Как починить антенну на машине

Ремонт телескопической антенны (часть I)

Итак, вы задались целью починить автоматический «телескоп» антенны. Конечно, можно купить Prology (недешево, да и далеко не везде уже есть в наличии), б/у, или и вовсе новую (о ценнике думать не хочу…) — но это все не наш метод. Наши руки не для скуки. 😉 Сразу предупреждаю, что нижеописанный способ восстановления работоспособности подразумевает некоторые «доработки», которые, скажем так, бесповоротно изменят идеальность работы заводского механизма. Но я посчитал, что уж лучше пусть некрасиво работает, чем красиво стоит мертвым грузом в одном положении. ))) Сразу предупреждаю — работа довольно трудоемкая в плане времязатрат, у меня ушло почти 3 вечера. Итак.
—
Ахтунг! Прежде, чем приступить к пункту «5» первой части (разумеется, последовательно пройдя предыдущие 4), попробуйте разработать антенну не разбирая! Возможно, у вас все не так запущено как у меня и антенну не придется разбирать по звеньям — тогда, это идеальный вариант!
—

1) Вынимаем антенну, снимаем корпус мотора (2 винта), круглую крышку (1 гайка), катушку куда втягивается тросик. Видим такую картинку и уже сходу понимаем, что нормально работать оно явно никак не может:

2) Снимаем клипсу на оси зубчатого барабана (который наматывает тросик), затем сам барабан вместе с прижимным роликом. Тросик свободен.

3) Откручиваем трубку антенны (2 винта) и вытягиваем ее вместе с остальными звеньями и тросиком из корпуса антенны.

4) Промываем и прочищаем в корпусе всё, что только можно. Здесь описывать нечего.

5) Самое интересное — собственно, телескопическая антенна. Сначала я пытался ее промыть не разбирая. Стала с трудом раскладываться-складываться. Проливал WD-хой, мылом, водой, дрючил туда-сюда — стала раздвигаться легче, но с заеданиями, которые были на пределе возможностей работы привода. Дальше дело не пошло, как ни старался. Т.е., мож оно и работало бы какое-то время, но низкие температуры, малейшее засорение или прочие негативные воздействия все равно бы снова легко заклинили антенну. И потому было принято решение разобрать ее по звеньям, а там уж и разбираться.

Каждое звено антенны завальцовано сверху и снизу — это не дает вываливаться входящему в него более тонкому звену, которое упирается в эту вальцовку изнутри надетой на него «гильзой». Вот в этих-то гильзах и кроется причина заеданий. Поэтому, чтобы извлечь звено, нужно развальцевать верхнюю часть более толстого звена и выдернуть через верх входящее в него более тонкое. Надеюсь, я понятно объясняю. 🙂

Так вот, выдернув звено, посмотрите на его низ — если на нем нет гильзы (иногда она намертво прикипает к звену), значит, она осталась внутри более толстого звена. Не проблема, ее (гильзу) можно выковырять оттуда отверткой. Вот так выглядит гильза:

Собственно, из-за нее у меня звенья и ходили друг в друге з заклиниваниями. Заранее скажу, что гильзы (как и сами звенья, разумеется) я мыл, чистил, полировал — т.е., пытался их оставить в антенне — но тщетно. Заеданий избежать не удалось. Нужна заводская точность как самих гильз, так и их установки. Другими словами, как с завода уже не сделаешь. Может, у вас и получится. 🙂

Собственно, осталось собрать антенну обратно без гильз. Но звенья теперь вываливаются вверх. Чтобы этого не происходило, их нужно обратно завальцевать. Делается это обычным труборезом, но вместо режущего диска ставим обычную шайбочку и прокатываем на каждом звене ограничительную канавку сантиметрах в трех ниже вехнего края каждого звена. Чем ниже от верхнего края мы сделаем канавку, тем короче будет в выдвинутом состоянии антенна, но тем меньше будет люфт звеньев — ведь теперь у нас нет уплотнительных гильз. Ниже пример.

Дополнительно можно сделать еще парочку канавок выше для минимизации люфта. С антенной всё.

Источник

Не работает штатная антенна. Что делать?

Признаки неисправности антенных устройств

Автодиагностика в большинстве автомобилей не может определить точную причину неработоспособности головных аудиоустройств. Поэтому ее часто приходится устанавливать по косвенным признакам. К таковым относятся:

Необязательно эти признаки указывают именно на проблемы антенных устройств, но начинать искать конкретную неисправность лучше с них.

Причины неисправности антенных модулей

К сожалению, очень часто причиной неисправности штатных антенн являются действия автомобильных вандалов. Надеюсь, они не читают этот блог. Если на антенну даже в нерабочем состоянии направить действие электрошокера, она с большой вероятностью выходит из строя. Если это активная антенна, то перегорают входные каскады антенного усилителя.

Хуже обстоит дело, если стоит обычная пассивная антенна. В этом случае высоковольтный импульс может дойти до входных каскадов автомагнитолы. Если в ней стоит ненадежная защита от импульсов высокого напряжения (разрядник), то входные каскады магнитолы могут выйти из строя, а это чревато большими неприятностями вплоть до полной замены головного устройства.

Поражение «человеческим фактором» плохо тем, что его не так хорошо видно, как прямое попадание молнии. С такими явлениями часто не приходится сталкиваться, но последствия ужасающие.

После прямого попадания молнии приходится помимо ремонта кузова заменять антенну, антенный усилитель, кабель (так как там могут быть внутренние пробои). Если высоковольтный разряд добрался до магнитолы, тогда, скорее всего, и ей каюк.

Определение конкретного места неисправности

В случае, когда конкретной причины, как в случае с молнией, не видно, необходимо буквально вручную определять причину неисправности. Если незадолго до обнаружения неисправности с автомобилем производились какие-либо ремонтные работы, в первую очередь все неисправности следует списать на них. Что может сделать «хорошего» наш брат-автослесать?

1. Перебить или порвать сигнальный кабель. В этом случае надо смотреть, в каких местах производился ремонт, возможно там пролегает трассировка кабеля.

2. Отсоединить разъем сигнального кабеля от гнезда автомагнитолы. Даже незаметное отхождение разъема от гнезда может привести к нарушению контакта. Это часто случается, когда ремонтируют печку, которая находится в зоне центральной консоли. Чтобы демонтировать штатную магнитолу иногда приходится полдня разбирать консоль. Поэтому для того, чтобы дотянуться до гнезда автомагнитолы часто лучше найти обходные пути, например, сбоку через штатные дыры или съемные панели.

3. Выпалить предохранитель. На антенну иногда идет отдельный предохранитель. Надо проверить исправность предохранителя.

4. Прикрутить антенну после демонтажа неправильно. Такую оплошность часто допускают кузовщики путем «забытия» одной из диэлектрических шайб. В таком случае антенный штырь замыкается на кузов, как и сам сигнал.

Что все-таки делать, если антенна вышла из строя классическим образом, то есть «ни с того ни с сего»?

Искать неисправность необходимо от автомагнитолы. Во-первых, надо все-таки долезть да антенного гнезда автомагнитолы. Если перемещением разъема ничего не удается сделать, его следует снять. Далее в центральный контакт необходимо вставить металлический штырь соответствующего диаметра. Подойдет гвоздь сечением миллиметра два. Далее включить магнитолу, настроить на одну из работающих станций, дотронуться до гвоздя. Человек – отличная антенна, он может «словить» сигнал станции, если она находится на расстоянии до 20 километров. Если радио зазвучало, значит, магнитола исправна.

После этого соединяют разъем, демонтируют антенну, добираются до центральной жилы кабеля перед антенной либо антенным усилителем, если таковой имеется. Отсоединяют центральную жилу и дотрагиваются до нее (без перчаток). Опять же, включают магнитолу, настроенную на станцию. Если музыка играет, значит, кабель исправен. Заодно, в случае с активной антенной, проверяют наличие на жиле напряжения с помощью мультиметра. Там должно быть от +5 до +12 вольт относительно зачищенной зоны кузова.

Если магнитола играет, напряжение есть, возможно только два варианта: неисправен антенный усилитель или антенный штырь имеет контакт с кузовом. Не обязательно такой контакт может быть виден явным образом. Если антенна изготовлена из меди, то в результате электролиза может образоваться токопроводящая слабовидимая медная дорожка на кузов, по которой весь сигнал «убегает» на кузов, а не в автомагнитолу.

Наконец, самый неприятный вариант – выход из строя антенного усилителя. Он обычно стоит немалых денег, найти аналогичный будет непросто. В некоторых случаях подходит усилитель от других моделей. Принцип их действия одинаков. Отличается конструкция, внешний вид и разъемы (и то не всегда).

Если подобрать антенный усилитель можно соединить входной и выходной кабели: центральная жила с центральной, оплетка с оплеткой. Усиления, конечно, не будет, но в городской черте все будет работать без проблем.Ну и последнее. Если штатная антенна сломалась настолько, что не подлежит восстановлению, ее без труда можно заменить практически на любой покупной вариант. В некоторых случаях это гораздо дешевле, чем восстанавливать оригинал. В крайнем случае, можно оставить штатную антенну в качестве родного аксессуара, а установить незаметную внутреннюю антенну.

Источник

Записки радиолюбителя. Ремонт антенны «Таис».

Сегодня расскажу вам о том, как ремонтировать антенну фирмы «Таис» на магнитном основании длиной

1,5 метра, а точнее как её правильно разобрать. Сразу замечу, что не знаю её предыстории и не могу сказать, первый раз она разбирается или нет. Знаю только, что стояла она в местном такси.

Так вот, причин для разбирания антенны может быть несколько:
1) антенна не выполняет предназначенные ей функции (или попросту говоря не работает, как и в моём случае)
2) антенна работает, но КСВ слишком большой, связь плохая или нужна профилактика
3) посмотреть что там внутри 😉

Итак, у нас есть нерабочая антенна длиной около 1,5 м.

1) Первое что мы должны сделать — отделить от магнитного основания штырь с катушкой. Просто берём рукой за пластмассу и отворачиваем. Возможно, придется приложить силу или капнуть WD-40.

2) следующее действие — отворачиваем штырь с держателем от катушки. Я зажал у основания штыря пассатижами и откручивал. Но чтобы не поцарапать её, в этом месте лучше зажимать с резинкой.

3) далее нужно извлечь катушку из пластмассового корпуса. Для этого, предоставив ей свободное пространство для выползания, начинаем аккуратно выбивать сверху. Для выбивания я использовал ударную отвертку, но она может повредить диэлектрик, по-этому целесообразнее пользоваться деревянной/алюминиевой выколоткой.

Теперь про ремонт:
1) нужно зачистить всевозможные контактные соединения от окислов. Обратите внимание, что зачищать витки катушки по всей её поверхности не нужно, т.к. они покрыты специальным лаком.

2) «прозвонить» все элементы по отдельности. Всё что отломилось/отпаялось припаять обратно.

Сборка:
Собирать в обратном порядке. Контактные соединения желательно собрать с использованием токопроводящей смазки. Все остальные резьбы — с помощью литола.

В итоге после такого ремонта моя нерабочая антенна показала в домашних условиях КСВ=1,4…1,6. Длиной штыря его подрегулировать не удалось, но это уже материал следующей записи, которая будет посвящена высверливанию винта, который держит штырь.

До новых встреч!

© notAmonster, 2013

Источник

Ремонт штатной радиоантенны

С покупкой машины заметил такую неприятность, как шипение ВО ВСЕМ диапазоне принимаемых частот магнитолки. Известные каналы мощных радиостанций Москвы ни в какую не принимались даже в черте города.
Полез разбираться… Проверять стал от «головы» — там все в порядке. Пошел дальше, по фидеру, и обнаружил обрыв у самой антенны. Видимо, те, кто красил машину, явно не имели никакого представления о том, как правильно снимается антенна (а она снимается на удивление просто — надо было найти ее разъем и разъединить его), и тупо перекусили кабель у антенны.

Вот тАк вот, не заморачиваясь.

В общем, снял я ее и открутил огрызок с разъемом. Решил заодно заглянуть внутрь, посмотреть внутреннее устройство. И понял, что не зря…

Не понятно: то ли это известь какая-то, то ли парафин… В любом случае, вся эта «борода» пропускала влагу к плате, что не есть гуд.
За 3 часа все зачистил от шлака. Это было непросто, т.к.внутренняя часть несущей имеет слишком рельефную поверхность, приходилось несколько раз промывать карбклинером. К тому же сама несущая основа из алюминия, который в некоторых местах стал крошиться (то ли от старости, то ли от реагентов). Приходилось все делать с бОльшей аккуратностью… Дорожки и элементы на плате все проверил — проблем нет, должно работать.
Нашел у отца небольшой кусок коаксиального кабеля с таким же волновым сопротивлением (50 Ом) как и у антенного. В цвет, правда, не попал=))

Спаял все по правилам, как учили в шараге), заизолировал, подключил — РАБОТАЕТ!))) Можно собирать и ставить «штырь» на место.
Всю конструкцию антенны, защищающую плату с фильтрами, загерметил герметиком Victor Reinz, посадочное место антенны обработал пластичной смазкой Mobil.

Установил антенну на место, зафиксировал и подключил.

Еще раз проверил — все станции принимаются чисто, режим стерео работает=)) Удивился, ведь у меня в «Кошмаре» радио не так чисто ловится, да и дальность приема тут намного больше. В общем рад аки слон)).

Заодно разобрался с задним пассажирским плафоном — не работал ни в каком положении, зараза.) Лампа — целая, «прозвонил» провода — питание 12В есть, «масса» есть. Значит, трабл в самом плафоне. Разобрал его «до болта»,

зачистил все контактирующие части, смазал, собрал, подключил — РАБОТАЕТ). Еще одним косяком меньше, что, конечно, не может не радовать))

Спасибо за внимание! Процесс устранения косяков продолжается)

Источник

«Пакет бюджетный. И все каналы твои!» Антенна — невидимка.

Доброго дня всем вам, уважаемые подписчики. Сегодня я угрожающе начну наш кружок «умелые руки»:

Владельцев современных иномарок Поклонников современных технологий я попрошу сразу закрыть эту запись в моем блоге, или хотя бы отодвинуться подальше от экрана 🙂 Ибо речь сегодня пойдет о хороших и надежных бесплатных альтернативах дорогим и ненужным штукам.
В этот раз, дорогие мои, я расскажу вам суровую правду об автомобильных радиоантеннах. Естественно, я всегда приму и выслушаю и удалю 🙂 комментарии людей, более сведущих чем я в этом вопросе.

Чего-то я снова ударился в лирические отступления в традиционной манере… Так вот:

Многие видели, слышали или являются счастливыми обладателями автомагнитол, оборудованных FM-приемниками. Ну естественно, CD, MP3 и все такое, но иногда и радио хочется послушать. И часто многие владельцы таких устройств приобретают в автомобиль чудесные волшебные, влияющие на ауру и избавляющие от раковых опухолей «автомобильные радиоантенны», наподобие таких

Это самый яркий пример. Не буду показывать остальные «фирменные» изделия известных производителей, но многие их видели. В описаниях и инструкциях — подводимое отдельно питание, усилитель сигнала, и т.д и т.п…
Люди, разбирающиеся в радиотехнике подтвердят — вместе с радиосигналом любой подобный антенный усилитель усилит также шум и треск эфира. Реально — качество приема больше зависит от чувствительности самого приемника. А все, что приемник получит «свыше» — он же сам и порежет. Ибо современные аппараты не обладают слишком развитыми системами устранения шумов. Влияние на дальность приема таких антенн — также очень сомнительна.

Поэтому, как говорит присказка как стать скупердяем? «зачем платить больше»?
Ну, кроме присказки, так иногда говорю и я. Кое-кто, наверное, не раз слышал, как люди говорят «а вот у меня магнитола на кусок провода ого-го как берет радио, безо всяких антенн». Они, кстати, могут не врать. Иногда чудесным способом у людей из куска провода получается «полуволновой диполь», точнее его кусок.
Вот о нем, как о самой простой, быстрой и неплохой альтернативе, я и хочу вам рассказать.
Итак, что понадобится:
— кусок медного провода 1,5м (75+75см)
— экранированный кабель со штекером (можно 75Ом)
— время, паяльник, фантазия и пиво. Но это по желанию. В смысле, можно и без фантазии.

Собственно, правила конструирования самой простой антенны для FM диапазона
— толщина провода роли не играет. И лучше пусть это будет медный провод.
— длина каждого из «усов» должна быть 75см
— «усы» рекомендуется развести на 180 градусов
— центральная жилка припаивается к одному усу, экран — к другому
— чем короче кабель, тем лучше
— вообще-то наилучший вариант установки такой антенны — вертикально посередине крыши. Но я не готов сверлить крышу и изображать таксиста с полутораметровой антенной 🙂

Что сделал я:
Мне нужна была скрыто установленная антенна.
Я снял облицовку передней стойки, принес домой и немного помыл.

Кусок провода с разъемом был любезно предоставлен мне одним запорожским драйвовчанином (спасибо тебе, только прости, забыл твой ник) 🙂

Также у меня валялся кусок 2,5кв.мм медного провода (у меня был такой, но можно тоньше). Его я вот таким образом приклеил к облицовке клеевым пистолетом, отмерив «усы» по 75см.

Припаиваем кабель к проводу и приклеиваем для надежности.

У меня получилось вот так. При установке в авто нижний «ус» антенны уходит вертикально вниз до пола.
«Ус» — это я не о коте, если что 🙂

Устанавливаем все на место, втыкаем разъем и, — о чудо! Приемник отлично принимает без шумов. А на причитающуюся мне премию я решил приобрести автомобиль «москвич», новая модель на сэкономленные деньги можно купить что-нибудь более полезное и менее «китайское».

Да, я знаю, что антенну немного экранирует кузовная стойка. Но я гордо плюю на это, ибо у меня нет лучше места для скрытой установки, а передние стойки — самые тонкие.

Итак, наш кружок «умелые руки подходит к концу»
В следующем выпуске я расскажу вам, как сделать красивый торшер из девяточной фары, а также как собрать компьютер из шести авторучек и старого гидроусилителя.

Да здравствует дружба наших народов, миру мир, нет войне, украинцам и россиянам счастье. Пожалуйста, интересуйтесь друг у друга как дела и что на самом деле происходит в другой стране. Это важно. Важно для всех.

Источник