Как правильно подключить рацию в авто
Установка рации в автомобиль своими руками: основные нюансы, настройка
Всем привет! В последнее время количество людей, путешествующих на авто, значительно увеличилось. И все чаще автомобилистов интересует установка рации в автомобиль.
Это актуально вовсе не только для дальнобойщиков, как принято считать. В основном ими пользуются те, кто в связи со своей деятельностью или просто для отдыха уезжает на большие расстояния, часто ездит и нуждается в стабильной связи.
Среди автомобилистов большую популярность завоевывают Си-Би рации. Современные модели радиостанций, работающие в диапазоне 27 МГц, предлагаются в различном исполнении, с разными характеристиками, габаритами и дополнительными возможностями. Есть модели и с выносной панелью.
Сегодня поговорим о том, как своими руками установить и настроить подобную аппаратуру. Основной акцент сделаем на легковых машинах. Хотя радиостанции часто можно встретить на грузовой и пассажирской колесной технике типа машин Газель, МАН, КАМАЗ и пр.
Размещение антенны
Первое, что заслуживает внимания при установке рации, это антенна.
Все инструкции от производителей и сами автомобилисты говорят о том, что изначально следует определить оптимальное положение для антенны.
Как растаможить автомобиль и прицеп: правила и порядок в 2019 году
Это необходимо для того, чтобы в любой местности и в любом городе, будь то Екатеринбург, Тюмень, Спб, Краснодар, да и в Москве тоже, была стабильная и качественная радиосвязь. Если вы используете врезную модель, потребуется обеспечить прочный контакт антенны с металлической частью корпуса вашего автомобиля. То есть с кузовом. Это позволит получить максимально правильную диафрагму излучения, добиться корректной работы.
Место, где будет прилегать кронштейн, обязательно обработайте дополнительно с помощью любого подходящего консерванта. Тот же Мовиль в таких ситуациях проявляет себя великолепно.
Старайтесь по мере возможностей располагать штырь от антенны так, чтобы он находился максимально близко к центральной части автомобиля.
Особенно это правило распространяется и считается важным применительно к рациям с магнитным держателем.
Многие по привычке или с позиции внешних особенностей машины с антенной предпочитают устанавливать ее не на крышу, а на крышку багажника или на капот. Но если выбрать такой вариант, работа устройства будет неполноценной, а лепестки диафрагмы излучения начнут искажаться. То есть усилитель будет неправильно распределять свое воздействие, и антенна сможет работать максимально качественно только в определенном направлении.
Как видите, наобум устанавливать антенну неправильно.
Выбирайте центральную часть машины. В основном это область крыши. Но тут еще многое зависит от конкретного автомобиля.
Установка кабеля
Определив место для размещения антенны, следующим на очереди будет кабель от приобретенной радиостанции.
Сейчас цена на подобные девайсы очень разнообразная. Если хотите, как-нибудь отдельно поговорим про их виды и популярные модели.
Фаркоп на Прадо 150: какой выбрать, как установить и подключить
Вряд ли вы захотите портить лакокрасочный слой на машине. Потому для таких целей при укладке кабеля рекомендуется воспользоваться самоклеящимися площадками. Они недорогие, но очень полезные. Кабель будет лежать на них, не касаясь при этом поверхности крыши или другого участка кузова. Только следите за тем, чтобы натяжение кабеля не оказалось слишком сильным.
Перемещаемся внутрь салон. Если мы говорим про легковой автомобиль, тогда самым целесообразным вариантом будет завести кабель через крышку багажного отсека.
Если у вас хэтчбек, универсал или лифтбек, тогда, соответственно, используется пятая дверь.
Не рекомендуется для прокладки кабеля использовать боковые двери. Особенно водительскую дверь.
Внутри авто кабель прокладывается под обшивочными материалами и панелями. Старайтесь избегать крепления к штатному жгуту с электропроводами.
Оптимально разместить кабель от радиостанции отдельно. Фиксацию лучше осуществлять с использованием стяжек на основе нейлона. В процессе прокладки следите за тем, чтобы на всей протяженности кабеля не появлялись сильные изгибы, перекручивания и участки с деформированным проводом. Это может в дальнейшем привести к нарушению сигнала и окончательной порче проводки. Частично придется разобрать салон, но зачастую это не так сложно, как может показаться.
В комплекте к радиостанциям обычно идет кабель длиной от 3 до 5 метров. Убедитесь, что штатного кабеля хватит для вашей машины.
Резать или увеличивать заданную производителем длину не рекомендуется.
Установка и подключение радиостанции
Здесь рекомендации по установке и размещению могут дать достаточно общие.
Все дело в различиях передней панели разных машин. Располагайте оборудование так, чтобы оно в процессе эксплуатации не мешало работе другим приборам, не закрывало обзор.
При этом важно, чтобы рация находилась на расстоянии вытянутой руки. Единственным для всех общим требованием можно считать тот факт, что располагать девайс под прямым воздействием печки салона нельзя. То есть напротив дефлекторов устанавливать запрещено.
Интересно, что даже систему Платон питают через 12В от прикуривателя. Но в нашей ситуации радиостанцию рекомендуется соединить напрямую с аккумулятором.
Через плафон освещения салона питать радиостанцию тем более не рекомендуется. Если вы не хотите искать причины, почему не работает прикуриватель или освещение в машине, следуйте приведенным рекомендациям.
При прокладке проводов лучше заключить их в специальную гофрированную трубку. Это обеспечит дополнительную защиту.
Рекомендации по настройке
Лифт комплект на Ниву: какой купить и как установить своими руками
Настройка имеет огромное значение в корректной и эффективной работе. Есть лишь малая доля вероятности, что при подключении заводские настройки совпадут с требуемыми в вашем случае, и все будет работать идеально.
Суть настройки работы антенны заключается в том, чтобы обеспечить ей резонанс с выбранной частотой. Водители работают на частоте 27.135. Ее называют каналом номер 15.
Чтобы выполнить настройку, требуется использовать:
Сделать этот кабель придется самостоятельно. Выбирайте длину около 50 см. Это своего рода переходник.
Наблюдайте за показаниями на стрелке КСВ метра.
Ни в коем случае нельзя включать радиостанцию на передачу, если антенна отключена.
Нормальным значением считается диапазон от 1 до 2. Чем ближе к 1, тем лучше. Регулируется значение, то есть выполняется настройка, путем удлинения или уменьшения штыря антенны.
Не забывайте, что производители радиостанций стараются не просто так, и пишут подробные инструкции для своих устройств. Потому перед началом любых манипуляций обязательно изучите руководство.
Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
Организация правильного подключения рации в автомобиле.
Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место 🙂 (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/)
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.
Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).
Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по «условиям игры». Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ «подключения» второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу «уходит в тепло». Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:
Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:
Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:
Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа «папа» для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.
(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/ автор: Кабан)
В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.
Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле
Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Подключение радиостанции к питанию
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Установка антенны
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
Настройка антенны
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.
Как правильно подключить рацию в авто
| Рейтинг: 4 264 |  |
| Репутация: +1 |  |
Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 37 раз
Сообщение EXTREEMER » 13 авг 2009, 11:54
1. Лучше всего толстым медным проводом с клеммы аккумулятора.
Сообщения: 7349 Зарегистрирован: 29 мар 2006, 00:00 Откуда: SKYPE: BLACKLAVANDA Стаж: 1994 Авто: BMW X6, Porshe Cayenne :
Награды: 5 
| Рейтинг: 8 702 | |
| Репутация: +8 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Сообщение a2m » 13 авг 2009, 11:57
Сообщения: 5324 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1 
| Рейтинг: 19 674 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 225 раз
Сообщение ALEXX_72 » 13 авг 2009, 12:17
какие нибудь предохранители или еще чего надо.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и будут ли помехи если базу засунуть в разьем которым находится под магнитолой в 10 сантиметрех.
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 13 авг 2009, 12:47
Сообщения: 84 Зарегистрирован: 07 апр 2009, 00:00 Откуда: Курган Стаж: 1995 Авто: Ваз 21074
| Рейтинг: 84 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение -smirnoff- » 13 авг 2009, 12:50
Сообщения: 32 Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: старый чАйнЕг. Авто: ШН
| Рейтинг: 32 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Х-13 » 17 авг 2009, 10:05
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 17 авг 2009, 12:47
Вы все Маньяки, страдаете от собственного невежества 
Зачем нафига провода с акамулятора то тянуть, в отечественных мотоблоках и то с замка взять можно
Вы еще второй акамулятор поставьте, и генератор к нему
Кто вам сказал, что нужен провод с акамулятора? 
Слушайте больше сказочников
Сообщения: 5324 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1
| Рейтинг: 19 674 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 225 раз
Сообщение ALEXX_72 » 17 авг 2009, 12:51
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 17 авг 2009, 13:02
Сообщения: 5324 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1
| Рейтинг: 19 674 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 225 раз
Сообщение ALEXX_72 » 17 авг 2009, 14:08
| Рейтинг: 4 264 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 37 раз
Сообщение EXTREEMER » 17 авг 2009, 14:22
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 17 авг 2009, 14:24
Не грамотно вносить изменения в конструктив авто прибора или бытовой техники)
А потом задавать вопрос почему другие угорают или почему сгорело с последствиями!
Вот например опиши подробно, как, где и каким проводом, проложено у тебя какким предохранителем, клемы разьемы, гофра?
Сообщения: 369 Зарегистрирован: 21 июл 2009, 00:00 Откуда: г. Тюмень Стаж: 2005 Авто: Toyota Probox 2003 г.в.
| Рейтинг: 369 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Dean_Winchester » 17 авг 2009, 14:34
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 17 авг 2009, 14:42
Думай о чем хочешь, но если шепит синхронно оборотам, либо проблема с рацией, у меня было такое с мж600 поправил легго, либо проблема с выпрямителем генератора один из диодов умер по ходу)
Боюсь что тебе прямой провод не поможет)
Советую поставить другую рацию посмотреть если не шипит то рация, если шипит то тебе к автоэлектрику)
Может конечно и от зажигания фонить, но это лечить уже дороже, и опять же прямой провод тебе не поможет
З.Ы. Алекс Не порти мое мнение о тебе такими заявлениями! Че курил то есть еще?
И не цепляйте рацию хз откуда, слушайте папу!
Сообщения: 5324 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1
| Рейтинг: 19 674 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 225 раз
Сообщение ALEXX_72 » 17 авг 2009, 15:09
Сообщения: 170 Зарегистрирован: 25 июн 2008, 00:00 Стаж: В 2002 выдали права Авто: Mazda b-series :
Награды: 1
| Рейтинг: 173 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение duhast » 17 авг 2009, 15:26
| Рейтинг: 4 264 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 37 раз
Сообщение EXTREEMER » 17 авг 2009, 15:43
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER
Сообщения: 1063 Зарегистрирован: 15 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: SUZUKI JIMNY, Н-1 HYUNDAI :
Награды: 1 
| Рейтинг: 4 269 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 2 раза
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 17 авг 2009, 16:01
Я езжу на: Volvo XC70
| Рейтинг: 1 037 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 4 раза
Сообщение Maneger » 17 авг 2009, 16:04
Скажу так, в техническом смысле подключение рации к замку зажигания или блоку предохранителей очень даже себя оправдывает. Во первых не надо тянуть провод из приборного отсека, во вторых эта линия уже имеет предохранитель, в третьих замок размыкается и риск посадить не новый аккумулятор сводится к минимуму. Но это все в техническом разрезе. По сути при подключении прямого провода вы ничего «страшного» в машине не делаете, вы создаете параллельную линию тому жгуту проводов, который уже проложил производитель, в общем можно воспользоваться и тем самым жгутом, почему бы и нет. В смысле нагрузки производитель заложил запас и можно подключать хоть саб с усилком, правда, почему то установщики радиоаппаратуры тянут провод отдельный. Да и рация является почти «бытовым» прибором, по этому нет однозначных требований в ее подключении.
Но вот в плане наводок на рацию есть моменты.
Во первых вы не знаете, цельный провод или нет, т.е. сколько там разъемов не известно, какие приборы еще сидят на этой цепи. Если известно и разъемов мало, а других приборов не запитано, то решайте сами, подключать или не подключать. Но очень сомневаюсь, что в жгуте идет провод от аккумулятора до замка зажигания и на него ничего не посажено. Доказывать, что цельный провод лучше чем с разъемами я не буду.
Во вторых, провод идущий в стандартном жгуте находится в непосредственной близости с другими проводами, по которым идут токи различной мощности, ну и если обратится к физике, то вокруг любого проводника есть магнитное поле, а этот провод не экранирован. Обмотать такой провод вокруг ферритового кольца в точке запитки, для уменьшения наводок практически не возможно, так как свободного места производитель не оставил, да и расплетать жгут бессмысленно. Наводки на этот кабель есть 100%, вот только слышать их может даже ваш собеседник, но принимая это за помеху. Делаем выводы. По КВ связи могу сказать, что у некоторых радиолюбителей, которых я слышал в частоту «лезли» 50Гц от розетки, а они этого не слышали, пока им не говорили.
Я не призываю всех срочно прокладывать провода напрямую от аккумулятора, это личное дело каждого, но машина машине рознь, и при подключении у вас может быть все отлично, никакого постороннего шума не будет, дальность связи вас устраивает. А на другой машине помех будет выше крыши.
Лично я провод протянул от аккумулятора, надел на него феррит, предохранитель посадил в 15 см от точки запитки, все контакты пропаял, а разъемы смазал литолом, но это мое дело, мне нравится сделать все «по науке».