Как прошить автомобиль самому через obd2

обновление прошивки двигателя с помощью китайского elm327(или как я неделю ходил пешком)

доброго всем дня, в прошлой теме я писал, что приобрел китайский адаптер элм327, с помощью которого я активировал скрытые функции на фф2, но на месте я стоять не собираюсь и решился идти дальше, а именно в прошивку двигателя! с помощью той же программы о которой я говорил в прошлом бж это делается довольно просто, но важно знать пару вещей, а главное качественный адаптер, который работает стабильно хотя бы не на максимальной скорости! изучив тему от и до, определив блок PCM usu-131 у своего форда и версию прошивки UHFCBB2 5M51-12A650-JD C307 2.0 NI4 MAN RUSSIA 15.03.2005

я понял что это самая первая прошивка для этого блока вот из этой таблицы civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm тут собрано большинство заводских прошивок фф2. для каждого блока свои прошивки, если залить прошивку в чужой блок, то очень большая вероятность выхода из строя блока PCM.
Посмотрев таблицу, увидел что для моего двигателя 2.0 145л.с и блока esu-131 прошивок не много, но одна меня заинтересовала, а именно — 7M51BB 7M51-12A650-BB C307 2.0 Ni4 MTX75 Stage 3 Australia 23.01.2007. Во первых прошивка на два года свежее, во вторых из названия можно сделать вывод что прошивка под евро3, катализатор я удалил-(об этом сделаю другой бж), прошивка австралийская, вроде как в австралии форды на этой прошивке. Адаптер был у меня уже давненько, за время которое я им пользовался ни разу не давал сбоев, что наталкивало все сильнее и сильнее сменить прошивку. Прошивка состоит из двух файлов, один файл(основной) можно скачать в таблице, а второго файла в общем доступе нет, но нашелся человек у которого он оказался и за большое спасибо скинул мне его!
Всё было готово к тому чтобы обновить прошивку. С начало была слита родная прошивка двигателя на комп-на случай если что-то пойдет не так, чтобы вернуть всё как было с начало, прошивка слилась быстро за 7мин с первого раза, что предало мне уверенности в заливки новой.

Перед заливкой новой прошивки на всякий случай подцепил зарядное устройство к акуме, ноут тоже на зарядку, всё проверил на 7 раз и нажал кнопку залить прошивку в блок PCM, началось удаление старой прошивки, секунд за 20 удалилась и началась запись новой. Я боялся пошевелиться смотрел в монитор за строкой загрузки, было слышно как бьется моё сердце и вдруг выскакивает ошибка…

я чуть не посидел…ошибка ничего не содержала, кроме как непонятных символов, пробовал еще раз 15 ошибка повторялась вновь и вновь на разных местах загрузки.машина конечно же труп, судя по непонятным ошибкам дело было в некачественном адаптере, машина находилась в гараже в 80км от Екатеринбурга у родителей, вернулся тогда в Екатеринбург я на последнем автобусе, на следующий день приобрел я новый адаптер так же элм327 и поехал к машине, но опять теже самые ошибки, и машина труп! На моё счастье на ффклаб уже давно разрабатываю клубный адаптер els27

на который выстроилась большая очередь, но мне посчастливилось его купить в тот же день, находился он в 500км от Екатеринбурга, и меньше чем за сутки транспортная компания доставила мне его, разработчики дали гарантию что прошивки он заливает без сбоев и скорость работы намного выше чем у элм327. Получив его я сразу же поехал к машине с уверенностью что подниму её! через этот адаптер машина и комп синхронизировались быстро и на скорости в 4 раза быстрее чем до этого через элм327, и прошивка, которую я планировал залить, залилась с первого раза за 17 минут. вкючил выключил зажигания, все ошибки погасли

повернул ключ дальше-стартер крутанул и машина сразу же уверенно завелась, двигатель работал ровно, чуть громче обычно, как-то по спортивному, через комп нашел пару ошибок, связанных с попыткой угона, ошибки удалил и поехал тестировать! по первым впечатлениям машиной управлять стало интереснее, легче старт с места, уверенный подхват с 1500об/мин. Заправил полный бак и поехал в Екатеринбург.

Источник

Прошиваем М74 с ОБД2!

Сравниваем со схемой подключения М74:

Думаем…, ну ладно шучу, красным пометил куда надо подать ПЛЮС. У кого М74 К-Line D2 подключен, других проводов больше не надо, у кого CAN импровизируем, надо добавить провода K-Line на H3 или G3, по месту проверить, можно оба сразу.
ПЛЮС подаем через прикуриватель, надо купить вилку в прикуриватель и припаять туда провода, которые идут на A4 и B2.
ВСЕ.
Дополнительно:
-качаем программу WINFLASHECU.EXE v1.14
— покупаем любой K-Line адаптер.
— пины можно использовать от разъема FDD, на толстые ножки тож можно от компьютера, большой разъем на материнскую плату.

Теперь процесс прошивки:
— запускаем WINFLASHECU.EXE v1.14
— выключаем зажигание
— вставляем вилку в прикуриватель(перевод ЭБУ в режим прошивки)
— включаем зажигание
— вставляем K-Line адаптер в ОБД2
— WINFLASHECU.EXE v1.14 должен увидеть ЭБУ
— прошиваем
— закрываем WINFLASHECU.EXE v1.14
— выключаем зажигание
— вытаскиваем вилку из прикуривателя
— включаем зажигание.
— сбрасываем ЭБУ с адаптацией
— ждем 1 мин, адаптация ДЗ
— ВСЕ.
Как я сделал:

Все взято из открытых источников, ни каких тайн не раскрываю. Удачи.

Источник

Прошивка Bosch M7.9.7+ через VAG-COM KKL OBD2 — USB.

На днях сделал чип-тюнинг. Был куплен кабель для диагностики через Ebay, называется он VAG-COM KKL OBD2 — USB. Сейчас данный кабель собирается на чипе CH340T. Он более медленный по сравнению с более дорогими аналогами. Стоит в районе 300 рублей.

ЭБУ я определил как BOSCH M7.9.7+ (новая аппаратная реализация).

Сперва я конечно протестировал кабель по прямому назначению — диагностика. Для этого на просторах интернета нашел OpenDiag 1.3.3. Из бесплатных она является лучшей. Чтобы профессионально заниматься диагностикой, софт прийдется купить, так что не питайте надежд, в интернете его не найдете.

В ходе диагностики программой OpenDiag 1.3.3, ошибок у меня не оказалось. Единственное, на холостых двигатель работает не стабильно, обороты скачут от 800 до 840. По показаниям датчиков я пока не силен, не знаю нормативов. Если у вас похожая ситуация отпишитесь плз. Просто говорят, типа это русский автомобиль, это норма. А по мне такого не должно быть. Если такое только у меня, буду искать проблему.

На этом с диагностикой пока закончено, ведь основная цель покупки этого кабеля была прошивка ЭБУ. Для прошивки BOSCH M7.9.7+ требуется сделать кабель, схему прикладываю ниже.

Вариантов сборки несколько: некоторые используют шлейф IDE c компьютера, но у меня с этим шлейфом возникло недоразумение. Один из нужных контактов ЭБУ (63) прозванивается на все 80 жил (если у вас 80 жильный шлейф), потому этот вариант сразу отпал. Просто вставлять провода в контакты ЭБУ мне не позволяет религия. Нашел дома старый компьютер, и позаимствовал с него провода, которыми подключается лицевая панель корпуса к материнской плате. Они как раз подходят для подключения к ЭБУ. Гнездо OBD2 нашел у нас на авторынке (140 руб.). Также нужен тумблер для подачи питания, его я нашел дома. Собрал провод, прозвонил, все гуд.

Для следующего этапа прошивки нужно снять ЭБУ. В приоре он находится слева в ногах пассажира спереди. Откручивам 2 болта на 10 и сдвигаем в бок. Отключаем клемму аккумулятора и разбираем его. Далее нужно перепаять резистор в ЭБУ, чтобы включить режим программирования. Можно обойтись и без перепайки, если купить, к примеру, программу OpenBox. Но так как стоит она не дешево, поэтому проще перепаять самостоятельно.

После того, как перепаяли резистор, его нужно прозвонить, тем самым проверить качество пайки и контакт Омметром. Если резистор прозванивается, приступаем к самому долгожданному — заливки новой прошивки. Прошивку нужно заранее скачать либо купить. Я после долгих поисков так и не смог найти хорошую прошивку бесплатно. Бесплатно много всего, только что «это» нигде не пишут. Выбор стал между Паулюсом и Ледоколом. Прочитав много отзывов, решил брать прошивку от Ледокола. Т.к. скоро планирую брать паук, прошивка должна быть динамичной, с некоторым снижением расхода топлива, с одним отключенным датчиком кислорода. Всего их 2 в катализаторе. Так называемая Евро-2. Нашел автора на одном из форумов. Он порекомендовал купить B11KSS(LR)01 v7.4 (900 руб.). Для закачки прошивки использовал программу ChipLoader 1.97.7. Разорхивировал купленную прошивку Энигмой (нужно отключить антивирус), для работы с ChipLoader. В качестве питания использовал зарядное устройство Кулон (спасибо Niknokla36), которое может работать как блок питания. Если такого нет, то используем аккумулятор с машины (рекомендуется). Подключаем провода, открываем программу, выбираем версию ЭБУ во вкладке и порт кабеля в настройках. подаем питание на ЭБУ тумблером, нажимаем кнопку Установить связь. Если связь не удастся установить, нужно повторить процедуру. Бывает, что по много раз. Если ЭБУ китайский, то советуют увеличить напряжение. У меня блок не китайский, а производства Венгрии, но я все же на всякий случай выставил 13 вольт. Были случаи, что и на 10 вольтах успешно прошивали. Вообщем китайские блоки в плане прошивки капризные.

Прошивка от Ледокола B11KSS(LR)01 v7.4 на базе B174DT05, EEPROM-а небыло с ней, залил стоковую B174DR07. Хочу сказать, что иммобилайзер глючил очень давно (машина не заводилась, блокировка бензонасоса), больше года, потому советую его убрать. После прошивки резистор вернул на место, также проверив контакт Омметром.

Прошивкой остался доволен, машина стала более динамичной, двигатель работает «мягко», не «тупит» при нажатии на педаль газа. По расходу пока ничего не могу сказать, ибо хз как его определить.

P.S. Также существует ромокабель USB, уже готовый для прошивки, ничего самому не нужно изобретать, просто вставить в нужные контакты ЭБУ и все. Стоит он порядка

UPD 15.11.2014: прошивку заменил на Мотор-Мастер, т.к. эта перестала устраивать. На данный момент уже 4 месяца езжу на Мотор-Мастер и все устаивает, менять эту прошивку не буду, подробнее

Источник

Самостоятельная диагностика и прошивка ЭБУ. На примере Январь 5.1

Для самостоятельной диагностики сейчас стали популярны K-Line, Wi-Fi и Bluetooth адаптеры. Последние могут только диагностировать ЭБУ. Для программирования используется K-Line адаптеры.

Подходит для диагностики, программированию ЭБУ, откатки по логам.
Возникли сложности с установкой драйверов. Те драйвера на диске который шел в комплекте с адаптером отказались работать с ним.В итоге из интернета были скачаны и установлены драйвера для чипа CH340T. Для этого пришлось разбирать адаптер и смотреть маркировку чипа а под него уже скачивать драйвера. Так же следует в настройках программ нужно ставить тот порт и скорость на котором висит адаптер. Адаптер начал распознаваться проблема решена.

Прошивка ЭБУ.
Для этого потребуется:
— K-line адаптер
— Программа для прошивки (я пользуюсь CombiLoader_2.1.8 )
— Шнур для подключения адаптера к ЭБУ (не обязательно)
— Аккумулятор или преобразователь на 12V (не обязательно)
— Так же если что то хотите поменять в прошивке нужна программа редактирования (я пользуюсь CTP 3.21 ) (не обязательно)
Весь софт бесплатен и свободном доступе в интернете.

Для его изготовления шнура использовал колодку 16 Pin OBD II, тумблер, клеммы 2.8мм, термоусадка, крокодилы и пару метров проводов.

ОСТОРОЖНО: при попытке установить связь с ЭБУ, в котором находится прошивка, защищенная от считывания, содержимое этой прошивки будет потеряно! Восстановить исходную прошивку будет невозможно. У меня как раз была залита такая прошивка и она стерлась при попытке подключения. Пришлось заливать заводскую серийную прошивку.

Комментарии 18

Подскажи на счет самообучения. В установках прошивки количество циклов самообучения что написано, сколько их? И после завершения этого периода самообучения он начнется заново, или процесс самообучения завершится?

Существуют 2 таблицы памяти обучения:

TABKF — используется в том случае, если нет продувки адсорбера
TABKFADS — используется в режиме продувки адсорбера

Коэффициент регулирования запоминается в таблице, если система зафиксировала 4 устойчивых переключения уровня сигнала ДК при изменении текущего KP на величину +/- Шага изменения KP при переходе.

Корректировка значения в памяти обучения происходит только в стационарных условиях, когда режимная точка находится в зоне

(FREQ +/- Допуск на стационарность для обучения; GBC +/- Допуск на стационарность для обучения)

где:
FREQ — квантование оборотов на 16
GBC — квантование расхода воздуха на 16

в течение времени Число стабильных циклов для обучения.

Таблицы памяти обучения корректируются в режимной точке следующим образом:

TABKF = TABKF + KP
TABKFADS = TABKFADS + KP

в других точках также производится коррекция:

TABKF[i, j] = TABKF + KP * KLAM / MAX

где:
TABKF[i, j] — соседняя ячейка в таблице (по оборотам)
TABKF — текущая ячейка
KP — текущий коэффициент регулирования
KLAM — Градиент таблицы обучения
MAX — максимальное отклонение режимной точки, для которой просчитывается новое значение от текущей

Новая коррекция таблиц TABKF и TKFADS запрещается, пока не прошла текущая коррекция. Время коррекции составляет 256 ячеек * 20мс = 5.12 cек.
Градиент таблицы обучения – определяет степень изменения соседних точек в памяти обучения. от него зависит на сколько далеко точки соседние будут корректироваться.

Источник

Доработка OBD-2 для прошивки ЭБУ

Привет Всем!
Это моя первая запись тут… т.к. писать подобное в бортовике не вижу смысла.
Начну!
Как то Я приобрёл себе (очень давно) по скромной цене (115грн.) OBD-2 адаптер ну якобы чтоб можно было диагностировать авто и конечно же прошивать 🙂 Но наладить связь с ЭБУ у меня так и не получилось и забросил Я его в долгий ящик…
А в интернете в это время появлялось всё больше информации как о прошивках так и о подключениях 🙂
И скажем мне сильно припекло и на то есть причины… И Я в плотную занялся вопросом!
А именно возможностью прошивать авто через диагностический разъём

Принципиально всё понятно… И если 12 и 13 контакт запитываются от замка зажигания, а 44 от реле контроллера (которое можно замкнуть например) то вот с 43 контактом пришлось повозиться.
Но всё по порядку!
Начал с адаптера, взяв с него +12 для 44 и 43 контактов

Теперь чтоб иметь возможность контролировать подачу +12 на 44 и 43 контакт взял два включателя и два светодиода, заключив всё это в коробочку от эл.баласта

Всё разметил диоды вмастырил и тут думаю, а сразу сверло побольше возьму чтоб сверлить меньше, а она хлоп и лопнула… 🙁 пришлось паять другой то нет…

Поставил вкл. распаял

И ещё чёт не сфоткал, на выходе колодка (на последнем фото видно её) на два контакта брал на рынке 10грн.
Дальше в панель…
44 контакт кидаю плюс с колодки (свеже сделанной) на 30 контакт реле ЭБУ

Дальше посложней надо установить в разъём ЭБУ контакт на 43 ножку, брал с колодки от блока питания с компа…

Верхняя крышка с разъёма снимается путём поддевания с двух сторон и сдвига от проводов…

Далее припаял резистор 1кОм и к +12 колодки (свеже сделанной)

Пробую! Вставляю в диагностический разъём… подаю +12 на 44 после на 43 и поворачиваю ключи в замке зажигания…

Вуаля 🙂 бензонасос молчит, что свидетельствует о работоспособности сего девайса 🙂
Вот бы теперь ещё и ноутбук для полного счастья 🙂

Источник