Как полировать машину воском своими руками

Обработка машины воском

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта обзор­ная ста­тья, рас­ска­жет о видах авто­мо­биль­ных вос­ков, их нане­се­нии, пре­иму­ще­ствах и недостатках.

На сего­дняш­ний день суще­ству­ют сот­ни про­дук­тов на вос­ко­вой осно­ве. Их мож­но под­раз­де­лить на сле­ду­ю­щие категории:

Для неко­то­рых авто­мо­биль­ных энту­зи­а­стов нати­ра­ние вос­ком авто­мо­би­ля – это огром­ное удо­воль­ствие. Тем самым они как бы доби­ва­ют­ся совер­шен­ства внеш­не­го вида маши­ны. Они гото­вы поли­ро­вать кузов каж­дый день. Такие люди гото­вы тра­тить мно­го вре­ме­ни на вос­ко­ва­ние, исполь­зуя про­дук­ты, кото­рые при­ме­ня­ют­ся в несколь­ко этапов.

Для дру­гих людей, кто очень доро­жит сво­им вре­ме­нем, но при этом хочет, что­бы их авто­мо­биль был ухо­жен, нуж­но про­стое и быст­рое реше­ние вос­ста­нов­ле­ния блес­ка и защи­ты кузо­ва. Для тех и дру­гих кате­го­рий людей суще­ству­ют про­дук­ты, спо­соб­ные дать отлич­ный резуль­тат. Давай­те рас­смот­рим про­цесс под­го­тов­ки и воскования.

Начинать нужно с очистки поверхности

Перед нане­се­ни­ем любых защит­ных вос­ков кузов авто­мо­би­ля необ­хо­ди­мо отмыть. Про­стой мой­ки кузо­ва будет недо­ста­точ­но на поверх­но­сти оста­ёт­ся въев­ша­я­ся грязь и при­лип­шие твёр­дые частич­ки. Для более тща­тель­ной очист­ки после мой­ки при­ме­ня­ют очи­сти­тель­ные уни­вер­саль­ные вос­ки, очи­сти­тель­ную гли­ну и дру­гие соста­вы. Рас­смот­рим подроб­нее пре­иму­ще­ство и недо­стат­ки этих мето­дов очистки.

При­чи­на, по кото­рой вос­ко­вые пас­ты Turtle Wax 2в1 были так попу­ляр­ны в том, что они явля­ют­ся как очи­сти­те­ля­ми, так и, соб­ствен­но, про­дук­том для вос­ко­ва­ния. Сей­час мно­гие сна­ча­ла при­ме­ня­ют син­те­ти­че­скую очи­ща­ю­щую гли­ну, а потом нано­сят воск на чистое лако­кра­соч­ное покрытие.

Вос­ко­вый состав 2в1(очиститель и воск для защи­ты) vs чистя­щая глина+воск

Боль­шин­ство совре­мен­ных авто­мо­би­лей име­ют лако­вое покры­тие, даже если крас­ка без эффек­та «метал­лик». Такое покры­тие отли­ча­ет­ся от покры­тий без лака. Совре­мен­ные лако­вые покры­тия нано­сят тон­ким сло­ем. Это дела­ет­ся в целях эко­но­мии и сокра­ще­ния конеч­ной сто­и­мо­сти авто­мо­би­ля. Таким обра­зом, не пра­виль­но регу­ляр­но исполь­зо­вать абра­зив­ные сред­ства для очист­ки и поли­ров­ки кузо­ва. Вос­ко­вые соста­вы 2в1 явля­ют­ся и очи­сти­те­ля­ми и поли­ро­валь­ны­ми соста­ва­ми на вос­ко­вой осно­ве. Как очи­сти­те­ли они содер­жат абра­зив­ные части­цы. Запас тол­щи­ны лака не поз­во­лит сде­лать мно­го абра­зив­ных поли­ро­вок. Целе­со­об­раз­но при­ме­нять очи­ща­ю­щую гли­ну и далее исполь­зо­вать воск, не содер­жа­щий очи­сти­те­лей. Подроб­нее о при­ме­не­нии очи­ща­ю­щей гли­ны може­те про­чи­тать здесь.

Поли­руй­те, что­бы убрать дефек­ты… перед воскованием

Если на авто­мо­би­ле, кото­рый Вы соби­ра­е­тесь покры­вать вос­ком, есть мел­кие цара­пи­ны и потёр­то­сти, то сна­ча­ла нуж­но при­ме­нить абра­зив­ную поли­ров­ку. Неко­то­рые оши­боч­но счи­та­ют, что нане­се­ние вос­ка убе­рёт незна­чи­тель­ные дефек­ты. Перед нане­се­ни­ем вос­ка нуж­но убрать мел­кие цара­пи­ны, сле­ды от высох­шей воды, потёр­то­сти. Всё это мож­но устра­нить или сгла­дить абра­зив­ной поли­ров­кой. Воск про­сто сохра­нит очи­щен­ную и вос­ста­нов­лен­ную поверхность.

Нанесение автомобильного воска с помощью спрея

Воск в виде спрея мож­но счи­тать самым лёг­ким спо­со­бом нане­се­ния вос­ко­вой защи­ты. Сей­час воск в виде спрея сопер­ни­ча­ет с луч­ши­ми жид­ки­ми вос­ка­ми и вос­ка­ми в виде паст. В вос­ко­вых спре­ях при­ме­ня­ют­ся поли­ме­ры, кото­рые дают хоро­шую защиту.

Мно­гие поли­мер­ные защит­ные покры­тия, нано­си­мые спре­ем мож­но нано­сить даже на откры­том солн­це. Конеч­но же, для луч­ше­го резуль­та­та луч­ше их при­ме­нять в тени. К при­ме­ру, Meguiar’s Ultimate Quik Wax (воск в виде спрея) может обес­пе­чить тот же уро­вень защи­ты, что и Meguiar’s NXT Generation Tech Wax.

Что­бы нане­сти воск спре­ем, сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но отмыть маши­ну. Далее, нуж­но при­го­то­вить спе­ци­аль­ное мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для поли­ров­ки. Нуж­но нано­сить воск и сра­зу рас­ти­рать его этим поло­тен­цем. Обра­ба­ты­вать, таким обра­зом, поверх­ность луч­ше неболь­ши­ми сег­мен­та­ми. После обра­бот­ки всей пане­ли, нуж­но пере­вер­нуть поло­тен­це и, исполь­зуя чистую сто­ро­ну, нуж­но ещё раз окон­ча­тель­но отпо­ли­ро­вать всю поверх­ность. Таким обра­зом, Вы рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­те нане­сён­ный защит­ный состав.

Нанесение жидкого воска и воска в виде пасты

В про­шлом, вос­ки в виде пас­ты были наи­бо­лее пред­по­чи­та­е­мы­ми, так как дава­ли хоро­ший резуль­тат. В наше вре­мя мно­гие про­из­во­ди­те­ли пред­ла­га­ют жид­кие и пас­то­об­раз­ные вер­сии вос­ка, име­ю­ще­го один и тот же состав. В чём же их раз­ни­ца? Здесь всё зави­сит от пред­по­чте­ний и мето­да нане­се­ния. Мно­гие люди счи­та­ют, что пас­то­об­раз­ные вос­ки боль­ше под­хо­дят для руч­ной обра­бот­ки, тогда как жид­кие вос­ки боль­ше под­хо­дят для при­ме­не­ния с поли­ро­валь­ной машинкой.

Не нуж­но пере­бар­щи­вать с коли­че­ством нано­си­мо­го вос­ка. Это каса­ет­ся и пас­то­об­раз­но­го и жид­ко­го вос­ка. Чем мень­ше, тем луч­ше. Дол­жен полу­чить­ся рав­но­мер­ный тон­кий вос­ко­вый слой. Для совре­мен­ных поли­мер­ных вос­ков тол­стый слой не обя­за­те­лен. Тон­кий слой высы­ха­ет быст­рее и лег­че растирается.

При при­ме­не­нии жид­ких и пас­то­об­раз­ных вос­ков, сле­дуй­те сле­ду­ю­щим инструк­ци­ям:

После вос­ко­ва­ния поверх­ность долж­на полу­чить­ся глад­кой и бле­стя­щей, без полос и под­тё­ков воска.

Что делать, если после всей про­де­лан­ной рабо­ты у Вас по-преж­не­му оста­лись поло­сы и обла­сти, на кото­рых воск слож­но рас­те­реть. Для это­го есть несколь­ко при­ё­мов. Самый про­стой – нуж­но при­пар­ко­вать маши­ну под солн­цем на 10–15 минут. Воск нагре­ет­ся, но нель­зя, что­бы он стал горя­чим, потом опять нуж­но заехать в тень или гараж. Далее, исполь­зуя чистое мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для поли­ров­ки, Вы с лёг­ко­стью отпо­ли­ру­е­те воск до блеска.

Комбинирование восков

Детей­ле­ры, кото­рые под­го­тав­ли­ва­ют авто­мо­би­ли для шоу, часто нано­сят воск кар­нау­ба поверх син­те­ти­че­ско­го вос­ка. Син­те­ти­че­ский воск дей­ству­ет как глян­це­вый слой, а воск кар­нау­ба добав­ля­ет глу­би­ны и мок­рый эффект. Перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя вос­ка, нуж­но дать пер­во­му слою затвер­деть. Для это­го может пона­до­бить­ся от 12 до 24 часов.

Прозрачные герметики (силанты) для защиты лакокрасочной поверхности

Кро­ме клас­си­че­ских вос­ков суще­ству­ют про­зрач­ные гер­ме­ти­ки (силан­ты) для защи­ты окра­шен­ной поверх­но­сти. Они состо­ят пол­но­стью из син­те­ти­че­ских ингре­ди­ен­тов. Силан­ты для крас­ки дают более дли­тель­ную защи­ту, чем вос­ки. Они очень про­сто нано­сят­ся. Недо­стат­ком мож­но назвать неглу­бо­кий, поверх­ност­ный блеск, кото­рый они дают. Неко­то­рые вос­ки с нату­раль­ны­ми ингре­ди­ен­та­ми или с ком­би­на­ци­ей нату­раль­ных и син­те­ти­че­ских ингре­ди­ен­тов дают более глу­бо­кий блеск.

Перед нане­се­ни­ем силан­та нуж­но отмыть и высу­шить кузов авто­мо­би­ля. Гер­ме­ти­ки для защи­ты крас­ки гид­ро­фоб­ные, поэто­му во вре­мя нане­се­ния на поверх­ность не долж­но попа­дать воды.

Глав­ный прин­цип нане­се­ния таких силан­тов заклю­ча­ет­ся в том, что нуж­но нане­сти тон­кий слой соста­ва и оста­вить на 20–30 минут. Подоб­ные син­те­ти­че­ские гер­ме­ти­ки нано­сят­ся сра­зу на всю поверх­ность. Мож­но нано­сить кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, рав­но­мер­но рас­пре­де­ляя состав. Не нуж­но рас­ти­рать состав, как это дела­ет­ся с клас­си­че­ски­ми восками.

Силан­ты так­же мож­но нано­сить на стёк­ла, хро­ми­ро­ван­ные дета­ли и пластик.

Источник

Детейлинг своими руками. Правильно наносим воск.

В первую очередь необходимо выбрать воск, в зависимости от того какого эффекта вы хотите добиться. Виды полиролей мы подробно разбирали в этом посте: выбираем полироль
Далее ищем подходящие место, где можно нанести полироль. Это может быть собственный гараж, место на крытом паркинге или зона на мойке самообслуживания. Главное, чтобы место отвечало следующем критериям:
• Просторное (необходимо свободно перемещается вокруг автомобиля)
• Светлое (при недостаточном освещении легко оставить пропуск при нанесении воска или располировке)
• Чистое (если наносить воск в пыльном месте, то при располировке частицы пыли оставят микроцарапины)
• Отсутствие прямых солнечных лучей (под ярким солнцем нанесенный воск может высохнуть до такого состояния, что вы не сможете его располировать)

Далее необходимо хорошо очистить ЛКП автомобиля. От этого в большей степени зависит эффект от использования воска и как долго будет продолжатся этот эффект.
Начать необходимо с двухфазной мойки. Далее удаляем битум и смолы с помощью специальных очистителей.

После этого с ЛКП необходимо убрать металлическую пыль с помощью специальной глины. Если этого не сделать в местах присутствия этих частиц произойдет разрыв слоя воска, что в дальнейшем уменьшит продолжительность эффекта.

Далее для лучший адгезии (прилипании) воска к ЛКП, кузов необходимо обезжирить.

Кстати, с помощью Silicone Off можно снять любую полироль от Soft99, например если при нанесении забыли его располировать. Разумеется, кроме жидкого стекла Н7 и керамики Н9.
Перед нанесением воска необходимо защитить пластиковые, стеклянные и хромированные поверхности с помощью малярной ленты.

Наконец то переходим к нанесению воска. Главное правило в нанесении воска — наносить очень тонким слоем. Чем тоньше слой воска, тем проще его располировать, тем сильнее блеск, лучше водоотталкивание и дольше срок службы. Бытовая логика подсказывает, что чем больше, тем лучше. Но нет, наносить воск нужно тонко. Итак, вам нужно нанести воск тонким ровным слоем. Рассказываем, как это сделать.

1. Смочите спонж в воде и хорошо его отожмите. Воск гидрофобен, поэтому не сможет проникнуть во влажную губку и останется только на поверхности. Это нам и нужно. Некоторые воски, например, Mirror Shine, имеют мягкую текстуру и комплектуются не поролоновыми спонжами, а микрофибровыми салфетками. Мочить их не нужно.
2. Поместите спонж в банку с воском и проверните его вокруг своей оси и обратно. Делать это нужно без давления. Веса вашей кисти достаточно, чтобы набрать идеальное количество воска.

3. Наносите воск прямолинейными движениями змейкой. Двигайтесь вперед до тех пор, пока не увидите, что воск начинает заканчиваться. Затем пройдитесь перекрывающими движениями в обратном направлении. Следите, чтобы не осталось пропусков. В идеале одной порции воска должно хватить на площадь примерно в четверть капота.
4. Подождите 10-15 минут, пока воск не схватится и не станет матовым. В холодную погоду подождите на 5 минут больше, а в жаркую — на 5 минут меньше. Если температура воздуха выше 30°C или ниже 10°C, не рекомендуем вам наносить воск.

5. Располируйте воск микрофибровым полотенцем. Вовремя располировки вы должны чувствовать сцепление. По ощущениям это похоже на то, что вы проводите микрофиброй по наждачной бумаге. Если же микрофибра проскальзывает, и вы не чувствуете сцепления, значит воск еще не схватился. В этом случае подождите еще 5 минут и повторите попытку. Если это не поможет, значит вы нанесли воск слишком толстым слоем. Обезжиривайте и наносите заново.

6. После первого шага располировки воска возьмите чистое микрофибровое полотенце и располируйте воск еще раз до зеркального блеска. Мы рекомендуем использовать для располировки два полотенца. Как показывает практика, одного полотенца на весь кузов не хватает.

Для тех, кто осилил «много букв», со следующего месяца у Вас есть возможность попробовать продукцию Soft99 совершенно бесплатно. Для этого необходимо написать нам, какой бы товар Вы хотели бы «на пробу». Далее случайным образом мы выберем 10 участников. Желаем удачи!

Источник

Как самому воском полировать авто в домашних условиях

Автор: pddexam Дата: 17 Фев 2014 г.

Для того чтобы самостоятельно полировать свой автомобиль необходимо приобрести качественный по составу воск. Так же, кроме воска нам еще понадобится небольшая мочалка для нанесения воска на кузовные детали машины. И кусочек чистой мягкой материи.

Перед тем, как приступить к процедуре полирования автомобиля, вам необходимо сделать так, чтобы поверхность кузова была сухой и кристально чистой. Вам в этом могут помочь проверенные и надежные автомойки вашего города.

Воск, которым вы намерены полировать поверхность кузова не должен содержать в своем составе абразивных частиц. Поэтому вам необходимо внимательно прочитать инструкцию на упаковке. А так же попробовать, для надежности, купленный воск на незначительном участке кузова автомобиля.

Хорошо бы полировать свой автомобиль в местах, где нет прямых лучей солнца или в помещении. Желательно, чтобы поверхность кузова автомобиля была негорячей, можно сказать даже прохладной. За один раз необходимо наносить воск на элементы кузова не более шестидесяти квадратных сантиметров.

Если вы используете для полировки жидкий воск, то перед применением необходимо как следует взболтать содержимое флакона. Затем налейте необходимое количество воска на небольшую мочалку.

И затем аккуратно и равномерно нанесите воск на всю выбранную поверхность кузова автомобиля.

Рекомендуется начинать полировку кузова с верхней части автомобиля, а затем уже переходить к нижней части. При этом пытайтесь наносить тонкий слой воска на поверхность кузовных элементов машины. Старайтесь избежать возможного попадания воска на стекла.

А также пластиковые детали кузова и резиновые уплотнители. Так как при попадании воска на них остаются не привлекательные белые отпечатки.

После нанесения воска на поверхность автомобиля, необходимо дать ему несколько минут времени для закрепления, а затем уже приступать непосредственно к самому процессу полировки.

Полировать поверхность кузова автомобиль необходимо круговыми движениями руки. Использовать для этого чистую и мягкую ткань или специально предназначенную для этих целей полотенце.

После окончания полирования кузова автомобиля необходимо проверить и в случае обнаружения удалить остатки воск с неокрашенных и пластмассовых поверхностей кузова. Чтобы очистить стекла от воска используйте специально предназначенные для таких целей спрей.

Правильная полировка кузова автомобиля с использованием качественного и проверенного воска надолго обеспечит вашей машине красивый блеск на солнце. И надёжно защитит лакокрасочное покрытие от механического и климатического воздействия в течение одного, двух месяцев.

Источник

ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ + КЕРАМИКА или ВОСК

Первое и главное — полировать автомобиль довольно немудрёное занятие, научиться это делать просто и единожды научившись уже сложно, что-либо кардинально испортить или накосячить. Конечно при условии, что изначально хорошо изучили матчасть.
Красить и полировать покрашенные поверхности человечество научилось задолго до изобретения полировальных машинок. Сперва это делалось просто руками и делалось, я вам доложу, очень качественно. Что бы в этом убедиться достаточно пойти в любой музей карет, посмотреть на старые рояли или на инструменты великих Страдивари или Гварнери. Там чистота поверхности такого высочайшего качества, которое и не снилось никакому современному автопрому, не смотря на все его аэрографы, краскопульты, безтолчковые компрессора и влагоотделители. Тогда красили беличьей кистью, а после этого выводили поверхности вручную до совершенно зеркального блеска. Мы, современные их последователи, по сути, даже не жалкие подражатели, а так, херня какая-то. Сравните качество поверхности у современной концертной Ямахи и старого сто пятидесятилетнего Августа Фёрстера, и всё вам станет понятно даже не будучи профессионалом. И пусть даже на звук это не влияет, но видно это сразу. Вот им было реально выводить поверхность сложно.

А сейчас, когда есть профессиональные машинки, этот процесс стал прост, буквально до механистичности.
Странно но не смотря на то, что в Китае их производят великое множество, но они(китайцы) до сих пор так и не умеют делать хороших полировальных машин.
Машинка, если её покупать, должна быть либо европейского, либо американского производства. И хоть и стоит она раз в пять дороже китайский, но зато её хватит вам на очень много лет. Лучшие машинки в мире, на мой взгляд, делает итальянский Рупес(Rupes).
Просто машинка, это не только само устройство, по типу дрели или шуруповерта, это целая система, состоящая, как из самой машинки, так и из кругов для неё и паст для этих кругов. У Рупеса это всё высочайшего качества и покрывает весь диапазон лично моих необходимостей. Его пасты очень экономичны, да к тому же ещё очень приятно пахнут ванилью и шоколадом. Кроме того, что важно, они легко потом отмываются и не делают белесым пластик и резинки, когда на них попадают излишки. Стоит полный комплект евро под семьсот и точно окупит себя.
В комплекте есть всё необходимое, включая четыре вида пасты по двести миллилитров, что вам хватит полировок на пятнадцать любой машины. Ну то-есть это на очень много лет при частном, а не коммерческом применении. У Рупеса есть несколько разновидностей машинок. И что бы понять, что именно стоит покупать, надо для начала разобраться в типах полировальных машинок в принципе.
Есть три вида машинок. Ротационные, орбитальные и планетарные. У всех у них разное применение. И соответственно с разным принципом работы.
РОТАЦИОННАЯ самая простая и дешёвая машинка. Она просто крутит круг. Это мощная штука и умеючи можно обойтись и исключительно ей, но при быстром вращении круга по поверхности, возникает трение, а трение — это высокая температура, соответственно есть большой риск пожечь лак, насажать «голограмм» и запилить грани до металла. Так-что ротационной машинкой научиться работать сложнее всего. Хотя повторюсь, ей тоже можно полировать.
Второй тип машинки – ОРБИТАЛЬНАЯ. У Рупеса она имеет название Биг Фут. В этом случае круг не просто вращается, а движется по произвольной орбите со смещением от центра вращения от пятнадцати до двадцати одного миллиметра. Машинок соответственно две — Биг Фут 15 и Биг Фут 21. Двадцать первая разом кроет большую площадь, у неё больше круги и работать ей быстрее, но зато не так удобно выполировывать мелкие пространства. Орбитальной машинкой невозможно завалить грани или наделать «голограмм» и ей практически невозможно пожечь лак. Дело в том, что мотор приводит именно орбитальное смещение машинки, а вращается она опосредованно орбитальному движению и если её, как следует прижать, то может так статься, что крутиться она перестанет, а будет просто елозить вправо-влево.
Но есть ещё и ПЛАНЕТАРНЫЕ машинки. У Рупеса она называется Милле. В ней тоже диск ходит по орбите, но смещение этой орбиты всего пять миллиметров и мотор приводит в движение, как вращение круга, так и его осевое смещение. За счёт этого обороты у планетарной машинки ниже раз в пять, а чем ниже обороты — тем меньше температура, температура из пятна контакта круг-поверхность отводится через тело самого поролонового диска. Но в планетарной машинке он раза в три тоньше, чем в орбитальной, что ясное дело удобнее. К тому же с меньшими оборотами и вибрации меньше и соответственно существенно меньше устают руки.
Я сам «планетаркой» работать не пробовал, просто потому, что все мои задачи вполне выполняет орбитальный Биг Фут 15, кроме того, в случае появления у меня «старого ржавого вагона», у меня есть ротационный Рупес. Который я использую, например — для полировки стёкол.
Но есть ещё одна хитрая разновидность Рупеса — это аккумуляторный «Рупес нано». У него совсем маленький пятидесяти миллиметровый диск и он нужен для выполировывания мелких деревянных вставок в салоне, пластиковых облицовок центральной стойки, задних фонарей, словом чего-то небольшого. Очень полезная штука, но не универсальная, хотя я и пользуюсь ей постоянно.
Словом, суммарно я рекомендую покупать орбитальный «Рупекс Биг Фут 15», Марк всё-равно какой, их по моему три, и он все задачи вам решит, ну а кто богатый, тот может еще к нему и «Рупес Нано» докупить. Пригодиться точно.
Теперь — как надо полировать.
У «Рупеса» есть четыре диска, отличающиеся между собой грубостью обработки поверхности. Дабы вы не путались, они разного цвета. Синий самый грубый, зеленый следующий, потом желтый и последний самый нежный белый. И к каждому диску своя паста, с колпачком того же цвета, что и её диск. Всё это как раз и есть в наборе за семьсот.

Надо пройти поверхность последовательно четырьмя дисками с четырьмя пастами. Объясню, как это делать на примере полировки капота :
Приоткрываете капот и подкладываете под замок, что-нибудь, типа книжки или деревяшки, чтобы он был приоткрыт и вам случайно не заполировать верх крыльев или морды. Можно конечно их заклеить, но не нужно. «Рупес» работает достаточно чисто и при правильном применении паста вокруг не летит.
Потом ставите синий диск и из тюбика с синим колпачком выдавливаете на него четыре маленькие капли размером с земляничину. По краям. Потому-что паста внутри диска будет у вас смещаться от края к центру. Не пытайтесь полировать сразу большой кусок, надо за раз брать шестнадцать площадей диска. Ну или четыре диска в высоту, четыре в ширину. Ставите на регуляторе первую скорость. Потом, не включая машинку, кладете её диском на полируемую поверхность и размазываете по ней пасту. Без нажима, просто за счет собственного веса машинки. Дальше нажимаете кнопку и ведете машинку сперва четыре раза вверх-вниз, потом четыре раз вправо влево. Таким образом вы, как раз и перекроете эти самые шестнадцать площадей диска. И повторяете это четырежды, сперва два раза на первой скорости, потом два раза на второй. Одно движение машинки это четыре диаметра диска, ну то-есть в ситуации 15-ого Биг Фута это шестьдесят сантиметров. Не спешите, надо чтобы эти шестьдесят сантиметров машинка проходила секунды за две.

Усилий все это никаких не требует, с этим справится даже маленький ребенок. Когда кусок обработан, то добавляете на диск ещё две земляничины пасты и проходите следующий такой же кусок. Только предварительно, пройдя кусок, обязательно вытрите остатки пасты салфеткой, чтобы видеть где вы уже полировали. Так кусками вы проходите всю деталь.
Когда деталь полностью пройдена, берем обезжириватель и удаляем остатки пасты. У «Рупеса» несиликоновые пасты с саморазрушающимися абразивными элементами на основе диоксида алюминия разных фракций. Но сама паста всё-таки имеет некую визуальную плотность и не будучи смыта, она способна скрывать царапины. Вот, что бы их увидеть, мы обезжириваем и моем. Смотрим.
Даже после первой пасты оно уже будет прилично блестеть и будут отражения видны, но некоторые царапины глубже трёх микрон, которые снимает первая паста, если они остались, проходим первой пастой ещё раз, если нет, то переходим на зеленый диск и зеленую пасту, с ней, как потом и с желтой и с белой, работаем ровно так же, как с синей. Первая загрузка диска четыре земляничины, потом добавляем по две. Единственная разница, я на желтой и белой пасте увеличиваю скорость до третей и четвертой, первый проход на третьей, второй на четвертой. Между пастами обязательно обезжириваем.

На весь капот, даже такой большой, как у Ягуара XJ, у вас уйдет максимум полчаса, ну сорок минут, если с перекуром. В результате суммарно на все полировки вы спилите примерно пять-шесть микрон. Я крашу лак девяносто микрон, заводы примерно так же, так что это десять полных полировок машины, что явно больше её гипотетического срока службы. После четырех паст поверхность у вас превратиться в совершенное зеркало. Без царапин, без матовостей, без кольцевых затиров. И станет сильно более насыщенна по цвету чем до того. Сколы никуда не денутся, но станут куда как менее заметны, потому что глаз замечает матовость большой поверхности, а не маленькую точку другого цвета.
Машин на белом свете много. И заводы их по разному красят, кто-то красит лучше и лучшими красками, кто-то хуже и красками подешевле. Если не брать суперкары и очень дорогие машины, а говорить о машинах среднего ценового сегмента, то лучше всех покрашены Порше, Мерседес, Тесла, Мазда, Лексус, Jeep и Кадиллак. А хуже всех Шкода и БМВ. Надо честно сказать, что весь ВАГ покрашен плохо, что сам Фольксваген, что Ауди, что Сеат. Это не значит, что красят их халтурно, это значит, что экономят на краске, лаке и роботе, который красит на заводе. Но это я про краски и как они положены.
А вот с лаком беда у всех японцев, включая Лексус. На японцах лак очень мягкий и царапается буквально пальцем. Так что их категорически надо чем-то крыть с новья. Тем более, что последнее время толщина покрытия у японцев стала очень маленькая, мне попадались машины, у которых крыша 110 микрон, там лаку микрон семьдесят, их лишний раз полировать страшно.
По этому кройте с новья японцев воском. Воска производится много. И дешевого, и дорогого. Я пользуюсь воском Swissvax Сristal Rock, он довольно дорогой, 325 евро банка, но хватает её на прилично. Но вне зависимости от цены, наносятся все воски одинаково — моете руки, протираете их спиртом, потом зачерпываете немножко воска из банки руками и руками наносите на кузов. Можно конечно и апликатором, но руки сами по себе тёплые и воск от температуры становится мягким. Таким образом вы нанесёте воск тонким ровным слоем, а апликатором он ложится полосами, что затрудняет его последующую располировку, кроме того, руками вы ничего не пропустите. Воск изначально рассчитан именно на такое нанесение. Он приятно пахнет, полезен для кожи и легко потом смоется любым мылом для рук. Кстати, это одна из причин, почему не стоит мыть машину «фейри» или чем-то вроде этого. А надо мыть PH-нейтральным шампунем для автомобилей.

После нанесения…, дайте воску высохнуть минут пятнадцать-двадцать, затем возьмите мягкую микрофибру с плотным длинным ворсом и просто вытрите излишки высохшего воска с машины. Все мифы о трудности располировки просто от того, что зачастую пытаются располировывать ещё недосохший воск. Машина должна стать белёсая на вид, а воск должен перестать быть на ощупь жирным, это обозначает, что воск высох и пора «полировать». «Свисвакс» пересушить нельзя. После вытирания микрофиброй машина станет у вас идеальной и можно спокойно не парится ни о комарах, ни о птичьем помете, ни реагентах с дороги месяца три, при ежедневной эксплуатации. Через три месяца остатки воска надо обязательно тщательно смыть специальным шампунем для снятия воска, обезжирить машину и нанести его опять. Вот и вся недолга.

Почему все-таки воск. Тут всё довольно просто. Воск блестит лучше керамики. Это факт. Но дело ещё и в том, что перед керамикой машину полируют абразивом в «яйцо», а перед воском почти никогда и тем более на мойках … никто этого не делает, более того, даже поверхность не обезжиривают и зачастую старый воск так же не снимают. Просто моют, вытирают и трут сверху воском.
Очевидно, что машина не сильно после этого блестит. Ровно по этому нам всем и кажется, что керамика более блестящая, так-как под неё кузов автомобиля полируют всегда. Хороший воск, при использовании правильного шампуня, живёт надежно минимум два месяца, потом его надо смывать и наносить опять, причём делать всё правильно по-феншую. А именно — смыв старый воск, устранив весь битум и окислы металлов, а так же реагент с поверхности, потом обезжирив, нанести его по новой. Причём полировать абразивом, если с машиной не делали чего-то ужасного, типа протирки посуху бумажной салфеткой или сметания снега щёткой, царапая лак, уже не надо. Воск свою защитную функцию два-три месяца отлично несёт.
Керамика же живёт год-полтора, изредка два. Потом её надо наносить новую. Но вот беда. Старую керамику нельзя с машины смыть, её можно только спилить абразивной полировкой, причём глубокой, потому-что из-за адгезии, керамика растворяет верхний слой лака. Так вот на третий-четвёртый раз, попросту спиливать станет уже нечего, так-как защитного лака на кузове просто не останется.
А вот сами защитные функции, что у керамики даёт эти полтора года, что у правильного воска, при его работе два месяца…, по самой эффективности защиты лакокрасочного покрытия кузова, плюс-минус — одинаковые. Но вот только воск, вы можете смывать и наносить по-новой не пару-тройку раз, а вечно, хоть до «морковкиного заговения». По этому, если у вас машина дорогая и дорогой она будет оставаться долго, то только воск. А если дешёвая, то плёнка. У плёнки полно своих косяков, но она хотя бы краски не портит и ставить-снимать её тоже можно вечно.

Источник