Как правильно выставить руль на авто
Как поставить руль ровно (относительно рейки)
А все дело в том, что полазав на форумах профессиональных сход-развальщиков, я четко понял одно: настоящая процедура регулировки сход-развала не имеет ничего общего с той «услугой», которую нам предоставляют все эти шараги на каждом углу. Один только список причин увода автомобиля в сторону насчитывает под сотню пунктов. Нами же принято считать, что для прямолинейного движения достаточно лишь иметь не ушатанную подвеску, правильное схождение переда + положение колес относительно оси автомобиля. Ну и чтобы руль при этом был не кривым еще, да. Эх-х… А почитав, как люди, реально любящие и знающие свое дело к этому самому делу подходят — я офигел. Да, на стенде у них можно провести суммарно полдня. Да, сумма за работы будет дороже, чем в шараг-конторах, которые занимаются всем подряд — от гинекологии до варки аргоном. Зато потом ты не один месяц катаешься на идеально отбалансированной по подвеске машине. В жизни я такого не встречал (такого подхода), к сожалению. Но пишут, что бывает, бывает… Ну да ладно, это лирика.
Продолжая бороться с непобедимым уводом СААБа, в этот раз я решил копнуть в сторону положения руля относительно рейки. Как-то в голову до этого не приходило, а «мастера» на стенде еще зимой успокоили: «Чувак, да у тебя вообще геометрия почти в заводе!» В заводе — это прекрасно! — подумал я. Так и уехал на кривой машине, терпеть дальше. Потом привык. А про то, чтобы для начала проверить, не стоит ли руль по шлицам криво относительно рейки, а потом уже крутить наконечники — разумеется, об этом у них даже речи не шло, а я и не подумал тогда. А зря.
А проверить элементарно: выставляем руль в центральное положение и засекаем, сколько градусов поворота он совершает до упора как влево, так и вправо. Это значение должно быть одинаковым — плюс-минус 10 градусов. В моем случае, до описанной выше (и ниже 🙂 ) процедуры, вправо он выворачивался куда сильнее, нежели влево. Это явно дало мне понять, что такие же «специалисты», как и осматривавшие мою машину зимой, когда-то уже «регулировали» ее подвеску ранее. Тупо с помощью перестановки руля. Ну а че, чтоб не париться с причинами кривой езды. Исправляем ситуацию.
1) Владельцы авто с SRS — отключаем аккум! Стрельнуть, может, и не стрельнет, а вот ошибку при рассоединении подухи выдаст, и сбросить ее потом можно будет только сканером. Мануал велит нам выждать 20 минут между отключением минусовой клеммы и отключением модуля НПБ (надувной подушки безопасности). Выжидаем.
2) Два торкса на «30» под пластиковыми заглушками ступицы руля (по бокам, за спицами) — долой.
3) Далее — аккуратно! — извлекаем на себя модуль подушки, не повреждая тонкий шлейфик (т.н. «улитки») ее контроля и активации. Это слабое место модели: найти живую «улитку» как правило не очень просто и не очень дешево. Отсоединяем разъем (он подпружиненный и тупо втыкается в модуль — не бойтесь). Второй разъем (на сигнал) отсоединять не надо.
4) Аккуратно подвязываем (я приклеил малярным скотчем) шлейфики к ступице, чтобы не мешались, и откручиваем гайку крепления ступицы к валу. Теперь его можно нежно вытащить на себя и переставить влево/вправо на шлиц-другой.
Ахтунг! Пометьте положение ступицы руля (зеленая стрелка. В моем случае уже имелся некий скол) относительно рулевого вала (красная стрелка. Метку сделал маркером)! Чтобы, в случае чего, можно было все вернуть на место.
ИТОГ: количество оборотов руля стало одинаковым — порядка 1.75 оборотов до упора как влево, так и вправо. После этого, покрутив наконечники, удалось, наконец, добиться допустимо-нормального (с поправкой на непобедимый увод. Теперь грешу на дохлый левый аморт, но об этом потом) прямолинейного движения с рулевым колесом по-центру. Ура. 🙂
Как правильно выставить руль на авто
А вообще количество оборотов руля влево и вправо д.б. одинаковы. Регулировку же делают путём удлинения и укорачивания рулевых тяг. Значит если взять и захотеть просто поставить руль прямо, не изменяя параметров настройки сх-развала, надо укоротить одну тягу ровно на столько, насколько другую удлинить. Вот и получится, что рулевая рейка «уйдёт» со своего среднего положения.
Вопрос перестановки руля открутив его гайку становится актуальным.
Минусы такой настройки:
— колеса задевают за лонжероны при больших углах поворота
— на 10 рейках поворот направо и налево требуют вращения на разные углы (там изменяемое передаточное число в рейке, если не ошибаюсь).
после смены колес на зимние, руль стал кривым, повернут вправо. в чем причина.
Переменное передаточное число не в 10-й, а в 12-й рейке и оно переменное не в зависимости от направления поворота, а от степени (угла) поворота в одну из сторон.
Может и в 12-й, суть не в этом. А в том что при неправильной регулировке нуль сдвигается по рейке и с одной стороны зона медленного руления становится короче чем с другой (блин не очень красиво получилось, но надеюсь понятно)
Вот схема состояния рейки (если руль стоит косо или его переставляли) при прямолинейном движении:
Кроме того, как не сложно понять, меняется предельный угол поворота руля
Переменное передаточное число не в 10-й, а в 12-й рейке и оно переменное не в зависимости от направления поворота, а от степени (угла) поворота в одну из сторон.
Может и в 12-й, суть не в этом. А в том что при неправильной регулировке нуль сдвигается по рейке и с одной стороны зона медленного руления становится короче чем с другой (блин не очень красиво получилось, но надеюсь понятно)
Вот схема состояния рейки (если руль стоит косо или его переставляли) при прямолинейном движении:
Кроме того, как не сложно понять, меняется предельный угол поворота руля
Понятно, конечно 
Но от «середины» руль должен прилично быть Отставлен, чтобы почувствовать разницу в скорости вращения руля. И передаточное число по длине рашпиля рейки меняется плавно, а не ступенчато
100 гр. поворота руля достаточно? Я на своем сервисе такое видел, когда на подъемнике висел рядом с постом сход-развала. А насчет ступенчатости, оно понятно, что плавно, а это так, модель первого приближения, главное наглядность 
Не правы вы братцы.
Это все от того, что развал делают на скоряк. В большинстве сервисов наверняка и давление в шинах не сравнивают.
Руль ставиться по середине хода рейки. ( Для словца, на рейке есть технологические отметки, чтобы ее выставить в среднее положение)
При этом если рейка на середине, то и руль спицами на середине.
Далее (по крайней мере там где я делаю развал, а это у моего одноклассника) либо сервисмен, (в моем случае я сам, так как себе больше доверяю) либо хозяин садиться в салон и держит руль горизонтально спицами. (другими словами удерживаем рейку в среднем положении) А сервисмены регулируют тяги. Естественно по ПОВЕРЕННЫМ. (чего практически никто и никогда не делал в большинстве сервисов) приборам. (это отдельная тема в правильности развала)
После того как они рапортуют о окончаниии манипуляций с рулевым, выкручиваем пару раз от упора до упора руль. Обязательно качаем машину. (достаточно интенсивно прижать ее вниз и отпустить)Для «установки» подвески. После сверяем повторно метки стенда. Если увело, то регулируют снова и опять «прокачиваем» рулевое. Если не увело, то считаем что все ок. Контрим до конца гайки на тягах и съезжаем с подъемника. После данного мероприятия на горизонтальной. поверхности машина идет ровно и спицы горизонтально. Наклоны рельефа в данном случае не стоит считать приорететом. Это уже эксплуатация. Примерно также как и загрузка авто. (что касаемо меня, то я на трассе, да и в городе, люблю держать руль по принципу мотоциклетного и правильность спиц руля играет огромную роль для меня)
А где эти метки увидеть можно?
Не правы вы братцы.
Это все от того, что развал делают на скоряк. В большинстве сервисов наверняка и давление в шинах не сравнивают.
Руль ставиться по середине хода рейки. ( Для словца, на рейке есть технологические отметки, чтобы ее выставить в среднее положение)
держать руль по принципу мотоциклетного и правильность спиц руля играет огромную роль для меня)
А где эти метки увидеть можно?
Вот такие и делают сход-развал! Лопух
Конечно рейку нужно и можно отцентровать!
потом сделать сход развал
а потом уже руль переставить ровно!
Не правы вы братцы.
Это все от того, что развал делают на скоряк. В большинстве сервисов наверняка и давление в шинах не сравнивают.
Руль ставиться по середине хода рейки. (Для словца, на рейке есть технологические отметки, чтобы ее выставить в среднее положение)
При этом если рейка на середине, то и руль спицами на середине.
Далее (по крайней мере там где я делаю развал, а это у моего одноклассника) либо сервисмен, (в моем случае я сам, так как себе больше доверяю) либо хозяин садиться в салон и держит руль горизонтально спицами. (другими словами удерживаем рейку в среднем положении) А сервисмены регулируют тяги. Естественно по ПОВЕРЕННЫМ. (чего практически никто и никогда не делал в большинстве сервисов) приборам. (это отдельная тема в правильности развала)
После того как они рапортуют о окончаниии манипуляций с рулевым, выкручиваем пару раз от упора до упора руль. Обязательно качаем машину. (достаточно интенсивно прижать ее вниз и отпустить)Для «установки» подвески. После сверяем повторно метки стенда. Если увело, то регулируют снова и опять «прокачиваем» рулевое. Если не увело, то считаем что все ок. Контрим до конца гайки на тягах и съезжаем с подъемника. После данного мероприятия на горизонтальной. поверхности машина идет ровно и спицы горизонтально. Наклоны рельефа в данном случае не стоит считать приорететом. Это уже эксплуатация. Примерно также как и загрузка авто. (что касаемо меня, то я на трассе, да и в городе, люблю держать руль по принципу мотоциклетного и правильность спиц руля играет огромную роль для меня)
передо мной лежит рейка рулевая. Как раз ее ермонтирую. Попробую поискать этот аццкий механим по центрвке трейки (точки или как их там).
Гарантийный сходразвал, снова гарантийный сходразвал и лайфхак как поставить руль прямо. BMW F30 lci.
Когда машину перегонял из Москвы, мое счастье было неполным. И не только из-за барабанной комплектации, но и из-за слегка стоящего криво руля. Для прямолинейного движения руль нужно было держать чуть вправо.
Я уже упоминал, калининградскую сборку в посте о перфоманс фонарях, это второй камень в их огород. Где-то на линии есть еще один ленивый персонаж, плохо делающий свою работу.
В BMW руль поставить криво относительно рулевого вала нельзя — там метки. Поэтому можно только поставить неправильно колеса, относительно рулевого вала. Ну или передняя ось может быть ровно относительно руля, а задняя ехать вбок, тогда тоже руль будет криво стоять.
В общем при любом раскладе путь мне был на регулировку развала-схождения колес. А так как автомобиль совсем новый гарантийный — я отправился к ближайшему дилеру, с которым мы будем долго дружить и сотрудничать по моему автомобилю, хотя он еще об этом не знает.
* сходразвал по гарантии регулируется то ли до пробега в 1000км, то ли до пробега в 2000км. Потом за деньги. В двух местах назвали разные цифры, так и не понял кому верить. Если машина из салона едет за угол — не тяните.
Записался. Приехал в назначенное. Машину отдал и попросился посмотреть. Разрешили.
Процедура регулировки стандартная.
Машина загоняется на стенд.
Мастер проверяет соответствие размерности шин, остаток протектора, выставляет давление в шинах. Затем цепляет регулировочные приспособления на колеса:
Все это калибруется. Стенд выдает поправки, которые нужно сделать. Мастер закрепляет руль в положении движения прямо и регулирует углы установки колес по инструкциям стенда:
В конце процедуры все цифры в зеленой зоне. Результат сохраняется:
По итогам измерений выяснилось, что слегка вбок ехала задняя подвеска и было нарушено схождение спереди:
upd:
мастеру официального дилерского центра BMW естественно неведомо, что автомобиль на М-подвеске с опцией:
N704A Спорт.ходовая часть M2 с низкой посадкой
Поэтому регулирует углы он как на обычном кроссовере, но в допуски случайным образом попадает:
* забавно, что ни одной бумаги по проведенным гарантийным работам в сервисе не дают. Мотивируя это тем, что кто платит того и бумаги. Не знаю уж какая у них мотивация, а во времена когда я работал в мерседесе, мы не отдавали эти бумаги из-за случаев потребительского терроризма: люди на протяжении срока гарантии по несколько раз в год заезжали в сервис с мелкими жалобами типа «дергается», «заглохла утром», «тянет влево», «вместо теплого дует холодным», и т.п. Все эти заезды фиксировали, а под конец гарантии сдавали автомобиль обратно в сервис с судебной претензией в несколько миллионов сверху, т.к. «не могли нормально ездить два года».
Гладко было на бумаге, но после выезда руль при прямолинейной езде стал смотреть на «без пяти минут»
Отклонение даже меньше было, чем с завода. Но я так не могу ездить. Оно превышало уровень когда «фиг с ним, может это я криво сижу».
Помните я вверху процедуру описывал, где мастер руль прямолинейно фиксирует?
Использует он для этого приспособление, одна часть которого упирается в руль, а другая в сидение:
Положение руля при этом контролируется «на глаз». Мастеру при этом никак не сесть на сидение даже, т.к. там жлыга эта уже устроилась, поэтому он как может, глядя сбоку руль выставляет.
* у нас в сервисе был специальный уровень пузырьковый для контроля положения руля, тут — нет
Ну и взгляды с мастером у нас не сошлись.
Нужно было переделывать, но при этом проверить, не ошибаюсь ли я в своих ощущениях. И заодно как-то зафиксировать желаемое положение руля для сервиса. Чтобы не переделывать еще.
И идеально для этого подошел лазерный уровень:
Как отрегулировать руль в машине для удобной и безопасной езды
Недавно, в одной из статей, мы рассказывали, как правильно сидеть за рулем, отрегулировав сиденье.
Сегодня мы поговорим про то, как правильно отрегулировать руль и педали, чтобы удобно и безопасно было ездить.
Первое, что рекомендуют профессионалы, это держать руль в определенных местах.
Самый правильный хват руля, это положение 3, 9, если ориентироваться по положению стрелок часов.
Но по всем контраварийным методикам, руки необходимо держать немного выше, в положении 2, 10.
При таком хвате водитель имеет гораздо больше возможностей для маневра.
Чтобы правильно отрегулировать руль, облокотитесь на спинку сидения и положите руки на руль.
Если запястье не дотягивается до душки, то взявшись за руль руки будут полностью вытянуты. Это плохо, потому что на вытянутых руках при любом скрещивающем движении вы не будете доставать до руля.
Надо сделать так, чтобы запястье было прогнуто к рулю параллельно. Для этого отстегните и подвиньте его к себе.
Самое низкое положение руля, которое должно быть, это когда между душкой и бедром проходит кулак.
В естественном положении, когда руки находятся в положении 10, 2, в руках образовывается угол 115 градусов (плюс, минус 15). При этом приток крови к кистям хороший и у водителя нет желания опускать руки, так как они не устают.
А если мы держим руль снизу, то не успеем его повернуть, так как будем тратить дополнительное время (0.5 – 1 секунду) чтобы перехватить обод. А при скорости 60 км/ч это лишних 16 метров, и это очень много.
Что касаемо механической коробки переключения передач, то нужно делать упор на вытянутую ногу для полного выжима сцепления. Т.е. необходимо отрегулировать кресло водителя таким образом, чтобы он имел возможность полностью выжать педаль сцепления, но при этом нога должна оставаться немного согнутой в колене.
Подушечной на стопе, найдите точку прикосновения к педали и эту точку не меняйте.
Научившись правильно регулировать посадку и органы управления вы сможете быстро настроить под себя любой автомобиль, а это в свою очередь будет означать, что вы будете готовы для любой неожиданной ситуации на дороге.
Правильный сход-развал и нулевое положение руля
Ремонт рулевого управления в Зеленограде. При выполнении схода-развала существует постоянная проблема как выставить руль ровно. Часто бывает так, что после схода-развала или руль стоит не точно по центру, или на ровной дороге, если отпустить руль, машину медленно, но неуклонно уводит.
История №1 Машина Nissan. Борьба с ЭУР или как установить его нулевое положение
После ремонта ЭУР стал обращать внимание на неравномерное усиление при вращении в разные стороны, т.е. влево труднее крутить, вправо легче. Особенно неприятно было когда машину чуток тянет вправо по уклону дороги, и чтобы выровнять надо подвернуть влево, а усилитель как будто сопротивляется, как бы ЭУР не видит ноль. На моделях с курсовой устойчивостью все просто — калибруем ноль через сканер. Для других: для регулировки в крышке ЭУР есть отверстие с заглушкой, под заглушкой регулировочный резистор под часовую отвертку.
История №2 Машины с электроусилителем руля.
После регулировки сход-развала на 10 т. км. руль встал не ровно. Переделывали несколько раз, пока руль не поставили ровно, постоянно был то вправо, то влево.
После того, как наконец-то поставили ровно, ездил и наслаждался.
А проблема вот в чём:
Знаете, как обычно выполняется калибровка электроусилителя? Ответ – наугад.
Ставиться правильно развал и прямо руль, и после этого коррекция сбрасывается на ноль. И после этого всё должно ровно стоять, а по факту ровно не получается.
Как же уставить нулевое положения сервопривода руля?
На самом деле, есть один нюанс: поворачиваешь руль немного, и сбрасываешь коррекцию на ноль, он запоминает это положение как нулевое. Вот и вся калибровка.
История №3 После замены рулевых тяг.
После замены рулевых тяг. По мануалу, левая рулевая тяга ставится строго по размеру, потом при регулировке схода не трогается, а крутится правой тягой. И после регулировки баранка ставится прямо по шлицам.
Но не все развальщики это знают, требуют установить руль прямо и крутят обе тяги, результатом такой регулировки может стать то, что в одну сторону станет меньше угол поворота. На авто с ГУРом это очень актуально, ибо всего по полтора оборота в каждую сторону.
История №4 Для машин с большим пробегом.
Рулевая рейка крепится к кузову не намертво, а через две резиновые подушки.
Так же как стабилизатор. Так вот подушки со временем износились, крепление рейки ослабло, она “уехала” в сторону.
Руль трогать, переставлять НЕ НАДО. Потому что он поставлен по метке на валуь. Если переставишь – от метки уйдёт и повлияет на количество поворотов руля влево-вправо относительно среднего положения (будет разное), но проблему не решит. После переставления руля он опять потихоньку “уезжает”, так как подушки ослаблены и не держат. Надо поменять подушки на новые.
Вывод: делать сход-развал без калибровки нуля электроусилителя — деньги на ветер! И делается это при заведённом двигателе. Зачем заводить двигатель перед фиксацией руля? Мало ли какие силы противоречат ровному рулю, завели машину, заработал усилитель все стало по центру и делай сход!
Специалисты автосервиса НАШТЕХЦЕНТР владеют всеми секретами мастерства работ по ремонту подвески и правильной регулировке сход-развала для машин любого класса, от простых до самых современных и навороченных.