Как правильно собрать вилку на мотоцикле урале

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

Источник

Оппозит. Часть IV.

Продолжаю восстановление своего оппозита.
Часть I
Часть II
Часть III
Добрался до рулевой колонки и рычажной вилки.

Было решено менять подшипники в рулевой колонке на конические. У ребят из поднебесной заказал пару подшипников.
Вытащил старые подшипники.

Обойма от азиатских подшипников подошла как родная в раму.

Сам подшипник так же сел на траверсу с небольшим усилием.

В верхнюю часть рамы так же с небольшим усилием села вторая обойма.

Родные уплотнительные резинки, на металлических пыльниках, тоже подошли отлично к данным подшипникам.
Устанавливаем гайку с пыльником и собираем всю конструкцию.

Далее ставим верхнюю траверсу и затягиваем гайку.

Подшипники сели без каких-либо доработок, всё отлично вращается и не болтается.
Далее решил заменить сайлентблоки на рычажной вилке (от Урал Турист), т.к. родные были в печальном состоянии. Поискав сайлентблоки на рычажную вилку, понял, что их ни где нет в продаже. Предлагали либо сайлентблок от заднего маятника, который примерно в 1,5 раза уже, либо вообще говорили, что ни разу такую деталь не встречали.
Поискав информацию про сайлентблоки для рычажки на просторах интернета, узнал что подходят втулки от рессор Волги с небольшой доработкой.

Артикул данных втулок: 13-2912028

Доработка данных втулок заключается в том, что нужно срезать резиновое ребро. Далее необходимо сточить внешнюю часть втулки до диаметра

31-32мм. Диаметр Волговской втулки изначально

36мм. Я стачивал на обычном наждаке.

Перед тем, как начать стачивать, в саму втулку вставляем металлическую обойму от старого сайлентблока.

Данные самодельные сайлентблоки отлично подошли для рычажной вилки.
Далее нас ждет сборка вилки, установка крыльев, двигателя с коробкой и редуктора.
to be continued…

Метки: рычажная вилка, урал, имз, сайлентблок, ural, imz, турист

Комментарии 23

Подшипник норм качества или не?

В целом, ожидал худшего, но оказались очень даже ни чего. Без задиров и прочего.

Я отзывы почитал там и у др продавца заказал

Тоже из-за отзывов сомневался, но все опасения были напрасны. Ни задиров, на замятий и не закусываний нету.

«До чего техника дошла!» А раньше рулевую колонку переделывали на конические подшипники ступицы, а ось из колёсной оси делали.

подшипники надо было, жесткость на скручивание сразу улучшится…

Это пока сложно для меня в плане технической реализации. Но это пока. а дальше не исключаю что так и сделаю. Сейчас главное «поставить на ноги» мотоцикл. С весны им занялся и еще даже не добрался до запуска двигателя.

Есть сайты по подбору сайлентблоков, выкиньте то что налепили

Есть сайты по подбору сайлентблоков, выкиньте то что налепили

Да нет проблемы ни какой, тк сайлентблоков в этой конструкции нет) Этой терминологической ошибке лет наверное 20, а мб и более. Люди называют резинометаллические подшипники (?) сайлентблоками, а резиновые манжеты сальниками. И ни как их не переубедить)

Можно критику? Описанное ниже это один момент, со втулкой, а то что на наждаке идеально снять ровный слой не выйдет, это ещё один минус, можно сместить центр втулки, как относительно самой оси сайлентблока, так и относительно оси на которой колесо крепится. В общем если немного перекосить, то можно словить ненужную нагрузку на эту ось и следовательно на подшипники в колесе, и получить колесо со смещением. Возможно влияние всего этого будет совсем незначительным в эксплуатации, но вот такая вот диванная аналитика…

Если будет сказываться на рулежке, знай, может быть проблема во втулках)

Да, идеально ровно снять не получится, тут я согласен. Но по сравнению с теми что было и что стало, это самый идеальный вариант. Так как предыдущие сайлентблоки развалились и сместились очень относительно рабочих осей.

Я не знаю как было с в стоке, но классический сайлентблок подразумевает то, что мет. втулка приформована к резине, и проворот в нем происходит за счет упругого скручивания резины.Я правильно понял, что Вы просто вставили мет. втулки в доработанную резиновую деталь? Просто обычно отрыв втулки от резины означает выход из строя сайлентблока, или в стоке нет закрепления? Но тогда это не совсем сайлентблок)

При запрессовке данной конструкции в перо вилки — втулка сидит намертво. Как в стоке было изначально — об этом не могу сказать, но точно могу сказать про сайлентблоки заднего маятника, для него продаются просто резиновые втулки без металлической обоймы. Подразумевается что металлическая обойма будет старая использоваться. Получается в заднем маятнике меняется сайлентблок так же как и тут в записи.

Не хочу покказаться занудой, но если мет.втулка штатно проворачивается отн. резины, то этот узел не совсем корректно называть сайлентблоком)…Ладно, неважно)

Кроме китайцев никто подшипники на рулевую не делает?

Где-то на просторах интернета находил другого производителя, но там цена конская и точить раму нужно было.

Какая цена за пару китайцев?)

Порядка 800рублей за пару подшипников (один комплект на мотоцикл) вышло.

Кроме китайцев никто подшипники на рулевую не делает?

Источник

Разборка и сборка передней вилки на мотоцикле Урал.

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выппавить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.

Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

Источник

Снятие и установка передней вилки, а также руля с тросом управления на мотоцикле Урал.

Снятие и установка передней вилки, а также руля с тросом управления на мотоцикле Урал.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Переднюю вилку снимают для замены или ремонта при наличии трещин в трубе пера вилки или в мостике рулевой колонки, вытекании масла через сальники, качке наконечников перьев вилки относительно оси трубы более 8 мм, при срыве резьбы на штоке амортизатора и поломке пружины вилки.

Для снятия передней вилки: снимают переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от нее трос переднего тормоза; отворачивают гайки болта крепления сигнала и вынимают болт; снимают руль, отвернув гайки крепления кронштейнов руля, и кла Читайте также: BMW C 650 GT: новый стандарт мототехники BMW Motorrad

Устанавливают переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следят за тем, чтобы все 48 шариков упорных подшипников стояли на месте и не были сбиты при сборке. Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны «Литолом-24». Затягивают гайку подшипника так, чтобы вилка легко вращалась в подшипниках без каких-либо заеданий, но не было заметного зазора (затягивают до отказа, а затем отпускают па 7б-«78 оборота). Зазор между перьями вилки (при крайних ее положениях) и стенками бензобака должен быть равномерным, 3…7 мм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЯ С ТРОСАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Руль в сборе заменяют при следующих дефектах: изломе или погнутости трубы руля, не поддающейся правке.

Для снятия руля (рис. 9, а, б) со всеми тросами управления необходимо: снять бензобак, отсоединить тросы управления от дроссельных золотников карбюраторов, трос сцепления и трос переднего тормоза от крышки тормозного барабана, для чего ввернуть регулировочный винт и установить так, чтобы прорезь его совпадала с прорезью кронштейна. Выжав рычаг тормоза на крышке, выводят наконечник оболочки троса из гнезда в регулировочном винте и вынимают наконечник троса из рычага; отсоединяют трос опережения зажигания (у мотоциклов «Днепр» К-650 и МТ-9) и трос переключения света, провод сигнала, после чего отворачивают гайки крепления кронштейнов руля к траверсе вилки и снимают руль.

Устанавливают руль в обратном порядке.

Руль должен быть установлен симметрично продольной оси рамы мотоцикла и прочно закреплен в кронштейнах. Кронштейн, в свою очередь, прочно закрепляют к траверсе вилки. При крайних поворотах вилки руль не должен задевать за «топливный бак.

Рычажная вилка является одним из главных атрибутов любого колясыча, и уж точно, без нее не обойтись говнолазу. Например, на западе, люди вообще не представляют себе мотоцикла с коляской, оборудованного телескопической вилкой – рычажка является для них первейшей примочкой, которую надо установить на околяшенную одиночку.

Общий вид

.

Я, конечно, не конструктор, и специальными знаниями не обладаю. Эта статья написана от лица обывателя, и может содержать множество ошибочных идей. «Чертежи», приведенные здесь, тоже, вероятно, нарисованы не совсем грамотно, но если кому-то это интересно, то в будущем я могу выложить 3Д модель изделия в формате 3dm Rhinoceros. Сразу скажу, что изначально вилка была сделана с очень критичной ошибкой, в результате чего она сломалась в самы неподходящий момент. Это привело к аварии, но, к счастью, никто не пострадал. Я расскажу об этом в самом конце статьи.

Итак, изготовление рычажной вилки является самым простым способом получить прочную длинноходную вилку для мотоцикла. Однако, при всей кажущейся простоте ее конструкции, я лично столкнулся с неожиданными сложностями, которые, впрочем, смог преодолеть, поняв их причину.

Товарищ подарил мне 2 уже готовых пера и заготовку маятника, и от этих деталей я отталкивался, разрабатывая свое изделие.

Задачи мои были следующими:

Исходя из этих задач, с помощью САПР я быстро сделал модель вилки вместе с рамой мотоцикла, все проверил, и изготовил маятник из круглой трубы. Но этот маятник не удовлетворил меня своей низкой жесткостью, поэтому я его выкинул. Пришлось перерисовать проект, и сварить новый маятник, из профильной трубы Ст-3 25х40х2. Этот маятник получился очень жестким. Единственно место в нем, требующее пояснений – это втулки под ось колеса. Втулки цельные, стальные, и ось через них просто пропускается и фиксируется гайкой. Колесо и тормозной барабан фиксируются от осевых смещений распорной втулкой. Люфт оси устраняется с помощью латунных вкладышей, которые я сделал из латунной гильзы 12 калибра.

Рычажная вилка

Маятник я собирал в определенном порядке. Сперва были вырезаны концевые трубчатые секции, затем я к ним приварил втулки. После этого места сварки втулок с маятником были усилены боковыми накладками, обваренными по кругу. Затем, продев во втулки ось, я приварил к концевым секциям основные секции маятника. Следующий шаг – приварка ушей крепления амортизаторов. В конце концов, я понял, что ставить уши проще на полностью собранном маятнике, и приварил к нему заднюю перемычку. Тут-то я столкнулся с проблемой увода изделия при сварке, но поведенный маятник я легко выправил с помощью домкрата. Затем я установил усиливающие накладки под уши крепления перьев, а потом – и сами уши. Далее оставалось установить косынки на соединения перемычки маятника, и я это сделал, расперев его концы домкратом, чтоб не уводило. Приваривать все уши следует, продев через них шпильку, для контроля расположения всех деталей; размер удобно отмерять от вдетой оси колеса.

Размеры пера

Размеры маятника

Маятник

Далее я установил верхние уши крепления амортизаторов на перья, и моя вилка, в общих чертах, была готова к примерке. Во втулки перьев я решил установить сайлент-блоки, но ничего подходящего в автомагазинах я не нашел. Сайленты пришлось сделать из подручных материалов: в качестве резиновой втулки идеально подошла резинка пассажирской подножки, а стальные втулки со внутренним диаметром 12мм нашлись в хозяйстве. Ось колеса была изготовлена из оси заднего колеса, «толстую» часть которой пришлось проточить на 30мм так, чтобы длинная узкая часть диаметром 20мм проходила через обе втулки.

Теперь я должен сказать пару слов об амортизаторах. Изначально, я удлиннил стандатные ураловские амортизаторы, а «родное» крепление заменил на сайлент-блок. Сайлент-блок на ножке из трубки крепился к корпусу сваркой. Я не буду описывать все свои мучения, связанные с подбором оптимальной длины амортизатора, и скажу сразу, что она теперь составляет 370мм. В последствие, на одном из этих древних изделий КМЗ у меня обовало шток, и я заменил их на китайский аналог. На их нижнее крепление я также приварил трубки для сайлент-блоков. Прошло еще немного времени, и китайские приужины, сделанные из кого-то кала я заменил на старые советские. С этого момента все стало хорошо, и уже год я езжу на таких амортизаторах без всяких проблем.

В сборе

Реактивная тяга тормозного щита у меня крепится к маятнику. С одной стороны, это решение мне кажется хорошим, так как не требует никаких дополнительных ухищрений. Обычно тягу крепят к перу, и это вызывает необходимость позволить щиту качаться относительно маятника. В моем случае, щит всегда остается неподвижным и его можно туго зажимать между втулками маятника и ступицы. Вообще, местом крепления реактивной тяги регулируется противоклевкость вилки. В моем случае, при торможении, мотоцикл не то что не клюет, а наоборот — задирает нос. То есть сила, растягивающая вилку у меня слишком сильна. Но так как я пользуюсь стандартными очень вялыми тормозами, за здоровье подвески я не переживаю. На практике, никаких «обратных пробоев» в амортизаторах у меня никогда не происходило. Если закрепить реактивную тягу чуть повыше, на пере, то можно добиться того, что мотоцикл не будет получать вообще никакого дифферента при торможении.

Реактивная тяга

Итак, всю конструкцию я установил на мотоцикл, прикинул, как будет крепиться крыло, и приварил на перья соответствующие ушки. Теперь можно было приступать к испытаниям.

Урал

При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Изменение вылета при сжатии амортизаторов

Проблему я решил просто. Оказалось достаточным отрегулировать клапана амортизаторов и увеличить преднатяг пружин для повышения их жесткости. Пружины я поджал на 15мм, подставив под них дистанционные кольца. 15мм взяты, исходя из того, что именно на эту величину проседали амортизаторы, когда я садился на бак мотоцикла.

Как я уже писал выше, данное усовершенстование привело к обрыву штока одного из амортизаторов: старые советские амортизаторы, на деле, почти не поддаются регулировке. На смену им пришли китайцы с хорошими советскими пружинами и теми же дистанционными кольцами.

Не зная горя я ездил всю зиму, а зетем, веснойй мы отправились в Смоленскую область. Тут-то с нами и случилась неприятность. На очень разбитой дороге у вилки подломились оба пера, в результате чего мотоцикл перевернулся. Сперва мы не совсем поняли, что случилось, так как вилка не развалилась, но проехав еще 500 метров и улетев в кювет, поняли, что что-то тут не чисто.

И действительно, вскрытие показало, что оба «лома» треснули по проточке, которая была сделана для того, чтобы они заходили в траверсы. Причина поломки был очевидна. Резкая ступенька между двух диаметров служила концентратором напряжений. От постоянной вибрации и нагрузки, направленной, главным образом, на «разгибание» перьев, появились трещины на их задней стороне. Перья разогнулись, трейл стал отрицательным, мотоцикл потерял управляемость.

Ремонт

Всего этого можно было избежать если бы переход от одного диаметра к другому был бы плавным. Но в идеале нужны были еще и укосы, которые разгрузили бы перья. Сломанная вилка была оперативно заварена, я наварил и эти самые укосы из арматуры. После этого она прошла еще более тысячи километров, а по возвращении домой, я тут же бросился к своему другу, который помогал мне делать эту вилку, чтобы изготовить новые мощные перья.

Неправильный и правильный варианты проточки пера

Чтобы сделать совсем неубиваемую вилку, мы сварили перья из «ломов» от стандартного советского «телескопа». На одно рычажное перо идет полтора телескопических лома. Соединяются они при помощи бушей, закрепляемых электрозаклепками. Далее соединение обваривается. Изначальную геометрию мы сохранили. Разница со старыми перьями заключалась в отсутствии всяких проточек и наличии укосов, сделанных из труб. Так как нижняя траверса находится внутри получившегося ромба, то она несъемная. То есть вилку теперь полностью не разобрать — нижняя траверса подвижна, но она останется с вилкой навечно.

После данного усовершенствования, какие бы то ни было проблемы пропали, и с тех пор я езжу ничего не опасаясь.

Было сломано

Это не сломается — так стало

Источник