Как понять что в машине есть кондиционер
Автомобильный кондиционер: как понять работает или нет?
С приходом тёплой летней погоды, находиться в автомобиле зачастую становится жарко и некомфортно. Поддерживает оптимальную температуру воздуха в салоне кондиционер или система климат контроля.
Кондиционер — это совокупность устройств, которая благодаря изменению температуры хладагента (газа) охлаждает салон авто. Бытует мнение, что кондиционер охлаждает хуже, чем климат-контроль. В действительности отличие между ними только одно: если автомобиль оборудован обычным кондиционером, то вы самостоятельно изменяете температуру потока воздуха холоднее/теплее, в случае с климат контролем, вы выставляете температуру, к примеру 20 градусов, и она всё время поддерживается.
При покупке авто на вопрос: «Работает ли кондиционер?», зачастую отвечают: «Да, нужно только заправить!», но, к сожалению, всё может оказаться не так просто, поэтому верить таким заявлениям не стоит. Заправить систему стоит недорого, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что если она не заправлена, то в ней есть утечки и неисправности. Просто заправить систему кондиционирования после длительного нахождения в негерметичном и/или незаправленном состоянии, без диагностики и устранения поломок, может привести к выходу из строя дорогостоящего компрессора или других её элементов. Чтобы сразу определить исправна ли система кондиционирования, разберём из чего же она состоит и как функционирует?
Хладагент
В современных автомобилях используется газ фреон r134a, так как он имеет самую лучшую зависимость температуры от давления: при увеличении давления температура повышается, при понижении — наоборот. Фреон не горюч, и относительно несложно производится, поэтому так широко распространён. Для того, чтобы кондиционер правильно и полноценно работал, система должна смазываться маслом, растворённым в фреоне. Для разных видов компрессоров (бытовых, промышленных, автомобильных) оно отличается, поэтому и фреон бывает разный, и заправлять, например, систему домашнего кондиционера газом для автомобильного и наоборот нельзя.
Компрессор
Основной и самый дорогостоящий узел. Поршневой или плунжерный насос, который сжимает газ в системе до 10-15 Бар давления, имеет шкив с приводным ремнём от коленвала. К нему и от него подходят две магистрали: низкого и высокого давления.
Конденсор
Радиатор кондиционера, расположен в кассете радиаторов первым сразу за передним бампером. Набегающим потоком воздуха либо вентилятором охлаждает горячий газ, поступающий в него под давлением из компрессора, который превращается в жидкость.
Осушительный фильтр
Содержит селикагель, впитывающий вредную для системы влагу из жидкого фреона. На современных авто не требует замены на весь срок эксплуатации.
Терморегулятор давления (дроссель)
Испаритель
Радиатор, установленный в салоне (внутри торпедо), с которого происходит подача холодного воздуха в салон. Из испарителя по трубке низкого давления фреон всасывается обратно в компрессор.
Как проверить работоспособность кондиционера?
Каким же образом проверить любой кондиционер за минуту? Завести автомобиль, включить кондиционер. Далее около компрессора или дросселя, просто прикоснуться к двум трубкам магистралей: высокого давления (толще) и низкого (тоньше). Трубка высокого давления должна быть горячей (примерно 50 градусов), а низкого — холодной (около нуля). Если в системе недостаточно газа или она не герметична, неисправен компрессор, то температура трубок будет примерно одинакова, а значит кондиционер работать не будет.
Автомобильные компрессоры старого типа работают в двух положениях: вкл. и выкл., нового типа имеют плавную регулировку. Это способствует снижению нагрузки на двигатель и экономии топлива. Загруженность может варьироваться в зависимости от температуры в салоне и оборотов двигателя: при резком нажатии на газ (например при обгоне) компрессор может и вовсе отключиться, позволяя передавать всю мощность двигателя на колёса. Давление в системе кондиционирования зависит не от количества газа, а от его температуры. Именно по этому фреон заправляют килограммами. Даже при минимальном количестве газа кондиционер включится, но будет плохо охлаждать и компрессор быстро выйдет из строя. Вредно и избыточное количество газа: фреон не будет успевать испаряться в испарителе, и в жидком состоянии попадёт в компрессор, что приведёт к его фатальной поломке. По этим причинам заправлять систему кондиционирования необходимо в строго указанном заводом изготовителем количестве, и только на специализированных СТО и автосервисах, учитывая количество газа, оставшееся в заправочных трубках (обычно это около 50 гр.).
В профилактических целях необходимо включать кондиционер даже зимой, предварительно нагрев салон, а затем включив подачу холодного воздуха, а для предотвращения коррозии трубок и соединений, следите за чистотой под капотом, тогда кондиционер долго прослужит без поломок, а салон автомобиля будет радовать прохладой даже в самый жаркий день.
Проверка необходимости «заправки» кондиционера
С наступлением летнего сезона я ощутили снижение эффективности работы системы кондиционирования воздуха. После длительной стоянки под палящим солнцем приходится очень долго ждать, пока температура в салоне автомобиля опустится до приемлемого уровня.
Причин плохой работы климат-контроля или кондиционера может быть несколько и эти причины не обязательно связаны с низким уровнем хладагента (фреона). Возникает вопрос, как проверить уровень хладагента и определить необходимость его «заправки», или на этот раз можно просто ограничиться заменой салонного фильтра, чисткой радиатора (конденсатора) и испарителя кондиционера?
1) Заведите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода, включите кондиционер на максимальное охлаждение и подождите несколько минут.
2) Найдите под капотом автомобиля ресивер-осушитель и маленькое круглое стеклянное смотровое окно на нем или на трубках, ведущих к нему или от него. Например, у Suzuki SQ416 ресивер-осушитель находится рядом с радиатором кондиционера слева по ходу движения (вертикальная серебристая труба диаметром около 4 см), но смотровое окно расположено перед радиатором кондиционера правее центра на вертикальной трубке и совмещено с датчиком (для автомобилей производства IWATA, Japan).
3) Проверьте наличие или отсутствие пузырьков газа в смотровом окне и сравните результат со схемой:
Но, например, на моем Suzuki Grand Vitara’2001 (Япония) я заметил странную особенность. При работе кондиционера смотровое окно, расположенное отдельно от осушителя и совмещенное с датчиком давления, на половину пустое. Пузырей не наблюдается или их очень мало. После отключения кондиционера кратковременно появляются пузыри, жидкость пенится, затем полностью уходит. Трубки компрессора: одна горячая (
80C), другая холодная (
10C). По заверениям мастеров-холодильщиков, это совершенно нормально.
Однако к работе кондиционера есть не большие претензии: на стоянке кондиционер холодит не очень хорошо (с увеличение скорости автомобиля холод возрастает). Возможно, это связано с тем, что автомобиль был произведен для Финляндии и предполагалась его эксплуатация за полярным кругом (обогрев зеркал и сидений, а также очень производительная и мощная печка). Или сказывается темный цвет (как известно, черный цвет потому и выглядит черным, потому что поглощает весь спектр солнечного излучения).
Для себя я пока принял решение проверить состояние фильтра вентиляции салона и продолжить наблюдение за системой кондиционирования. В частности, остался не выясненным вопрос: как эффективность кондиционера зависит от оборотов двигателя (кондиционер начинает холодить лучше от встречного потока воздуха или от увеличения оборотов двигателя)? А также мне немного странным кажется тот факт, что хладагент возвращается из испарителя к компрессору достаточно холодным, следовательно, не отработавшим на 100% для охлаждения салона.
Как часто нужно облуживать и перезаправлять систему кондиционирования воздуха в автомобиле? Как по внешнему виду оборудования понять, а стоит ли здесь обслуживать кондиционер?
Лето пока не балует нас теплом, но это всего лишь его начало. Каждый год оно раскачивается постепенно ближе к июлю. Но уже сейчас всё больше и больше постов про кондиционер, его обслуживание и замену деталей системы кондиционирования.
Нужно ли обслуживать кондиционер?
Мы с вами знаем, что производители автомобилей сознательно создают видимость вечных систем у машин. Для чего это делается? Тут всё понятно, нужно создать видимость дешёвости обслуживания автомобиля. Поэтому все соревнуются в увеличенных сроках жизни масел, некоторые вообще стали вечными и т.п. При этом эти соревнования приводят к тому, что поломки на машинах и дорогостоящий ремонт становится уделом не 15-20 летних автомобилей, а порой уже 5-7 летних, в некоторых случаях и раньше.
О японском опыте использования моторных масел на рынке, где законодательно запрещено врать потребителю подробно писал ранее (здесь).
Что же касается кондиционеров? Как часто нужно их перезаправлять и почему?
В системе кондиционирования присутствует газ (фреон) чаще всего это R134A, но на смену ему постепенно приходит другой R1234YF. Во фреоне работает масло на спиртовой основе для смазки компрессора кондиционера.
В целом система кондиционирования долгое время может сохранять газ в системе, но на 100% она не герметична. Именно поэтому производители автомобилей не дают гарантию на хладагент в системе или же ограничивают её сроком в 6 месяцев.
Для иллюстрации ситуации посмотрим, что пишут об этом в сервисных книжках.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
хладагент системы воздушного кондиционирования.
Заправка кондиционера хладагентом
Изготовитель гарантирует, что заправка кондиционера хладагентом будет достаточной в течение 6 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.
Почему так? Ответ очевиден — система негерметична. Фреон выходит из системы по разным причинам. В основном это перепад температур, тряска в процессе движения и т.п. Опыт работы на сервисной станции и эксплуатации своих автомобилей показывает, что в среднестатистическом автомобиле после 2-3 лет эксплуатации будет всего от 2/3 до половины фреона от заправленного производителем объема.
Естественно, что так как фреон не уходит одномоментно, то резких изменений вы не заметите. Будет лишь ощущение, что кондиционер не слишком-то быстро охлаждает салон или дует прохладным, но не холодным воздухом при самых низких выставленных значениях температуры.
Чем чревато использование кондиционера с фреоном заправленным неполностью?
Холодить кондиционер будет, но … за счёт более частого включения компрессора кондиционера, а это:
► дополнительный расход топлива;
► повышенный износ компрессора;
► снижение мощностных характеристик автомобиля (компрессор съедает от 10-15% лошадок двигателя).
Вместо фреона в систему попадает воздух, а с ним и влага. Как я уже писал выше масла используемые в системе кондиционирования на спиртовой основе. А следовательно очень активно поглощают влагу. В системе образуются агрессивные кислоты, которые приводят к усиленному износу компрессора кондиционера (одной из самых дорогостоящих деталей системы).
Компрессор, изнашиваясь, загрязняет систему продуктами своего разрушения. Эти частицы забивают фильтр осушителя и в современных автомобилях могут забивать сам конденсор (радиатор кондиционера) и радиатор испарителя в салоне (зависит от способа его производства).
При замене компрессора на ВАГе рекомендовалось по минимуму:
► делать промывку системы кондиционирования (процедура редкая, т.к. мало на каких сервисах вы найдёте подобное оборудование). Подробнее здесь;
► заменить фильтр-осушитель;
► заменить редукционный клапан салона.
Как понимаете процедура достаточно дорогостоящая.
Также недостаток фреона и масла приводит к тому, что ссыхаются резиновые кольца уплотняющие места соединений трубок к радиаторам. И за счёт этого начинает уходить фреон. Многие сталкиваются с тем, что при неработающем кондиционере приезжают на сервис, им заправляют систему и о чудо. Кондиционер заработал. Только спустя у кого-то месяц, а у кого-то год весь фреон из системы уходит. При этом при опрессовке системы никаких утечек станция не показывает. Вина этому усохшие резиновые колечки. Какое именно? Сказать сможет только углубленная диагностика системы с добавлением краски во фреон.
Поэтому гораздо проще и дешевле обслуживать систему кондиционирования раз в два-три года.
Как и где лучше производить обслуживания кондиционера?
Тут уже каждый волен решать сам. Я лично предпочитаю дилерскую станцию. Объясню почему. Разница в цене между обычным автосервисом и дилерской станцией невелика. При запросе на данную услугу цены в Москве стартуют от 1 000₽ до 4 000₽. Буквально на прошлой неделе делал запрос для автомобиля рено дастер 2.0. Вот цены:
► Автоцентр Петровский 2 490₽;
► ГермесАвто 2800₽.
У Петровского в акцию входит ещё и проверка фильтра салона. Можно взять с собой новый фильтр и заменить его сразу при необходимости.
► Мультибрендовый сервис «АвтоРитм»(Ренозип) — 2000₽;
► Мультибрендовый автосервис «Repser» — 3500₽;
► Автотехцентр Рено Чертаново — 2000₽;
► Автосервис «Аргумент-Авто» 2500₽;
► Автосервис СМ-Моторс 2200₽;
► Автосервис Автопилот Щелковская 1800₽;
► Механик Драйв 2800₽;
► Автосервис Автоэксперт на Нагорной 1500₽;
► Автосервис Бош Сервис «FILCITY» 2160₽;
► «Интеравто-Сервис» на Войковской (р-н Коптево в САО) 2400₽.
Ну, и как всегда поразил своей ценой ФИТсервис, который уже не раз становится победителем в рейтинге самых высоких цен — 3390₽. Подробнее здесь.
С учётом того, что нормы на выполнение данной работы у производителей колеблются от 0,5 до 0,9 н.ч. цены у представителей неофициальных сервисов явно завышены (о чем немало писал в своих постах о работе сервисов, к примеру здесь и здесь.
Думаю в целом картина понятна. И если официальные сервисы называют цену «под ключ», то ценник у неофициалов, как правило, только за работы. За фреон и масло придётся доплатить.
Что важно при заправке кондиционера?
Во-первых, чтобы систему обслуживали люди с профессиональным оборудованием. Избегайте гаражей, где нет (полу)автоматических станций по обслуживанию кондиционеров. Очень важно откачать фреон из системы и вакуумировать её. Эта процедура выводит из контура кондиционера все вредные вещества. Хорошая станция обладает фильтром через которую проходит фреон. После откачки вам должны предоставить чек, сколько в системе фреона было.
Во-вторых, очень важен тип масла который используется в вашей системе кондиционирования и его вязкость. Чаще это PAG46, но могут быть нюансы. Заправка неправильным маслом или его неправильным количеством чревато более быстрым выходом компрессора кондиционера или его повышенным износом. Как правило, на большинстве станций никто этим не заморачивается, стоит одна установка с одним типом масла и во все автомобили хреначат один и тот же тип масла (простите за выражение).
В-третьих, сейчас всё больше автомобилей заправляются фреоном R1234YF. Заправлять в систему рассчитанную под данный хладагент R134A, категорически нельзя. Как правило на недилерских станциях, установок под новый фреон — нет.
В-четвёртых, фреона в систему должно заправляться ровно столько, сколько указано производителем автомобиля. Оплачиваете вы тот объем которого в системе не хватало. Например, объем в системе 450 грамм, у вас откачали 250 грамм. Вы платите только за 200 грамм добавленного в систему фреона.
Избегайте гаражников работающих на оборудовании указанном ниже.
Вот именно по этим причинам я избегаю при обслуживании кондиционера недилерских предприятий. Ну, а дальше на ваш страх и риск.
Помимо всего выше описанного нужно делать антибактериальную обработку салона с заменой фильтра раз в полгода. Более подробно об этом писал здесь.
В общем на сегодня всё. Обслуживайте систему кондиционирования, чтобы дышать прохладным воздухом в салоне при летней жаре.
Краткий ликбез по автокондиционеру
Одно время, до перезагрузки, в Хабрахабр’е были аккаунты компаний, где они показывали часть «внутренней кухни». Я тогда регулярно залипал там. Потом была «перезагрузка» и почти всё, что я откладывал для прочтения » на потом», снесли. Сейчас традиции возобновляются. Мы не такие крутые, как Мосигра, как впрочем, и другие участники Хабра. Посыл таков — мы не прячемся, открыты для диалога и готовы объяснить каждый свой шаг.
В этой записи я размещу ссылку на акцию (только в СПб для Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Cee’d, Hyundai i30) по перезаправке автокондиционеров. Вот она.
Конечно же, это не просто пост, но в отличие от обычных завлекаловок, содержит полезную информацию. Суть акции — перезаправка кондиционера за 500 руб. А сама запись о том, почему и как, а главное, у кого нужно проводить эту незатейливую на первый взгляд операцию (спойлер: у грамотного специалиста).
«Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.»
А.С. Пушкин
Помните, как мы ждали лета зимой? Близится то самое время, когда мы будем с сожалением вспоминать холодные и морозные деньки — лето уже на пороге. Но не всем придется мучиться, опуская стёкла, надеясь впустить в раскалённый автомобиль прохладу улицы. Прохладу, которой нет.
Кондиционер — наше спасение. Которое требует периодической заправки и обслуживания. И никому не хочется отдавать такой ценный агрегат в неумелые руки.
Наш мастер обучался теории работы холодильных систем 4 года, в том числе ремонту и обслуживанию различных холодильных установок и систем кондиционирования. Опыт практической работы нашего мастера — 18 лет. Под рукой у него всегда электронный течеискатель и ультрафиолетовая диагностика системы.
Что нужно знать об авто-кондиционерах:
1) Заправлять кондиционер надо примерно каждые 2 — 3 года. Почему так? Есть такой параметр — допустимая утечка хладагента. В автокондиционерах это 15 процентов.
Система, в которую заливается хладагент не является герметичной и происходят микроутечки через сальники и уплотняющие резинки. Это нормальный процесс, протекающий постоянно. За 2-3 года уходит как раз 10-15%, уменьшившийся на такой процент объём хладагента не причиняет вреда системе в целом.
2) Что влияет на периодичность заправки?
На систему авто-кондиционера влияют следующие факторы:
— вибрация. Из-за нее происходит износ уплотнителей;
— перепады температур. Из-за них рассыхаются и трескаются резиновые элементы (прокладки, шланги), теряют эластичность сальники;
— химически агрессивная среда. Из-за нее трубопроводы и радиатор подвергаются коррозии.
Все это в совокупности приводит к нарушению герметичности и утечке фреона.
3) Перелив, равно как и недолив хладагента способствует более быстрому выходу из строя компрессора. При недостатке хладагента компрессор недостаточно смазывается и плохо охлаждается. При выборе непрофессионального заправщика кондиционера, которых развелось сейчас огромное множество, есть огромные риски. Ведь в заправке автокондиционера есть свои тонкости:
а) если вам не дозаправят кондиционер, то его испаритель не будет до конца заполнен и это скажется на охлаждении воздуха в салоне, компрессор недостаточно смазывается и плохо охлаждается, что ведёт к выводу его из строя.
б) если вам перезаправят фреона, то система нагнетания будет работать с более высоким давлением, в компрессор будет попадать избыточное количество жидкого газа, что может вызвать гидроудар и поломку компрессора.
5) Надо ли включать кондиционер зимой? Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, «разгоняете» по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще — кондиционер только скажет вам «спасибо». Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
6) Грязный радиатор ведет к повышению давления в системе и повышению потребления топлива.
Как самостоятельно проверить автокондиционер
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в очень приличную сумму. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
Фантазии на что-то еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль тысяч на двадцать. Примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом убедиться. Хорошо если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на указатели внутри салона не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Следующим этапом надо пытаться найти в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним, хотя бы потому, что иногда люди нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Теперь внимательно посмотрим под капот. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед главным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди», большое количество микроавтобусов тоже имеют такую компоновку. В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. Толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой. Но последние веяния моды в «автостроительстве» смотровой глазок отменяют. Его (глазок) производитель больше не ставит. А ресивер на современных авто теперь интегрирован в конденсор.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В последствие трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь за открытую металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, через 5-10 сек, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваш ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше +20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись. Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как маленький огнетушитель, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь. Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется подождать. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и можно ошибиться. Если все же нужно проверить, то прежде чем пытаться включить кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания, может «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от отопления поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас например, «Ауди» с климат-контролем и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет упомянуть, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и не запускают компрессор принудительно.
После того как вы все таки запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты. И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с перемыканием контактов фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться. Узнайте больше!