Как правильно менять масло в двигателе автомобиля ниссан примера р12

Замена всех жидкостей со снятием поддонов Primera P12 (и не только)

Всем добрый день.
Не так давно я менял и масло в двигателе, и антифриз. Например, систему охлаждения я мыл химией на пробеге 186600, это всего 1600 км назад. А двигатель так же промывал и менял масло при пробеге 185000, то есть 3200 км назад.
Но я вновь вернулся к этому вопросу, и вот почему.
Дело в том, что с прошлой замены масла я доливал остатки из канистры, и вылил в итоге оставшийся литр, и это за 3 тысячи! Неутешительно. А с антифризом произошла так же беда — он трансформировался из ярко зеленого в темно коричневый.
Касательно масла, под машиной постоянно очень мокро, и пластиковые защитные крышки, и железная защита — все время текло из под поддона двигателя. И текло порядочно. Антифриз же, по всей видимости, хорошенько промыл систему только за долгий срок эксплуатации.

Поднял, закрепил кирпичами, так как провел под ней весь день)

Жидкости использовал эти. Масло решил поменять, залил погуще, дабы уменьшить течи и жор. Да и на лето 5w30 не подходит, у нас очень жарко.

Много расписывать тут нечего, так что и не буду. В начале слил охлаждайку с радиатора, потом с блока и в конце с бачка. Причем в радиатор я пролил бутыль дистилированной жидкости, чтобы смыть остатки грязи.
Конечно, я ожидал рыже-красную муть, но все равно ее цвет и непрозрачность меня очень удивили.

Особенно пугает, что за 1600 км она стала такой из кристально чистой зеленой жидкости. Кстати, читал, что Феликс (тот антифриз, что я залил в прошлый раз), обладает высокими моющими свойствами. Поэтому сейчас прикупил антифриз другого производителя. У нас он не распространен, но фирма и отзывы о ней хорошие.
В общем, залил все обратно, когда потекло из блока, перекрыл отверстие и продолжал наливать до конца. Залилось 6 литров (без малого), надеюсь жижа, оставшаяся в системе, не убьет и эту порцию.
Так же я не забыл про радиатор.

Втулки кронштейнов были уставшие. Я понимаю, что сильно ни на что это не влияет, но все равно поменял, чтобы взгляд радовался)

Тут я упомянул ранее, что текло из под поддона. Но снимать его еще то удовольствие. После чтения интернетов и вопросов на Драйве, я настроился на то, что мне придется демонтировать и глушитель, и балку двигателя, на которой он висит. Но, хорошо осмотрев зону работ, было принято решение снимать так.

Неудивительно, что из под него сквозило. Причем очень даже неплохо, масло было везде, и оно уже стало обрастать слоем пыли и становиться мазутом. Еле оттер защиту.
Итак, как я снимал. Глушитель отвинтил от катализатора, чтобы он был подвижен. Скрутил небольшой рычаг-усилитель, соединяющий двигатель и коробку (находится над основной балкой). После, извиваясь как змейка, открутил болты крепления поддона.
Но он, зараза, не хотел сниматься. Поэтому там, где я мог засунуть руку с ножом, я прошелся по кромке, прорезая клей между поддоном и двигателем. После подсунул клинообразный кусок металла и всковырнул этот прыщ поддон.

Снять его тоже не просто, когда балка на месте. Пришлось одной рукой оттягивать глушитель, а другой вынимать поддон вправо. И тут маслоуловитель очень мешался)
Но я все таки победил.

Снимая я его явно не зря. Не считая того, что на нем присутствуют несколько старых слоев прокладок, которые никто явно и не пытался счистить, так еще и в нем бултыхается какая то мерзкая жижа, похожая на куски черного жидкого каучука, смешанного с грязью.

Сам двигатель к счастью не в таком плачевном состоянии, но тоже не ахти.

Когда остатки старого масла скапали, и когда я осторожно протер выступающие части, двигатель посветлел. Надеюсь, при должной замене масла, он в конце концов промоется полностью.

Дальнейшая работа заключалась в очистке поддона. Нормально почистить я его не смог, он уже был изуродован многократно, краска содрана до металла много где, все исцарапано. Но я постарался, в этой работе мне помогла стамеска — с ножом или еще чем я бы мучился намного дольше.

Внутри я тоже все вылизал, естественно.
Дальше сбегал в магазин за прокладкой. Купил Abro Red, давно такой пользуюсь, хотя поддон сажал впервые.

Да, посадить его обратно, не смазав нанесенную прокладку, было еще сложнее. Мешал и оставшийся висеть колом край подкрылка, и этот самый маслоуловитель. Про глушитель и балку вообще молчу.
Чтобы облегчить надевание, приобрел совпадающие по резьбе шпильки, которые накрутил в три штатных отверстия, после чего стало намного легче попасть поддоном куда надо.

Дальше, закрутил все очень осторожно, болты крутил по очереди, чтобы клей не перекосило, закручивал не изо всех сил. Дальше посмотрю, не сбраковал ли я, но очень надеюсь, что течи прекратятся. Хотя я ничему не удивлюсь, поддон изуродован горе-мастерами, кто то его видимо открывал зубилом)) Есть повреждения такого рода. Так что посмотрим, что покажет время.
Кстати, фильтр использовал оригинальный, воздушный фильтр поставил Zekkert.

Хотя внешний вид его достаточно хороший, грязи мало, видно, что меняли не так давно.

Уже в 17-00 я перешел к коробке. Столько времени занял у меня этот несчастный двигатель.
А коробка решила тоже поиздеваться — больше 20ти болтов по периметру крышки, это просто атас. Особенно, когда с утра лежишь под машиной руками кверху.

Кстати, слитое масло оказалось не таким и хорошим, как я его видел на щупе. По цвету оно было черное, его явно давно не трогали. Хотя с поддона обильной течи и не было, все равно пару углов выглядели влажными.

И его я таки снял не зря. Сильной грязи, как таковой, не обнаружилось, но магниты были засраны от слова совсем. Металлических частиц полно.

Изначально я собирался заменить и фильтр, но, лежа под машиной без сил и смотря на него, я не увидел ничего страшного и плюнул на эту затею — если бы пришлось снимать блок с фильтром, закончил бы я очень и очень не скоро.

Поддон коробки я тоже драил очень долго. Старая прокладка приклеилась намертво, при ее удалении остался след, который оттирался только уайт-спиритом, и то нужно было прикладывать большие усилия. Но в итоге он сдался и был очищен.
Прокладка у меня была иная, с виду похожа на пробковую, не встречал таких раньше.

Закручивал обратно так же постепенно, каждый 5ый болт, протягивал тоже не сильно, на глаз, но достаточно туго. На следующей неделе собираюсь залезть осмотреть фронт бывших работ и вынести окончательный вердикт — есть течь или нет. А сейчас, остается верить)

Помнится, я рассказывал про небольшой люфт руля.

На этом все, большое спасибо!

P.S.
Список использованных материалов:
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi 4 л 162628 — 1302 руб.
Масло моторное ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40 4 л 1539424 — 1422 руб.
Прокладка и фильтр АКПП Sat ST3172831X01 — 336 руб.
Фильтр масляный NISSAN 1520865F0A — 207 руб.
Втулка крепления радиатора Sat ST21506AX300 — 152 руб. за пару
Жидкость охлаждающая «Антифриз» «Ниагара» G11 (зеленый) 5 кг 001001002011 — 443 руб.
Жидкость охлаждающая «Антифриз» «Ниагара» G11 (зеленый) 1 кг 001001002006 — 109 руб.

Запчасти

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 66

Герметик норм держит?(использую на параходе такой)

Отлично держит, как надо.

Прокладка акпп не потекла?

Проверял через неделю — не текла. А сейчас у нас дожди уже две недели, как закончатся проверю

За промывку системы о.ж.
Делал много раз на многих машинах.
Заливал и сливал 10 раз обычную воду на разлив. Первые 2-3 раза добавлял промывку для о.ж abroad, manol. Каждый раз прогревалдо включения вентиляторов. После 10 раз промывки водой ещё 2-3 раза деситилированной водой. После новый антифриз.
После такого на шкоде через 5 лет эксплуатации цвет с легка потемнел, но в 5 литровой баклажке ( после того как его слил) он был прозрачный.

Я первый раз промывал, полторы тысячи назад, но один раз только. 10 раз это круто)) Я бы столько не осилил. В любом случае сейчас должно наподольше хватить.

На подъёмника это легко.
Залил потом нижний патрубок дернул и все слил.

Да, или на яме хотя бы.
А когда ты под машиной по паучьи ползаешь, все превращается в муку.
Взять хотя бы тот же поддон. Чтоб инженерам, располоржившим его под балкой, пусто было. Заставляют простой люд страдать)

Молодец что делаешь сам. Немного подскажу т.к собрал много моторчиков:
Герметик используй viktor-rent, цена дороже но раз намазал и забыл.
Перед установкой поддона (только если он из металла, а не алюминий) нужно обстучать его с обратной стороны там где отверстия. Ставишь деревяшку с обратной стороны и слегка молотком простукивай. Т.к болтами поджымаешь и плоскость становится кривой. Чтоб понять» между двумя болтами»
Чистить от старого герметика можно мягкой щеткой по металлу. Желательно чтоб был чистый металл. Иногда на поддоне остаётся краска, а поверх неё мажут Герметик и со временем краска отстаёт и происходит течь.
Наносить Герметик можно через шприц, просто заполнить шприц им и так удобней и лишнего не будет. Если много нанести будет как написали выше. И обязательно перед нанесением обежиреть.
Тосол Феликс (в Украине) это гавно редкое. Заливаю всем только febi.

Герметик Victor Reinz, уже многие написали что он отличный, но как же я не хочу опять туда лезть, это все мне стоило немалых сил. Насчет обстукивания поддона, он у нас не имеет плоской риски, там вогнутость как будто как раз для герметика, так что не уверен что его можно так обстучать, не нарушив геометрию.
Насчет тосола, у нас Феликс просто расхваливают. Интересно, у нас разные Феликсы?) Может и правда дерьмо, раз так просто и быстро потемнел.

Не я не за ту канавки. Как бы объяснить.
Вот смотри положы поддон на ровную поверхность так как бутоны плоскость внизу это двигатель. И ты увидишь что весь поддон всей плоскостью не прилегает, он как буто волнами там где отверстия для болтов. Это из-за того что от расстояния между каждым отверстиями (где болт) есть герметик сам металл тонкий и когда затягивает поддон болтиками это место просажывается, а там где промежуток (расточная от болта до болта) там Герметик и он застыл и метал ну поверхность поддона получается волнистая будоражит там где болт.
Надеюсь понятно.
Если что потом нарисую и скину фото.

Я понял, можно без фото. Если все таки буду его еще снимать, обращу внимание, спасибо!

Источник

Замена масла в двигателе Ниссан Примера P12

В оснащении Примеры Р12 применялись три бензиновых двигателя объёмами: 1.6 л, 1.8 л и 2.0 л, а также два дизельных мотора с объёмом 1.9 л и 2,2 литра. Но независимо от этого, в процессе эксплуатации, возникает необходимость их технического обслуживания. На примере данного отчёта показан процесс замены масла в двигателе Ниссан Примера Р12 1.8 л и мощностью 116 л.с.

Когда менять и сколько масла нужно лить в Ниссан Примера Р12

Согласно инструкции с техобслуживания авто, замена моторного масла Nissan Primera Р12, осуществляется каждые 15000 км на бензиновых двигателях и 10000 км на дизельных двигателях. Следует также учитывать обстоятельства, при которых происходит эксплуатация авто. Если мотору приходится работать в тяжелой среде, с высокой степенью запыленности, с постоянными перегрузками и неблагоприятными дорожными условиями, например в большом городе, то смазка и масляный фильтр подлежит замене через 6 месяцев или 7500 км в соответствии, какое событие наступит раньше.

Чтобы определиться с объёмами заправляемого масла нужно определить тип и модель двигателя. Для нашего QG18DE – заправочный составит 2,7 л.

В соответствии с инструкцией заправочные объёмы смазки для других моторов будут:

Какое масло заливать в Ниссан Примера Р12 QG18DE

Выбирая смазку для замены в двигателе вашего авто, приоритетными будут масла рекомендованные заводом изготовителем, так как они наиболее полно соответствуют качеству и требования к моторному маслу.

Для бензиновых двигателей разработано оригинальное моторное масло Nissan Motor Oil 10W-40 KE900-99932 и KE900-99942, для дизельных же Nissan Motor Oil 5W-40 KE900-90032 и KE900-90042.

В двигателях Нисан Примера Р12 могут применяться как минеральные так и синтетические или полусинтетические масла.

Сроки эксплуатации синтетических масел не намного больше, чем у минеральных. Но во время работы синтетическое масло быстро набирает темный окрас, это говорит о его высоких омывающих свойствах и способности очищать загрязненную систему.

Особое внимание при покупке масла следует обратить внимание на его вязкость, которая должна соответствовать температурному диапазону окружающей среды.

Для российских условий наиболее оптимальными будут масла с классом вязкости 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40; 10W-50, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-40, 20W-50, отвечающие требованиям качества API (SG/SH) или уровню SJ по классификации ILSAC GF-I или CF-II, ACEA 96-A2.

Инструменты и материалы, применяемые для замены смазки

Требуемые инструменты для работы:

Каталожные номера расходных материалов:

Оригинальное моторное масло Nissan «Extra Save-X 10W-30» (объём 4 л) код — KLAJ210304 будет стоить около 4116 рублей. Как достойная замена оригинала, с экономией в 2500 рублей, можно купить от фирмы RAVENOL 4014835724051 – цена соответственно составит 1616 рублей. Оригинальный масляный фильтр от Nissan 1520865F0C, его цена 468 рублей. Аналоги: Renault 152085758R – 366 рублей, Blue Print ADN12112 – 150 рублей.

Цены указаны на лето 2017-го года для Москвы и области.

Прогреваем двигатель, открываем капот и снимаем крышку маслозаливной горловины.

Источник

Плановое ТО ваиатора RE0F06A (Nissan Primera p11 — p12)

Создание данной записи навеяно тем что меня многократно спрашивали как правильно будет залить масло в вариатор и как проверить уровень масла, я неоднократно это всё описывал в личку или где нибудь в комментариях и вчера я решил что хочу немножко сэкономить своего времени и сделать эту запись для тех кто нуждается в этой информации. если кому то эта запись будет полезна я буду только рад!

ВСТУПЛЕНИЕ:
Всем добро пожаловать и рад всех приветствовать на страницах своего БЖ. Сегодня речь пойдёт о том что есть уход за вариаторными трансмиссиями устанавливаеммыми на наши любимые Ниссан Примера.

МАТЕРИАЛЫ (в каждом случае я рекомендую выбирать материалы под свою машину индивидуально www.drive2.ru/l/8489819/ )
материалы указанные ниже в записи применимы для вариаторов устанавливаемых на авто японской сборки. если мне не изменяет память то на ёвропейках фильтр грубой очистки немного другой формы и от японки на европу не подойдёт :

— Масло NS-1
Начнём с того что по регламенту в наши вариаторы положено лить только масло NS-1
замена масла по регламенту установленному компанией Ниссан предписана раз в 60000км я делаю раз в 30000км и всем рекомендую. Причина сокращения регламентных интервалов в большом сроке службы вариатора и более жёстких и «тяжёлых» условиях эксплуатации в России нежли те при которых машинка бегала в Японии и там обслуживалась.
номер масла для заказа (поиска) — KLE50-00004

— Шайба (прокладка) сливного болта поддона вариатора.
По хорошему при каждой замене масла (после каждого откручивания болта) положено менять прокладку на сливном болте. Кстати точно такая же прокладка ставится на сливной болт поддона двигателя =)
номер прокладки сливной пробки поддона вариатора для заказа (поиска) — 1102601M02

Кроме вышеперечисленных материалов нам понадобится:
— Чистая ёмкость (подойдёт ведро 10 литров)
— Много ветоши (так как пролитое масло при сливе и снятии поддона будет однозначно)
— Воронка для заливки масла в вариатор через отверстие под щуп (сделал сам)
— Медицинский шприц грамм на 100 и трубка от капельнцы (это на случай если будет перелив масла и нужно будет откачать его.)
— Набор рожковых ключей.
— Пассатижи.

Сборка окончена и впереди заливка свежего масла. Убираем рабочее место от следов масла и прочих загрязнений, а так же очищаем весь инструмент который нам больше не понадобится и его убираем о местам.
Можно сходить попить чаю перед последним рывком…

ЗАЛИВКА МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ:

Источник

Замена масла ниссан примера р12

Замена масла в двигателе Ниссан Примера P12

Когда осуществляется замена?

Автопроизводитель уверяет, что Ниссан не нуждается в замене масла в вариаторе. Но российские условия эксплуатации суровые, поэтому замена масла в вариаторе — регулярный и желательный процесс.

Если масло в вариаторе осуществляется впервые, это нужно сделать через 60 тысяч километров пробега. Повторный срок использования масла — каждые 90 тысяч км пробега.

Признаки необходимости замены:

Инструменты и материалы, применяемые для замены смазки

Согласно инструкции с техобслуживания авто, замена моторного масла Nissan Primera Р12, осуществляется каждые 15000 км на бензиновых двигателях и 10000 км на дизельных двигателях. Следует также учитывать обстоятельства, при которых происходит эксплуатация авто.

Если мотору приходится работать в тяжелой среде, с высокой степенью запыленности, с постоянными перегрузками и неблагоприятными дорожными условиями, например в большом городе, то смазка и масляный фильтр подлежит замене через 6 месяцев или 7500 км в соответствии, какое событие наступит раньше.

Чтобы определиться с объёмами заправляемого масла нужно определить тип и модель двигателя. Для нашего QG18DE – заправочный составит 2,7 л.

В соответствии с инструкцией заправочные объёмы смазки для других моторов будут:

Требуемые инструменты для работы:

Оригинальное моторное масло Nissan «Extra Save-X 10W-30» (объём 4 л) код — KLAJ210304 будет стоить около 4116 рублей. Как достойная замена оригинала, с экономией в 2500 рублей, можно купить от фирмы RAVENOL 4014835724051 – цена соответственно составит 1616 рублей.

Цены указаны на лето 2017-го года для Москвы и области.

Какое масло заливать в Ниссан Примера Р12 QG18DE

Существуют различные варианты аналоговой жидкости, которые можно использовать. Производитель при выборе автомасла рекомендует использовать только оригинал. Для Ниссан Примера — это масло NS-1. Другие масла лить не рекомендуется. По неофициальным данным и мнениям автовладельцев вариатор выходит из строя уже через 10-15 тысяч километров пробега.

Выбирая смазку для замены в двигателе вашего авто, приоритетными будут масла рекомендованные заводом изготовителем, так как они наиболее полно соответствуют качеству и требования к моторному маслу.

Не допускается применение масел, не предназначенных для бензиновых двигателей.

Для бензиновых двигателей разработано оригинальное моторное масло Nissan Motor Oil 10W-40 KE900-99932 и KE900-99942, для дизельных же Nissan Motor Oil 5W-40 KE900-90032 и KE900-90042.

В двигателях Нисан Примера Р12 могут применяться как минеральные так и синтетические или полусинтетические масла.

Синтетическое масло заливаемое в двигатель Нисана Примера Р12 не разрушает сальники мотора, но несмотря на это, при его применении возникает возможность образовании течи через изношенные сальники, поэтому учитывайте данный факт при выборе для авто со значительным пробегом.

Сроки эксплуатации синтетических масел не намного больше, чем у минеральных. Но во время работы синтетическое масло быстро набирает темный окрас, это говорит о его высоких омывающих свойствах и способности очищать загрязненную систему.

Особое внимание при покупке масла следует обратить внимание на его вязкость, которая должна соответствовать температурному диапазону окружающей среды.

Для российских условий наиболее оптимальными будут масла с классом вязкости 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40; 10W-50, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-40, 20W-50, отвечающие требованиям качества API (SG/SH) или уровню SJ по классификации ILSAC GF-I или CF-II, ACEA 96-A2.

Не рекомендуется применять в автомобиле смазку с вязкостью 5W-20 при длительной езде с высокой скоростью.

Порядок работы

Пошаговая инструкция замены масла в вариаторе Nissan Primera P12:

Процесс замены масла в вариаторе CVT в Nissan Primera P12 завершен.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная замена масла приведет к следующим возможным проблемам:

Если уровень жидкости в вариаторе низкий, это может повлечь за собой неправильное переключение передач. В результате сложный технический узел выйдет из строя. Быстро выявить причину неисправности узла транспортного средства проблематично, поэтому требуется проходить плановый технический осмотр досконально.

Масло для Nissan Primera P12

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например: для бензинового двигателя Nissan Primera (Кузов P12) 2002 г.в, подойдет — всесезонное полусинтетическое масло 10W-40 с качеством SL, а для моделей 2008 г.в, на холодный период года, хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 SL.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

новое масло

хорошее состояние масла

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

в масле есть механические примеси

масло с перегретого двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Сохраняйте у себя полезные страницы!

Инструкция по замене масла в АКПП Nissan Primera

Система трансмиссии обеспечивает движение автомобилю, и каждому водителю необходимо её бесперебойное функционирование. Чтобы механизмы не подводили на дороге, важно регулярно осуществлять проверку уровня и состояния залитой рабочей жидкости, а также менять смазку по мере её износа. Без должного ухода элементы трансмиссии быстро выходят из строя, и не всегда даже дорогостоящий ремонт способен спасти ситуацию. Своевременная замена масла в АКПП – залог стабильной работы устройства, поэтому если даже автопроизводителем жидкость залита на весь срок службы коробки, проводить процедуру обновления смазки спустя определённый пробег необходимо. Для автомобилей Nissan Primera заводское масло считается «несменяемым», но с расчётом на нормальные условия эксплуатации. Создаваемые нагрузки на автомобиль снижают рабочие характеристики смазочного состава, увеличивая износ коробки. Замена масла в АКПП, проводимая в автомобиле Ниссан Примера, может существенно продлить срок службы устройства.

Периодичность замены

Интервалы выполнения процедуры обновления смазки, согласно рекомендациям производителя, составляют 50 – 60 тысяч км. пробега. В процессе смены жидкости нужно поменять также масляный фильтр и прокладку поддона. Контролируя уровень жидкости в коробке, попутно нужно наблюдать и за состоянием смазочного состава. Если обнаружились признаки износа продукта или работа АКПП начала давать сбои, масло меняется раньше заявленного срока.

Проверяем объём и состояние масла

Уровень жидкости в коробке необходимо поддерживать в пределах нормальных показателей, потому как его отклонения в любую сторону могут привести к поломке устройства. Чтобы точно определить объём масла в АКПП, автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры смазочного состава, проехав для этого не менее 15 км., после чего установить машину на ровной площадке. Далее выполняем последовательно процедуру:

При проверке уровня обязательно обратите внимание также на состояние жидкости. Запах гари, мутный цвет смазки, наличие следов износа трущихся элементов свидетельствуют о непригодности масла и потере его свойств. В таком случае замену жидкости необходимо проводить незамедлительно.

Какое масло выбрать

От качества залитого состава и соответствия его техническим характеристикам АКПП зависит результат проводимой процедуры замены, поэтому выбор правильной трансмиссионной жидкости для коробки – важнейшее условие для обеспечения стабильности работы устройства. Используя неподходящий продукт, вы рискуете получить обратный эффект. Для автоматических коробок передач Ниссан Примера лучше использовать оригинальный продукт Nissan Matic Fluid D, рекомендуемый производителем.

Для АКПП, производимых до 2000 года выпуска, используются масла спецификации Dexron III. При отсутствии оригинального рекомендуемого продукта подбирают аналогичный ему по техническим характеристикам. В коробку Ниссан Примеры заливают синтетические или полусинтетические составы. Для вариатора подойдёт масло Nissan ATF N-CVT Fluid Р11, Nissan NS1-CTV P12. Для частичной замены потребуется 4 – 6 литров жидкости, для полного замещения – около 12 литров.

Регламент замены

В АКПП Ниссан Примера лучше заменить масло частично, потому как процедура с аппаратным подключением может привести к неприятным последствиям для коробки. Обновление жидкости может проводиться автомобилистом самостоятельно и не представляет собой большой сложности.

Чтобы провести частичную замену масла, нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

Замена масла в коробке передач Ниссан Примера выполняется таким образом:

По отзывам тех, кто менял жидкость методом полного замещения, устройство начинало сбоить после процедуры, поэтому вместо того чтобы смазку менять полностью, для максимального её обновления можно повторить процесс 2 – 3 раза спустя небольшой пробег.

Источник