Как разобрать поворотник на мотоцикле
Ремонт поворотников на мотоциклах
В последнее время люди всё чаще пытаются переустановить поворотники на мотоцикл, но качественно сделать это получается далеко не у всех. Так как же приучить штатное реле работать со светодиодами?
Штатные реле поворотников на мотоцикл бывают с тремя и двумя выводами. Вам повезло, если на мотоцикле реле с тремя выводами – данному реле всё равно, какие световые приборы будут с ним взаимодействовать. Двухвыводные же не дружат со светодиодами. Для того чтобы понять,, почему, можно посмотреть, как работают самые простые приборы, по типу тех, что устанавливали на старые скутеры и советскую технику. В этих приборах металлическая нить управляет мерцанием ламп, находящаяся в корпусе реле. Если поворотники выключены, то она сжимает контакты и при включении указателей ток движется через контакты и нить. Нить в свою очередь нагревается, растягивается и ток перестаёт течь из-за образовавшегося зазора между контактами, как следствие – лампочки гаснут. Потому нить остывает, становится короче, сжимая тем самым контакты, и лампочки загораются снова. Если перегорает одна из ламп, то тока недостаточно для полного нагревания – и целая лампа светит непрерывно. Некоторые двухвыводные электронные реле работают так же. В сочетании с другими уцелевшая лампа мигает чаще, таким образом говоря водителю о неисправности.
Однако светодиоды используют в разы меньше тока, чем лампочка. Именно поэтому светодиодные поворотники на мотоцикл в электрической схеме с двухконтактным реле либо постоянно горят, либо очень часто моргают, но это легко исправить.
Простейший способ – подключить параллельно к новым поворотникам на мотоцикл штатные лампы и спрятать их подальше в глубь мотоцикла. Но мощность ламп очень велика, и, пока вы будете стоять на светофоре и ждать смены сигнала, лампы расплавят окружающий их пластик. Также одни должны быть достаточно хорошо закреплены, чтобы при сильной вибрации не разбить стекло и не разорвать нить накаливания. Выйти из ситуации можно с помощью дополнительных резисторов, установив их параллельно поворотникам, притом достаточно будет по одному на обе стороны мотоцикла. Резисторы желательно установить снаружи – там они будут сильнее охлаждаться и ничего не расплавится, если не прикрепить их к пластику. Также их нужно тщательно изолировать от «массы», чтобы исключить вероятность короткого замыкания.
Если есть опыт в электрике, то можно рискнуть самостоятельно заменить двухконтактное реле трёхконтактным. Но при покупке реле нужно попросить проверить их работоспособность и узнать, какой вывод куда подключать. При установке придётся перепаять разъём аппарата.
Как разобрать поворотник на мотоцикле
Привет, друзья!
Наконец-то дошли руки выложить подробный фотоотчет по улучшайзингу моего Корча, а также первый опыт по E-Bay сервису. В целом этот и последующий обзор коснутся замены:
-зеркал;
-поворотников;
-рычагов сцепления и тормоза (это оказалось совсем не простой задачей, поэтому будет вынесено в отдельный топик);
-защита рук.
Дальше много текста и очень много фото. Пост получился большим, поэтому замена рычагов будет в отдельном топике. В общем, кому интересно, прошу под кат.
Началось все с банального: от вибрации (а может зацепил кто-то) отломалось крепление заднего поворотника. Наскоро заколхозил:
и позвонил на разборку. Решил взять сразу комплект: благо пришел свежий мот. Но цена (600 грн. = ок.2400руб. за б/у) показалась мне ни разу не гуманной. Полез искать в интернеты. По нашим сайтам цены, да и выбор, как-то особо не порадовали, поэтому отправился на E-Bay. А там… глаза разбегаются. Короче не буду напрягать маркетинговыми исследованиями, но, кроме поворотников, решил также поменять зеркала, поставить короткие рычаги и защиту рук. Несколько вечеров потратил на выбор конкретных продуктов, параллельно читая форумы, заглядывая в каталоги з/ч относительно соответствия.
В конечном итоге оформил доп. карту для расчетов в PayPal и оформил заказ. Все было заказано из Китая и Гонконга с условием бесплатной доставки.
(если кому-то будут интересны детали E-Bay покупок, спрашивайте, отпишу подробно).
Дошли все посылки, при чем довольно быстро: от 2 нед. (наклейка на бак) до 1 мес (остальное).
Зеркала
Штатные зеркала имеют хороший обзор, не болтались и не были особо потрепанными, но захотелось что-то красивше. Прибыли вот такие:
Все было качественно упаковано в мягкую обертку, ничего не побилось.
Но размер самих зеркал в первую минуту огорчил — маленькие какие-то… К тому же стекло оказалось слегка затонировано голубым. С другой стороны качество хорошее, аллюминий выглядит прочным, крепеж весь, даже больше, чем нужно, тоже хорошего качества. Также в комплекте несколько шестиграннников.
Сама замена не представила никаких сложностей, труднее оказалось их выставить, учитывая меньший обзор. Однако если поиграться, то можно найти оптимальное положение. Хотя теперь часто приходиться взгляд в зеркала дополнять полуповоротом головы для оценки «мертвой зоны».
Зато по сравнению со стоковыми лапухами такие здесь больше к месту 😉
Кстати, для этого мота, а также для других, где приличные вибрации не лишне после поиска оптимального положения закрепить все на резьбовой герметик. Но даже без него пока ничего не открутилось и не разболталось.
Первый, кто оценил обновки — мотоКОТЭ. 🙂
Поворотники
Здесь все получилось гораздо интереснее, но и сложнее. Впрочем по порядку. Вот, что я заказал и получил.
Мне понравилась форма, меньшая длина, а главное, — наличие резиновой соединительной муфты для виброгашения.
Поскольку это LED, нужны были также резисторы, имитирующие сопротивление ламп накаливания. Долго рылся по интернетам, выясняя их оптимальные параметры для получения правильной частоты мигания. Выбрал эти:
Также перед заменой запасся кусками разноцветных кабелей, термоусадкой, изолентой, клемами быстрого монтажа. Приступим.
Вначале собрал тестовый вариант.
Подключил. Мигают в точности, как штатные. Бинго!, с резисторами угадал! Светят ничуть не хуже стоковых (это было второе опасение, т.к. читал много разочарований). Дальше открутил фару, тут все понятно. Теперь смотрим по крепежу.
Вот так это будет, примеряем:
Теперь окончательно доводим до ума форму, — все должно быть аккуратно, крепим на уголок резисторы.
Дальше припаиваем кабели, надеваем термоусадку. После этого отрезаем штатные разъемы, припаиваем к новым поворотникам, надеваем термоусадку вначале на пайку, а затем на кабели. Вот, что получается.
Все, можно ставить. Соединяем резисторы клеммами быстрого монтажа, свободные концы изолируем.
Фару на место и уваля!
Теперь задница. Здесь немого проще с точки зрения размещения резисторов, но тяжелее доступ к разъемам. Для этого нужно снять номерной знак и опорную пластину заднего крыла:
Теперь можно снять поворотники. Аналогично передним перепаиваем разъемы и ставим новые поворотники. Для них также ничего не пришлось сверлить. А вот резисторы решил разместить по водительским сидением. У МТ-03 там свободного пространства крайне мало, но нужное нашлось. Здесь рядышком проходят кабеля обоих поворотников и общая масса, поэтому распайка иная:
А само место и положение резисторов с подсоединенными клеммами выглядит так:
На фото не видно, но они стоят ниже уровня рамы, так что сидение не задевает.
Вот, что получилось в итоге.
Лично мне результат нравится. Особенно поворотники. Светят отлично, частота мигания Ок. А за счет отражателя открытого кверху сразу заметно, если забыл выключить.
ПЫСЫ: На финальных фото уже стоят новые рычаги, но о них в следующем посте.
Разновидности поворотников для мотоцикла и их установка
Дата публикации: 10 сентября 2021. Категория: Мототехника.
Мотоциклы, как и автомобили, оборудованы указателями поворота (или как их называют для простоты – поворотниками). Это оборудование предназначено для своевременной информации всех участников движения о предстоящем маневре байкера. Чтобы снизить вероятность ДТП, необходимо чтобы светосигнальные устройства работали корректно. Поворотники на мотоцикл бывают как светодиодные, так и ламповые.
Важно! Если перестал работать хотя бы один сигнал поворота, его необходимо срочно отремонтировать или заменить.
Разновидности поворотников для мотоциклов
Сейчас на рынке представлено большое количество самых разнообразных указателей поворотов для мотоциклов. Причем, обладатель своего «двухколесного любимца» может выбрать как оригинальные изделия для конкретной модели, так и универсальные комплекты, которые подходят для установки на большинство распространенных марок мотоциклов. В зависимости от производителя и модели цена на такие устройства колеблется в широких пределах.
Например, передние светодиодные поворотники (2 штуки) для «Kawasaki Ninja 300» от стоят около 3000 рублей.
А комплект универсальных поворотников «Mini Carbon Short» (), который можно установить на замену штатных изделий, подойдет для многих моделей мотоциклов, скутеров и мопедов (Honda, Yamaha, Suzuki и других) и стоит 700÷900 рублей.
Сейчас многие владельцы меняют поворотники на своих мотоциклах не только по мере необходимости (когда разбилось стекло, сломался держатель и так далее), но в тюнинговых целях. Такие устройства могут не только выполнять свою основную функцию – указывать направление поворота, но и придавать мотоциклу более привлекательный и запоминающийся вид. Например, красивые поворотники в никелированном корпусе от «Heinmo», «Highway Hawk» или «T Tocas» будут стоить в пределах 2500÷3900 рублей. Однако, они изменят внешний вид вашего байка до неузнаваемости.
Доступность диодных поворотников (как по разнообразию моделей, так и по цене) в настоящее время обуславливает их растущую популярность. К тому же светодиодные указатели поворотов по сравнению с аналогами на обычных лампах обладают рядом достоинств:
Однако, замена штатных поворотников (с обычными лампочками) на светодиодные приборы имеет некоторые нюансы, с которыми необходимо считаться.
Четыре способа подмигнуть — какие бывают поворотники на мотоциклах
«Я приобрел указатели поворотов на светодиодах. Когда включил, поворотники заморгали со скоростью пулемета. Как заставить светодиоды работать нормально, как и лампы?» — спрашивает нас Анатолий КУДРЯВЦЕВ из г. Великих Лук, что в Псковской области.
Добавочное сопротивление в металлическом корпусе. Очень надежное, но и дорогое. Стрелками указаны проушины для крепления.
Штатные реле поворотов встречаются с двумя и с тремя выводами. Если на вашем
мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.
Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники выключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через контакты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.
Керамическое добавочное сопротивление — вещь надежная… когда лежит на столе. На мотоцикле рассыпается за сезон.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ.
Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.
Подключение дополнительных резисторов. VD1-VD4 — светодиодные указатели поворотов; R — дополнительные резисторы; S — переключатель на руле.
Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20-ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.
Чтобы разобрать «жигулевское» реле поворотов, подденьте тонкой отверткой (лучше двумя) его основание и, стараясь не перекашивать, выньте из корпуса.
В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны: уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.
СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ.
Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназнчается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Б/у реле обычно продают за 250-400 руб. Новое стоит намного дороже. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.
Если основание реле перекосите, можете обломать проволочки (места разрывов указаны стрелками), идущие к клеммам. Повредите — не беда, заменить их просто, но зачем вам лишние хлопоты?
СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ.
А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А (стоит 40-60 рублей и продается в любом магазине запчастей), с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой. Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.
Схема самодельного реле поворотов. DD1 — NE555 (КР1006ВИ1); VT1 — IRFU5305; VD1-VD4 — светодиодные указатели поворотов; С1 — 2,2-4,7* мкфх50 В; С2 — 0,1-0,2 мкФ; R1 = 0.1R2; R2 200’кОм; R3 — 3 кОм; R4 — 1-1,5 кОм; S — переключатель на руле. Номиналы деталей, помеченные звездочками, нужно подобрать опытным путем.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ: СДЕЛАЙ САМ.
Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов, и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя, невозможно.
Часто в пластик мотоцикла врезают автомобильные добавочные указатели поворотов. В комплекте с ними — провода, хомуты, крепеж и прочее. Устанавливать их удобно, но светят они слишком слабо.
Двухвыводное реле поворотов Yamaha R6 (в красном круге). 1 — коричневый провод — «плюс»; 2 — провод с белой полосой идет к переключателю на руле.
Чтобы оценить стоимость каждой из этих переделок, прибавьте к деньгам, отданным в уплату за детали, стоимость вашего труда, но и вычтите стоимость удовольствия от удачно выполненной работы. Если, конечно, сможете оценить его в денежном эквиваленте. В итоге, уверен, денежные затраты покажутся ничтожно малы.
В этом реле место штатного конденсатора емкостью 2,2 мкФ (лежит рядом с реле) занял другой — на 4,7 мкФ.
Особенности замены штатных поворотников на светодиодные
Допустим, что вы купили светодиодные указатели поворотов (передние и задние), которые удовлетворяют вас по цене, дизайну и подходят для крепления на ваш мотоцикл. Далее:
Не будем отвечать на вопрос: почему это происходит и вдаваться в подробные электротехнические тонкости работы реле поворотов на вашем мотоцикле, а рассмотрим основные методы устранения этой неисправности.
Установка шунтирующих резисторов
Самый простой способ сделать так, чтобы реле поворотов «видело» нагрузку, аналогичную обычным лампам, это зашунтировать светодиоды мощными (не менее 20÷25 Вт) резисторами номиналом 10÷20 Ом, чтобы поворотники моргали согласно ГОСТу. Для этого подойдут следующие типы сопротивлений:
Параллельно каждой группе указателей поворотов (правых и левых) подключается по одному резистору, то есть, их необходимо приобрести 2 штуки.
Недостатки данного метода:
Замена штатного реле поворотов на электронное
Внимание! Прежде, чем покупать электронное реле, установите светодиодные поворотники и произведите пробное включение. Если поворотники работают и мигают с нормальной частотой, то значит в вашем мотоцикле изначально было установлено электронное реле и нет необходимости в его замене.
Доработка автомобильного реле поворотов
Для тех, кто любит заниматься самоделками, или если в вашем регионе есть трудности с приобретением электронного реле, не составит большого труда изготовить его из обычного автомобильного реле поворотов с тремя контактами (маркируют индексом «495.3747» и на сегодняшний день стоит 180÷240 рублей). Ниже представлена электрическая схема самого изделия и его подключения:
Внимание! Если после включения поворотник моргает со слишком большой частотой, то необходимо заменить конденсатор C ₁ (вместо установленного в плату конденсатора емкостью 2,2 мкФ установить 4,7 мкФ).
Так как ток, протекающий через светодиоды небольшой, контакты реле будут мало подгорать, и самодельное реле прослужит довольно долго. Чтобы изготовленное изделие работало корректно, устанавливайте одновременно комплект из четырех светодиодных поворотников.
Реле поворотов на мотоцикл Днепр
Наступила зима, и я загнал своего железного коня на заслуженный отдых в гараж. В это время года особо не покатаешься (разве что в киоск за пивом), а делать что-то нужно, решил провести некоторые мелкие доработки, в том числе и по электрической части. Поскольку проводку и почти все что с ней связано я собрал с нуля еще в прошлом году, меня в принципе все устраивало, кроме реле поворотов. Само реле на мотоцикле уже было поменяно на автомобильное, с BMW, вроде бы как фирма, но было одно но: частота мерцания. Рабочее напряжение в сети моего Днепра колебалось где-то между 11.5 – 14 вольт, за счет чего лампочки мигали не с постоянной скоростью, и при увеличении оборотов генератора частота мигания увеличивалась, а при снижении уменьшалась. Вроде бы пустяк, но все же это немного напрягало. Попытался выйти из ситуации и поставил стоковое реле, результат тот же. Пробовал ставить механическое с Явы, так то вообще не хотело работать с нагрузкой меньше 20 Вт, в общем мне это надоело, и я решил собрать реле сам.
После поисков по интернету нашел подходящую мне схему:
Для сборки понадобится такой минимум инструментов и деталей: — Паяльник, олово, кислота — Резисторы на R1-22К, R2-180К и R3-2к2 — Конденсаторы C1-4µ7, C2-100n — Диод VD1-1N4007 — Транзистор VT1-IRF9540N — Микросхема NE555 — Корпус для устройства (любой подходящий по размерам)
Генератор на основе таймера 555, резисторами R1, R2 можно регулировать частоту мерцания. (У меня получилось около 48 в минуту), нагрузка проходит через транзистор IRF9540N.
Раздобыв нужные детали на радио рынке (обошлось мне это около 15 грн.), я приступил к пайке. Я спаял несколько вариантов сборки, самый удачный получился без платы, спаяв детали между собой и залив эпоксидной смолой, такая сборка максимально миниатюрна. Устройство получилось весьма компактным, без проблем помещается в корпус стандартного реле. Вот фотографии одной из сборок, плату я протравливал сам, корпус использовал от дросселя лампы дневного освещения. Получилось неплохо, но немного габаритно. При испытаниях давал нагрузку от 0,06 до 100 Вт, при это частота мерцания оставалась стабильной. Что касается радиатора. При обычной нагрузке на две лампы по 5 Вт транзистор практически не греется, устанавливать его не обязательно, хотя конечно на ваше усмотрение. В общем своего я добился, реле было установлено, и на практике показало себя отлично!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.