Как прикатывать виброизоляцию в авто
Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций
Монтаж виброизоляционных материалов
Главное и необходимое условие при монтаже вибродемпфирующих материалов – это максимально плотная «прикатка» их к поверхности. Необходимо исключить попадание под материал воздуха, воды, мусора. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой (см. «Подготовка поверхности»)
Раскрой материала
В отличие от шумоизоляционных материалов, вибродемпферы не требуют наклейки максимально большим листом. Для облегчения монтажа (без потери качества), наносите материал небольшими кусками в зависимости от места и материала (см. «Схемы применения»)
Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Округлите размер с точностью до 1 сантиметра. На виброизоляционных материалах производства «Стандартпласт» имеется разметка в виде формованных клеток. Размер одной клетки 1х1 см. Это избавляет от необходимости использовать линейку и маркер, что значительно экономит время. Вырежьте ножницами кусок в соответствие с замером. Тем не менее, старайтесь использовать куски прямоугольной формы. Это значительно экономит материал.
В случае, когда необходимый кусок материала отличен от прямоугольной и требует точной выкройки (капот, арки, моторный щит), используйте шаблон из бумаги. Отмечайте лицевую поверхность, чтобы не вырезать зеркальное отображение шаблона.
В труднодоступных местах, таких как внутренняя поверхность двери или ниши крыльев, выкройка материалов производиться исходя из размера технологических отверстий. Материал нарезается узкими полосами или квадратами такой ширины, чтобы они прошли в технологические отверстия и не требовали сильного изгиба материалов.
Монтаж
Аккуратно снимите защитную пленку или бумагу. Избегайте контакта открытой клеевой поверхности с руками или другими поверхностями, которые могут загрязнить её.
Приложите один край к поверхности и, прижимая и поглаживая, постепенно руками наклейте весь кусок, огибая при необходимости все неровности. Не прикладывайте весь кусок сразу (особенно большой) – воздушные пузыри будут неизбежны. Пока материал горячий, есть возможность сделать небольшую корректировку положения. Сделайте окончательную прикатку материала роликом или подручными средствами, добившись максимального прилегания. Не порвите фольгированную поверхность.
Местами исключения, где виброматериал наносится большими листами, являются крыша и наружная поверхность двери. Однако, технология нанесения не меняется.
При обработке дверей, старайтесь покрыть наружную поверхность единым листом. Приложите лист, отформуйте его руками по месту, отметьте места резов и контур. Во время прикатки не прорвите места технологических отверстий. Т.к. поверхность двери имеет множество рельефов, особое внимание уделите плотности прикатки. Не забудьте перед монтажом проверить работоспособность всех механизмов двери.
После ознакомления монтажа виброизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Рекомендации по проведению монтажа материалов
Монтаж шумоизоляционных и звукоизоляционных материалов
Главной трудностью при монтаже звуко- и шумоизоляции является очень высокая адгезия клеевого слоя. Приклеенный материал практически невозможно оторвать, не повредив его. Поэтому монтаж необходимо производить крайне внимательно.
Основной технологической особенностью является необходимость монтировать термо – и шумоизоляцию максимально большим листом, создавая звукоизоляционный щит. Это особенно касается таких материал, как Акцент, Изотон и Сплэн.
Раскрой материала
Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Изначально разметьте кусок прямоугольной формы и вырежьте его. При измерении округляйте в большую сторону, дабы иметь некоторый запас.
Приложите вырезанный кусок по месту. Отформуйте его руками, чтобы учесть неровности и изгибы. Отметьте маркером излишки, который необходимо отрезать. Обрежьте излишки по отмеченному контуру.
Все виды звукоизоляционных материалов прекрасно режутся ножницами. Трудности возникают, когда на лезвиях налипает частицы клеевого слоя. Особенно это заметно при работе с битопластом. Оботрите лезвия ножниц ветошью, смоченной в уйат-спирите.
Монтаж
Перед наклейкой материала убедитесь, что все провода подняты и не будут заклеены. Также, если необходимо, наметьте места крепежа, вставив или вкрутив в них штырьки (подручные средства). Это значительно сэкономит ваше время при сборке, т.к. некоторые места крепления потом очень трудно найти.
Приложите вырезанную раскройку по месту. Ни в коем случае не отрывайте сразу защитную подложку! Аккуратно отогните край защитной пленки и наклейте угол материала по месту. После этого постепенно отделяйте защитный слой, разглаживая рукой материал. Таким образом приклейте весь кусок. Пройдитесь по всей поверхности материала руками, разглаживая и окончательно формуя его.
Наклейку материала можно начинать не только с угла. При монтаже на большие ровные поверхности (крыша, капот) целесообразнее начинать с середины. Аккуратно разрежьте защитную пленку ножом посередине материала. Освободите полоску клеевой поверхности шириной 3-5 см. Приложите кусок к монтируемой поверхности, зафиксировав середину. Далее приклеиваете материал также, как описано выше.
При монтаже звукоизоляционных материалов избегайте их растяжки. Особенно это касается битопласта. Он очень хорошо тянется. Однако, в натянутом состоянии клеевой слой значительно слабее, что неизменно приведет со временем к частичной или полной его отклейке.
В таких местах, где положить шумоизоляцию единым листом невозможно, клейте куски стык в стык. Кладите соседний кусок с нахлестом в 1-2 мм. После наклейки, подоткните край в стык с соседним куском материала. Дополнительно швы можно укрепить и загерметизировать скотчем.
После ознакомления монтажа шумоизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Обработка пластиковых деталей антискрипом
На первом этапе необходимо провести виброизоляцию. Нарежьте Вибропласт Silver небольшими кусками или полосками. Наклейте виброизоляцию на часть поверхности пластиковой детали (30-40%). Особое внимание – плоским участкам, не имеющим изгибов или ребер жесткости.
Вибропласт придаст пластику вес и сделает его менее восприимчивым к вибрациям. Это испытанный способ, который гарантированно дает результат на всех видах салонного пластика.
После этого вся поверхность пластиковой детали покрывается Битопластом или Бипластом 5мм. Это не только позволит устранить скрипы панели, но создает дополнительную шумоизоляцию.
Особое внимание уделяются стыкам и граням, которыми пластик соприкасается с металлом или другим пластиком. Все места соприкосновения должны быть обработаны битопластом или маделином. Материал наклеивается на край или место стыка, а потом подрезается по краю ножницами.
С помощью же битопласта или маделина «утихомириваются» провода и дверные тяги. Все то, что не закреплено и может издавать звуки на неровностях – изолируются аналогичным способом. Используйте битопласт или маделин в зависимости от места и возможности применения.
Поскольку жгуты проводов подняты над шумоизоляцией, стандатрные держатели иногда невозможно поставить обратно. Используйте для крепления хороший скотч или кусочки битопласта.
После ознакомления монтажа антискрипа можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Валики для виброизоляции, делимся опытом.
В продаже на рынке сейчас существует много аналогичных прикаточных валиков, однако у всех есть нюансы и только поработав с каждым из них начинаешь понимать, что разница все-таки есть и в некоторых случаях она существенна.
1. Первый испытуемый даже не валик, а предмет вроде рукоятки отвертки или деревянный брусок (просто тупой и гладкий предмет).
После вышесказанного сделаю вывод, что данный инструмент не подходит для укатки виброизоляции, хотя в углах, где валик физически (из-за размеров) не может выполнить свою функцию, мы можем использовать деревянный шпатель.
2. Пластиковый валик.
Здесь всё просто — у этого валика страдает надежность. Такого валика хватает буквально на пару минут. Укаточный валец (цилиндр самого валика) собран из двух частей, это и есть его слабым местом. При нажатии он просто распадается на две части, а при укатке иногда требуется приложить усилия. Рукоятка у такого валика. как правило, сделана из гладкого пластика и поэтому он скользит, особенно если работать в перчатках.
Иногда цилиндр находится далее от рукоятки и приходится приложить больше усилий при работе с ним. И часто ушко к которому крепится цилиндр имеет немалые размеры и подлезть в некоторые места становится проблематично.
3. Металический валик с пластиковой ручкой.
Опять несколько минусов. Если рука не большая — валик в руке будет громоздким и после длительной работы рука просто устает при работе с ним. При долгой работе с ним сказывается большая рельефность, руке просто становится не комфортно после нескольких часов работы с ним, но при этом он не скользит.
На самом цилиндре насечки в виде решетки, при этом он легче забивается и его тяжелее отмыть чем валик с просто горизонтальными насечками. Валик довольно надежный и прослужит долгое время.
4. Валик с деревянной ручкой.
Комментарии 69
Самоделка у меня под номером 4 www.drive2.ru/l/3614252/
а у меня как №2 только сам валик металл и насечка как у последнего. В перчатках не сказал бы что скользит
Я на работе сделал валик с накаткой и регулируемой длиной. Надежность +100500…но тяжеловат, так как весь из цельных материалов.
Не знай где как, но у нас валик шумофф в их нем магазине 300руб стоит ЗА ЧТО? Ему цена от силы 30-50 руб. Уже не знают как и что в парить. Да я в чем то согласен, если человек занимается этим профессионально и каждый день, то ему не обходим хороший инструмент. Но простому потребителю который максимум зашумит свою машину и забудет он в … не упирался за эту сумму. Я свою шумел просто обычным бытовым подшипником на палке и ручкой от отвертки.
Наш говорит, что лучше чем «жопа» отвертки, валика нет! 🙂
Чем и катал мои двери … 🙂
я себе сделал из промышленного подшипника с прорезиненой ручкой
Пользуемся вот такими роликами с насечками нового образца которые позволяют делать повороты и не скользить при этом, а особенно выручает при работе с дверями длинный ролик «профи 200» shumoff-serov.ru/index.ph…path=65_76&product_id=177
Знаю людей, которые сделали себе валик из пары старых подшипников и (вроде) ручки от старого напильника. 🙂
А как же палец и ложка? Есть места, где валиком не подлезть.
Я сделал валик из выточенного капролона нужного диаметра и ширины и насаженного на нержавеющий пруток 6 мм. длиной с полметра, с загнутым концом вместо рукоятки. За счёт гибкости и упругости нержавеющего прутка идеально подходит для того что бы укатывать вибру внутри дверей через маленькие окна до любого недоступного места!
Там не ‘палки’ а полет😂т9🙈
Делал все самой обычной отверткой плюс фен) действовал по принципу ‘скалки’ так сказать, и ни чо, палки нормальный) правда это очень неудобно) причина: вечно забывал купить валик😂
чайная ложка рулит)))
Запись из разряда кэпа
если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.
Из всех перечисленных самая крепкая и надежная конструкция у последнего и это очевидно. Вообще не понимаю, как можно раскатать что то пластиком- обои если только, да и те отвалятся)
если напишите каким инструментом работаете, уверен найдется минимум десятка людей, которые будут доказывать что он не подойдет. Ежели есть что сказать, говори.
а 1-2 человека, из этих десяти, ещё и обосрут всё и вся. :-)))
Мне кажется это как туалетную бумагу покупать… Можно проще можно дороже, но в целом жопа чистая.
Пользуюсь валиком «2, был бы чуть поменьше, было бы вообще идеально. А так норм. Ни разу не разволился.
Написать новый комментарийномер 2 только за место валика собраны шайбы одного размера и обмотаны изолентой в натяг пару слоев (чтоб не рассыпался) держит этот бутерброд из шайб привареная гайка. хорошо катает за счет веса шайб легче раскатывать по сравнению с пластиковым валиком.
Валик № 2 — сломал несколько штук 🙂
Блин был у меня последний, пропал куда-то тварь
да какая разница?) я снял с баллончика краски колпачёк и погнал катать, всё ровно приглаживается, главное руку набить! А сперва купил валик для обоев, снял мягкое основание и получился валик как под №2
Я себе катал машину № 4 — данный девайс «отпахал» на 5+.
Все ОК!
Валик номер 2 гумно. Сломался через 5 минут. Может какой-нить сильвер им и укатаешь, а всё, что перед нанесением нужно греть, он не берет. Юзал последние, металлические. Есть оба. Советую.
А я и ровным и конусовидным катал))) И даже их ручками))) по-месту.
Валик № 2, закатал им почти всю машину, никаких проблем!
Пользуюсь валиком, под номером 2. Только положительные эмоции от него. Советую
Использую последний вариант. Единственный «тюнинг»: пришлось пошлифовать ручку «нулёвочкой».
Сомнительно что есть разница в работе материала от способа прикатки.
пользую последний валик уже лет 6 единственное что выпал из ручки в том году но просверлил отверстие с другой стороны и забил с помощью молотка держится мертво
Пользуюсь 2 валиками от стандарт пласт! Тяжелый, устает рука, но хорошо разглаживает!
Лично пользуюсь самым простым валиком с деревянной ручкой, пластиковые не удобно при попытки укатать им что либо ручки изгибается.
для мест, где валиком не удобно, у меня куплено 2 китайских отвёртки с круглыми гладкими пластиковыми ручками по 50 рублёв… через какое то время я осознал, что уже машины 4 сделал только ими 🙂
Использую полиуретановый с деревянной ручкой.
Еще также хороший валик с деревянной ручкой-как на самой первой картинке(где их 3 вида)из-за отсутствия боковой скобы хорошо прокатывает по краям-себе машину полностью таким закатал-удобный!
У меня два валика: один побольше и тяжелый с подшипниками, второй поменьше.
Выбор по ситуации, в углах использую или лопатки или ключи гаечные.
У меня пластмассовый валик, но у него скос только на одну сторону. Закатал им всю 2115 и сейчас продолжаю им закатывать Нотыка: никаких проблем с ним не было.
Да…, если заниматься более професионально, то вариант №4 думаю само то!
Мой выбор Ложка и металический валик.
Ложку сломать в отличие от валика нужно постараться. А вот прижать Bimast bomb premium к неровному полу мазды или ниссана валиком это талант — и более того площадь соприкосновения самый значительный фактор — и чтобы нормально прикатать то валиком надо давить с неимоверной силой. Я против него ничего не имею. Но если вспомнить физику и теоретическую часть волн и демпферования — то понятно все и просто что чем плотнее приклеим демпфер тем он лучшее будет работать. Про материалы сэндвичи не скажу. А вот для примера попробуйте прозрачную пленку броню прикатать валиком или плоским ракелем и поймете о чем я. Вы умидете маленькие маленькие пузырики, которые если не задаваться математикой занимают 30% площади. Они очень маленькие и распределены будут равномерно при условии что прикатаете как положено. Ракелем, особенно резиновым их можно минимизировать до 5%. Это особенность приклеивания листовых материалов. А теперь кульминация. Пленка в отличие от вибры имеет микропоры по своей структуре и выпустит воздух а вот под виброй останется НАВСЕГДА, дальше я полагаю понятно что будет лучше работать.
Тут крайне спорно. Что хуже больше контакта или равномерность нанесения демпфера. Мне вот почему то думается пусть лучше вибра будет неравномерным слоем. Все равно в пределах одного листа объём его не изменится а занчит и эффек не сильно утратиться. А вот недоклей это зло и на неровных поверхностях неистребимо зло. ИМХО