Как правильно врезаться в проводку авто

Как правильно врезаться в проводку автомобиля для ответвления нового проводника?

Никогда ранее не влазил в недра авто, а тут все же возникла такая необходимость.

Хочу спросить бывалых и опытных совета в вопросе правильной «врезки» в проводку.
Каким образом это делать надежно и надолго?

В голову приходит три основных способа:
— скрутка
— пайка
— используя ответвители OB-T

Еси скрутка — то каким способом?
Интересует врезка в середину провода для ответвления.

Пайку вроде как не рекомендуют по какой то причине — толкового объяснения не слышал — «нельзя, и все!»

Для использования OB-T желательно знать на сколько квадратов расчитан проводник-донор.
Кстати какая «квадратура» в автомобильной проводке?
Там вроде все провода разные по «толщине»

И не порежут ли OB-T проводники провода-донора?

Я при врезке в провода для осуществления подсветки кнопок стеклоподъемников пассажиров в Тойота Камри XV30 делал так:

1
Зачищал в нужном месте изоляцию и делал в проводниках окошко

2
В присоединяемом проводнике делал пару усиков

3
Вставлял один усик в окошко

4
Начинал обматывать эти усики в разные стороны на проводе-доноре

5
Делал таким образом несколько витков

6
Потом закручивал вокруг «ножки» присоединяемого провода.

7
Затем заматывал изолентой.

Нормально и правильно ли так делать?

Можно ли просто «обмотать» проводники вокруг проводника-донора?
По мне так проще место контакта пропаять — но все кого спрашивал крайне не рекомендуют без разъяснений.

Источник

Соединение проводов в автомобиле. Скрутка.

Пожалуй, каждый автолюбитель хоть раз в жизни сталкивается с необходимостью соединения проводов – то ли проводка сгнила, то ли крыса перегрызла провода (так называемый укус куницы), или нужно сделать подключение к штатной проводке при дооснащении автомобиля. И тут, кто во что горазд. У кого-то получается надежное соединение, а у кого-то не очень.
Информации в интернете по этой тематике вагон и маленькая тележка. Но, с одной стороны, информация несколько разрозненная, а с другой, каждый кулик хвалит свое болото, а если точнее, то информатор зачастую нахваливает тот или иной вид соединений, о котором идет речь, хая другие типы.
Поэтому, решил в данной теме рассказать о различных типах соединений проводов в автомобиле, которые применяю в своей практике уже много лет. Моя информация не является истинной в последней инстанции, и кто-то может с ней соглашаться, а кто-то нет. Это просто мое частное мнение, сложившееся исходя из своего опыта.

Тема будет состоять из трех разделов: Скрутка; Соединители; Пайка.
И так, фильма первая – Скрутка. Поехали:

Скрутка – один из самых распространенных и доступных типов соединений. А ПРАВИЛЬНАЯ скрутка, это еще и достаточно надежное соединение.
Начну со скрутки обыкновенной. Берутся два провода, зачищаются от изоляции концы и свиваются медные жилы между собой:

Особо и нечего рассказывать. Хотя, перед написанием данной темы, решил посмотреть в интернете, чем народ дышит. Так вот, один чудик аж целых полчаса рассказывал в видеоролике, как скрутить провода такой скруткой. Поставил ему лайк за умение пи…ть (болтать), переливая из пустого в порожнее.
Данный вид скрутки – не самое надежное соединение. Во-первых, легко расплетается, если потянуть за концы проводов, во-вторых, проблематично надежно заизолировать медь от окисления, а в-третьих, само соединение не будет иметь эстетичного вида.
Применяю ли я такой вид скрутки проводов, да, применяю, но только для временного соединения проводки. А вот для постоянного соединения проводов в автомобиле данную скрутку лучше не использовать, тем более, что есть другие, более надежные варианты.

Один из таких вариантов:
Берутся два провода с зачищенными от изоляции концами и медные жилы проводов прикладываются друг к другу в виде перекрещенных шпаг:

Далее, один из свободных концов медного провода плотно обвивается вокруг второго проводника,

а за тем второй свободный конец провода на противоходе обвивается вокруг медных жил первого провода:

После этого лишняя торчащая медь отрезается и само соединение изолируется при помощи термоклея. Для этого берется кусочек стержня термоклея, разогревается зажигалкой и обмазывается сама скрутка термоклеем:

Перед тем, ка делать скрутку не забываем завести на сращиваемые провода кусочки термоусадочной трубки. Первый кусочек термоусадки после нанесения изолирующего слоя сдвигается на место скрутки, а саму термоусадку на небольшом пламени от зажигалки начинаем прогревать. После прогрева сразу же пальцами раскручиваем термоусадку с разогретым внутри термоклеем, что бы внутри термоусадочной трубки клей равномерно покрыл место соединения медных жил и выступил из под концов термоусадки. Выступивший из-под термоусадочной трубки термоклей свидетельствует о надежной изоляции скрутки проводов.

После чего второй кусочек термоусадочной трубки, несколько большей длины, чем первый, надвигается на место соединения и также происходит его усадка.
Результат:

Мало того, что данный вид соединения проводов достаточно прочен и неплохо загерметизирован, но имеет и определенную гибкость в месте соединения:

Видел в интернете, где провода аж прямо вяжут морскими узлами, которым бы позавидовал и бывалый боцман. Ну тут, как говориться, сдуру можно… Одним словом, достаточно скрутить, как показано выше.

Иногда нужно подсоединить провод к штатной проводке автомобиля, то есть сделать ответвление. Тогда вполне подойдет следующий вариант скрутки.
Очищается от изоляции небольшой участок штатного провода (длина участка зависит от диаметра провода, к которому делается подсоединение), при этом сами медные жилы провода должны оставаться целыми. В середине оголенного участка острым предметом типа шила раздвигаются жилки медного проводника:

Зачищается конец подсоединяемого провода, и продевается в отверстие провода, к которому необходимо подсоединиться:

Разделенные примерно в равных частях жилки подсоединяемого провода обвиваются на противоходе плотно вокруг штатного провода:

В последующем место скрутки в несколько слоев закрывается лаком (хоть лаком для ногтей, скоммунизженным у жены):

Заключительный этап – изоляция места подсоединения:

Существуют более сложные варианты скруток, когда нужно в одном месте соединить три и более проводника, либо два провода в одном месте присоединить к штатной проводке. Но, поскольку, необходимость в таких соединениях довольно редкая, то оставлю их за скобками данной темы.

В продолжение будет фильма вторая – соединители.

Источник

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник

Как соединить 2 провода в автомобиле.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории

Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.

Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.

-Термоусадка с припоем.

Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.

Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.

Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.

Начнем с изоленты, можно и с синей.

Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.

с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

а дальше делаем скрутку.

ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.

5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.

Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):

1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.

2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.

3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.

Источник

Соединение проводов в машине

Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )

Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!

С концов — пожалуйста, их валом!

Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.

Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:

Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.

В общем, решил паять.

Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )

Вот что я придумал:

Берется вот такой автоматический стриппер:

Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:

И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):

Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:

В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:

А дальше нужно сделать вот что.

Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:

Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.

Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.

А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.

По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.

Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.

Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.

Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:

Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.

После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:

Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:

Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )

Источник