старую стойку стабилизитора (оригинальную с резиновыми сайлентблоками).
Надеюсь к приводам я больше не полезу как минимум лет двадцать)))
Помощь начинающему автолюбителю. Разборка/сборка ШРУС
Снял фильму — пособие для новичков. Как разобрать и собрать ШРУС.
Данную процедуру нужно проводить при замене смазки, либо при фатальном износе ШРУСа (гранаты).
Ничего там сверхсложного нет. Все просто…
Suzuki Jimny 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Читал, что шрус не рекомендуется разбирать, или если разобрали, то шарики при сборке важно поставить на свои места, тк они накатывают себе рабочие поверхности индивидуально. Насколько это верно утверждение?
Вот вы пишите: «если просто лопнул пыльник пару дней назад», то, мол, ничего страшного. Порезала пыльник надвое лопнувшим буксировочным тросом. Проехала 40 км. Сняла шрус, чтобы поменять пыльник, да призадумалась: убился шрус за это время или нет? Поменять, или нет оснований? Как вы думаете? Смазки много, но и грязь имеется. Погода сухая была.
Лучше промыть и заменить смазку. Поставить новый пыльник.
Если люфтов нет — шрус будет жить.
Да. Вы правы. просто этот ШРУС недавно разбирался и с пары легких ударов слез с вала.
Хорошо, если так. А то я как вспомню ШРУСы на оке — снять, не испортив, нереально! Как будто с натягом сидят.
Интересное видео. Стопорные кольца рекомендуют ставить новые.
Отличный видос, а я парился как набить туда смазку в правый шрус пихал как мог, левый попробую с разбором. Заехал в автомастерскую за замену сальника и 2х шкворневых подшипников запросили 5 рублей, однако почесал репу и решил что самому будет дешевле, и познавательней
Подскажите, сепаратор (деталь на звезду похожа, для шариков ) в обойме должна двигаться, как по маслу легко? У меня легко, но в некоторых положениях надо придавить пальцами. Зацепы пальцами не ощущаются. А сама обойма в корпусе гранаты, вообще крутится хоть как сама. На валу граната крутится отлично без смазки. Предполагаю, что в местах, где надо давить на сепаратор, таких углов не будет на машине. Что скажите? Вроде попытался понятно написать)) Внутреннюю гранату с игольчатыми подшипниками надо смазывать шрусом, а эту внешнюю шариковую тоже шрусом можно? Или смазкой для подшипников?
Скиньте фото для понимания.
Что значит при фатальном износе? Разве замена смазки при наличии выработки чем-то поможет?
Просто привод захрустел и не вижу смысла туда лезть без наличия новой гранаты, или я ошибаюсь?
Если привод захрустел — да. нужно менять.
А если просто лопнул пыльник пару дней назад но привод жив. Однако грязь за это время попала в узел.
Вот тогда, перед установкой нового пыльника нужно разобрать, все промыть и забить новую смазку.
Спасибо за познавательное видео. НО, крайне не рекомендую это делать, так как обратно ставить строго все по своим местам, каждый шарик в свою дырдочку и все три обоймы ровно в то положение в котором ранее все было, иначе ходимость узла снизится. Напомню, даже карданные шлицы вала ставим после разборки строго на свое место, иначе дисбаланс и износ, а там взаимных деталей в разы меньше :).
Мое замечание не касается педантов и любознательных. Сам меняю смазку только вымыванием и последующей набивкой. Также как автор ранее тренировался и удовлетворял любопытство на шрусах девяток.
В конторе по ремонту приводов сказали, что лучше эту процедуру не больше двух раз делать с одним приводом, якобы что-то там изнашивается при демонтаже/монтаже — возможно стопорное кольцо на палке привода
При замене полуосевых сальников и обслуживании кулака — просто вымывал керосином — спреем обильно, постоянно врашая привод — потом так же вращая запихивал новую смазку — не прав?
Я до прошлого года так же мучался. Вымывал смазку теряя по часу времени на один шрус. Такого качества очистки от старой смазки и абразива, который попадает в ШРУС через неисправные сальники без разборки узла не обеспечишь. Кроме этого набить его смазкой не разбирая опять же сложно(ну во всяко случае мне так показалось). А тут все чинно, благородно…
Касаемо количества раз снять/поставить — думаю все зависит от состояния конкретного агрегата. Например свои я разбираю второй раз. Криминала не обнаружил с момента первой разборки…
Но, как говорится — не настаиваю ни на чем… Ваше личное дело как обслуживать свой автомобиль 😉
Шарики желательно в те же места вставлять, при небольшой выработке начнут шуршать
Лечим привод — восстанавливаем внешний ШРУС
Эпопея с проблемой по ШРУСу продолжилась и на данный момент ликвидирована!
Как это было.
Недавно я столкнулся с проблемой постороннего шума из колеса. Крепление колодок восстановил.
После это снова явилось ко мне, но уже в виде другой напасти, внешний ШРУС на приводе, начал щелкать и бить, есть запись разбора этой проблемы. Спасибо всем кто помог и подсказал.
Были найдены живые привода под восстановление. Их доставка затянулась и я решил перебрать свой, потому что НАДО, ну и чесались руки 🙂
Но я все также их жду и прибыли новые пыльники. Набор восстановления!
Начнём с теории, ибо точного описания нет и не кто не говорит об это, а тот кто это делает первый раз столкнется с МАТОМ при работе и новыми словами! XDDD
Есть нюансы.
Разберём на примере внутреннего они схожи с внешним.
1) Запомните положение плоскостей А и Б это рабочее положение.
1.1) Все говорят, что собрать иначе нельзя, а вот можно! Но работать механизм не будет, его заклинит. Это положение когда плоскости А и Б смещаются относительно широкое к широкому, а узкое к узкому. Поверьте он так даже собирается, при чём легко! Но вращение не будет…
2) При сборке окантовка В должна быть снаружи под стопорным кольцом.
Продолжим.
Лучше заранее полить WD-40 гайку и всё вокруг.
Как снимать тут и так понятно.
Все мыть и чистить и готовиться к неожиданностям…
Не обошлось и не без зверского нападения на человека, кровожадным монстром!
Кху, Кху и так, что показало вскрытие!
1) отсутствие смазки, очень мало и ее состав явно уже умер
2) внешний металлический обод из внутри был весь вымазан герметиком! Его было много и он бултыхался внутри, перекрывая работу механизма!
Снова чистим, обезжириваем, изучаем. Запасаемся перчатками резиновыми, бумагой, и спиртом.
Износ есть, куда без него, но некритичный, что сделать уже 35 лет в стою ;-(
По сборке
Если вы профи и собираете ШРУС одной левой, то всю смазку вываливайте внутрь и собирайте.
Если нет то, разложите только на дно, а в конце уже остальное сверху.
Если, как я то затолкайте всю, мучайтесь со сборкой 3 часа, угваздайте все и вся вокруг смазкой, соберите её обратно в упаковку и снова собирайте …
Собираем все на валу.
Ставим вертикально и выставляем в нужное положение.
Крайне важно это то чтобы разместить шарики по местам нужно держать вал в подвешенном положении, когда вставляете шарики, а не упираете его в дно. Поворачивая сепаратор немного и отклоняя вал в нужную сторону вставляем их. С последним будет труднее. Отклонили вал и сепаратор, главное чтобы не выпали крайние.
Всю схему немного подклинит, но нужно держа сепаратор и выравнивая его чуть приподнять вал и всё сядет по местам.
Проверяем работу, не перегибайте в крайнее положение иначе может разобраться…
Мои труды увенчались успехом и всё стало, работать и крутиться и очень легко!
Пыльники по местам и привод возвращаем тоже к родному редуктору!
Тестовый выезд показал себя хорошо, стало работать, как положено.
Теперь ждем приводы и сделаем запасные и как новые!
Снятие и установка приводов передних колес
Вам потребуются: ключ TORX Т60, ключи «на 13», «на 21», «на 24», съемник для шарниров, торцовые головки «на 13», «на 32», монтажная лопатка, ключ для гаек колес, бородок, молоток.
ПРИМЕЧАНИЕ
Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя.
3. Слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из роботизированной коробки передач.
4. Установите автомобиль на колеса.
5. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
6. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
8. Снимите переднее колесо.
9. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика скорости вращения колеса.
10. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.
11. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.
12. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
13. Отведите немного в сторону аморти- заторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира левого переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
16. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
17. Затем осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
18. Резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
19. Присоедините палец шаровой опоры к поворотному кулаку и рулевую тягу к рычагу поворотного кулака в порядке, обратном снятию.
20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
21. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор. Затяните гайку ступицы и закерните ее.
22. Затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м.
23. Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 5-13, которые выполняли с левой сторон ы для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры.
4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.
При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя.
. и снимите кронштейн.
6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
8. Резким движением поворотного кулака введите привод в шестерню полуоси до упора.
9. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
10. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач.
11. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
12. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
13. Окончательно затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м.
14. Установите декоративный колпак колеса.
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим