форд фокус 3 трансмиссия горячая остановитесь что значит

После замены и прошивки блока ТСМ, через пару недель использования появилась ошибка Трансмиссия горячая Остановитесь, постояв минут 10 машина завелась и поехала дальше, через сканер проверил висит ошибка P2872, после удаления появляется вновь, ошибка на приборной панели Трансмиссия горячая Остановитесь, появляется через 10-15 минут использования автомобиля. Собственно что делать дальше? Пока машина стоит, хочу приобрести новый аккумулятор, не менялся с покупки авто (2012 год).

Был на станции, защита немного в масленых подтёках, но уровень масла в коробке нормальный.

Генератор пойду снимать сейчас, но каждый год выкидывать по 7 тыс. накладно. Может есть какая иная неисправность в вышесказанном, что приводит, к подобным последствиям.

Доброго времени суток!

Хочу проконсультироваться у знающих людей

В общем свозил на диагностику к ОД и в обычный сервис. На диагностике ошибка что-то типа «заклинивание муфты B» и больше никаких. ОД сказал менять нечетную вилку; в обычном сервисе сказали, что менять только все в сборе (LuK комплектом), т.к. если поменять одну вилку, то может все сломаться в течение месяца. Почему она не заводится в эти моменты никто ничего не сказал.

Собственно несколько вопросов:

1. Если это вилка, то почему бывает машина не заводится в момент заклинивания (стартер даже не крутит, а других ошибок нет)?
2. Если делать коробку, то можно поменять одну вилку или все-таки правду сказали, что лучше в сборе все менять?
3. Могут ли помочь другие манипуляции, без замены запчастей?
4. И долго ли еще, вероятно, проживет? (в скором времени нужно поехать на дальнее расстояние, вот думаю, большой ли риск )

Всем заранее огромное спасибо за помощь!

Handmade проводки:
Проверял всю проводку в салоне, под торпедой, под порогами, и тамошние разъёмы. Проверка происходит с Моментом-Кристалл. Обнаружил в разных местах, что оплётка проводки надрезана (!) специально (штатно, с завода), наверное, что бы она могла дышать. Сволочи. И, это авто Немецкой сборки! Нормально, да?! А может это такая месть за Сталинград?!
Под капотом, проверял основной шлейф от ЭБУ до главного разъёма, и до входа в торпеду. Проверить и вообще его снять отсоединив оказалось совсем не сложно. Добираться до всего этого оказалось дольше, пришлось демонтировать очень много всяких модулей, приблуд, сам ЭБУ, аккум с коробом, коробочки-фигофачки всякие, и всё надо отсоединять, понять и разобраться как снять скобки и клипсы (капец в общем, было весело, очень!)… Проверял внимательно и досконально, с чисткой от пыли и грязи, доставал из гофры, отсоединял снимая с разъёмов, в подозрительным местах оплётки изолировал или капал моментом-кристалл, прозванивал на разрывы измеряя сопротивление. Плюсом, проверял вольтами соседние контакты на разъёмах, на случай если что-то коротит. На самих разъёмах, контактные группы почистил и смазал токопроводящим гелем (или, смазка для контактов). Контакты силовых предохранителей (в коробке на коробе аккума со стороны кабины), тоже, почистил, смазал гелем и затянул. Главное реле питания ЭБУ снял, его контакты почистил и смазал гелем. Контакты силовых проводов массы (все!) снял, почистил, смазал гелем и капитально затянул.
При всей этой профилактике, заметил, что во многих местах, затяжка на силовых проводах была слабее, чем смог затянуть я сам, и, болт на главном разъёме был вообще не затянут как следует, из-за чего (возможно!) контакты разъёма сидели не достаточно глубоко в шине.

Перепайка контактов шины разъёма на плате приборной панели.
Блок силовых предохранителей проверили.
Генератор снимали, проверили сопротивление на обмотках и якоре, проверили щетки, всё ок. Почистил ржавые контакты разъёма, смазал ножки, снова почистил. Гена работает как часы! Отдал 1200р. К нему и не было претензий, но из-за ошибки P0625 проверить надо было.
Разбор ИУС показал, что в нём всё в порядке. Щётки моторчика уже были на подходе, заменили. Затем, всё как положено, прокачали, адаптировали. Отдал 5000р. Отъехал от сервиса метров 300, заглушил, поворачиваю ключ на старт — опять, та же хрень!

Источник

Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение

В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
— год выпуска АМ;
— пробег;
— мощность двигателя;
— признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
— причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
— способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
— название дилера, город.
— повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.

ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift

В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.

Подскажите, есть ли какая то информация об автомате у ff3 рестайлинг 1.6, не могу найти? Остались ли проблемы с автоматом?

Тот же самый робот, в конструкции ничего не изменилось.

2012 г. в.
98000+ км.
150 л. с.

Всё началось с сообщения «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!»
До сервиса пришлось ехать 70 км, так как всё произошло на трассе. Во время движения никаких посторонних звуков, рывков, толчков не наблюдалось. Скорость от 0 до 140 км/ч. После стоянки около часа, пока оформляли автомобиль на диагностику и запуска двигателя, сообщение пропало. Поскольку ближайшее свободное время на диагностику было через несколько дней, было решено автомобиль не сдавать, а продолжать его эксплуатацию до первого сообщения о неисправности. До момента сдачи авто на диагностику было пройдено 700+ км без каких либо замечаний.

Была приобретена контрактная КПП с ориентировочным пробегом 25000 км.
Состояние сцепления, вилок, выжимного подшипника, цилиндра признано хорошим, детали промыты, и сцепление с блоком ТСМ было переставлено со старой КПП. В купленной КПП были заменены масло и сальники. Произведена инициализация сцепления и вилок переключения передач.

После того как забрал авто с ремонта и проехал около 10 км сначала по городу, потом по трассе, в процессе торможения почувствовал толчок с последующим сообщением «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!» Машина была снова доставлена в сервис, где обнаружилось что авто не реагирует на включение задней передачи, индикатор R светится, обороты растут, а авто стоит. Движение вперед не представлялось возможным из-за препятствия. На следующий день по телефону сказали, что снова выявлена ошибка КПП, но не исключают неисправность блока ТСМ, была произведена его замена по гарантии.

После выполнения всех работ снова забрал авто, не проехав и 3 км, заметил, что при разгоне, на скорости 50-60 км/ч отчётливо слышно двойное клацанье с последующим сообщением «Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!» Такое же клацанье, но гораздо чаще было слышно в этом же диапазоне скоростей при торможении. В итоге клацанье пропало, но по ощущениям не включались 2 и 4 передачи. Трогаюсь с места, разгон, обороты 3000 переключение передачи, сопровождаемое толчком, обороты падают до 1000 и медленный разгон, снова до оборотов 3000, толчок, переключение передачи, снова падение оборотов до 1000 и снова медленный разгон. Больше разогнаться не получилось по причине интенсивного движения в городе. Моё мнение – работают только нечетные передачи, 1-3-5. Начиная анализировать сложившуюся ситуацию, вспоминаю, что предыдущий отказ сопровождался такими же признаками, кроме клацания, то есть толчки и медленный разгон. Ещё один момент, не переключаются вручную передачи в режиме D, а в режиме S авто двигается только на первой передаче, автоматического переключения передач не происходит.

Итог – авто снова в сервисе. Завтра будут разбираться, грешат на контрактную КПП. Новая 310000 р. Половина нынешней стоимости авто.

Источник

3 часть мучения с power shift. Проблемы продолжаются!

И так, недавно писал что заменили комплект сцепления luk и после сборки коробки, появился металлический писк, якобы сказали брак выжимного. Долгими рассуждениями пришли к выводу что не может быть такого! Настоял на повторной разборке и действительно, выжимной целый, просто они забыли убрать транспортировочную скобу с вилки! 🤦‍♂️ и вот снова коробку собрали, звонят, говорят готово! Я радый забираю тачку, уезжаю, все классно иииии…надпись трансмиссия неисправна, срочно в сервис! Ипаать капать. Опять нет режима S, нет задней, машина переключается через жопу… Ошибка p073E, не может включить заднюю. Возвращаюсь. И так и сяк, не проходит адаптацию, не может воткнуть заднюю (свет фар не помог, делали лаунчером) короче 30 мин шаманили. Решили перекинуть привода вилок местами, перекинули, завели. Все работает! Снова есть задняя и режим S) уезжаю проверять… Через 10 минут езды, опять СРОЧНО В СЕРВИС и снова нет задней… Еле доехал домой, передачи перескакивали… Подумав, пришли к выводу, скорее всего как нагревается TCM, появляется такой глюк. Когда остыла пока шаманили, опять поехала плавно и без проблем… ТАКОЕ БЫЛО У КОГО ТО? неужели мне повезло и на сцепу попасть и на тсм? На том сцеплении тоже пропадала задняя и S, но и ошибки по вилкам были. Сейчас только такой глюк. Была бы проблема в новом сцеплении и вилках, она бы не ездила без проблем, после того как посиояла и остыла 😭

Дополнение: постояла, остыла. Нифига, страшные звуки издает. Адаптацию решил сделать, не проходит. На вилку В теперь ругается. Хрусты, обороты захлебываются когда начинает проверяться ход. Такого еще не было. Возможно механическая неполадка а не программная? Или тсм может такое исполнять? 😭

Источник

PowerShift жизнь до и после

Вновь привет)
А начиналось всё так: на второй день покупки коробка начала капризничать. Дергала с 1 на 2, толкала, пинала, делала все, чтобы я пошла пешком🤨 на очередном светофоре: стою значит, загорается зеленый, ставлю на D давлю газ, обороты доходят до 6000, а машина не едет (стоит!), выключаю зажигание, повторяю всё и о чудо, поехала. Начинаю читать причины, волосы встают дыбом от того, что я узнаю. В клубной группе спрашиваю совет, и начинаю искать где бы сделать диагностику коробки. Выбираю фирму с хорошими отзывами, а именно «Агрегатка» на Минской д. 7 (на тот момент я еще не знала какая эта шарага). Еду, подключают, смотрят ошибки, выдает заклинивание вилки А. Прошу поднять на подъемник и посмотреть уровень масла и жалуюсь на металический шум, который в последующем оказался от подвесного подшипника. Выдают вердикт: «В момент диагностики КПП выявили металлический шум (предположительно разрушение дифференциала). Необходимо производить дефектовку и ремонт КПП» и ставят жирную печать ВНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНА.

Предложили ремонт и примерная стоимость была около 70000 рублей. Я конечно же расстроенная уехала, думаю нужно еще куда-нибудь заехать, сравнить диагноз. Нахожу центр по ремонту АКПП на Дубравной. Доехала к ним без каких-либо нареканий, объясняю ситуацию (а в агрегатке уже сбросили ошибки и заново еще не выявились), также мастер подключается и смотрит, говорит ошибок нет. Поехали на обкатку, все идеально, едет ровно, разгоняется плавно, никаких толчков. И со слов мастера: «пока катайтесь, встанете, приедете на эвакуаторе, а сейчас можем сделать адаптацию». Сказано — сделано. Так я проездила с апреля по октябрь. В октябре проблема вновь дала о себе знать. Это была предистория…

Вот и настал тот самый момент близкого знакомства с power shift. На ремонт сподвигнула появившаяся в холодную погоду ошибка о заклинивании вилки А (P07A3).

При переключении селектора в положение D и отпускании педали тормоза машина тупо стояла. При нажатии педали газа в пол обороты то поднимались до 2000, то оставались на ХХ. Причиной этому явилась ржавчина, образовавшаяся на вилках и корзине в результате недобросовестной мойки двигателя в КАН Авто при предпродажной подготовке — без закрытия вентиляционного отверстия, находящегося в верхней части стыка коробки с двигателем. При обычной эксплуатации машины вода туда не попадает, а если и попадает, то не в таких количествах и испаряется во время езды.
Я долго считала плюсы и минусы и цены мониторила. 75000 отдельно запчасти если собирать комплект по фордовским артикулам, если на автодоке брать лук, который мне поставили, то выходит 42770, 1375 литр масла (лезет 1,8л), сальник 420, съем установка, прошивка и адаптация 10000. Итого: 62 890. Гарантия 14 дней. Клубный сервис: комплект 40000, 7000 работа, 420 сальник. Итого 47 420. Гарантия 3 или 6 месяцев (мастер так и не определился). ТТС: 55000 комплект (сальник не надо докупать), 10000 работа, масло, замена масла, машину помыли, подвесной подбили, по ходовой диагностировали, номера прикрутили нормально. Итого 62 000. Год гарантия. Исход из этого выбор был сделан в пользу официального дилера.

В день ремонта был куплен полный комплект сцепления производства luk (602000800)

Источник

Попытка лечения дерганья и дробления Power Shift Focus 3, 1.6/125 PS

Попытка лечения дерганья и дробления Power Shift Focus 3
Имею сказать про дополнительную массу по тайскому рецепту www.fordfocusclub.com/forum/index.php/topic, 25488.msg349109/topicseen.html

Дано: Машинка — ФФ3, 1.6/125 ПШ, 12.2011, 42000 км. Подтеков нет. Сцепа родная.

Было: Дерганья и дробления типа «стиральная доска» при переключении, преимущественно со 2-й на 3-ю передачи. Особенно после того, как авто немного постоит после езды и в жару, а также при сбросе газа, например, перед лежачим полицейским.

Сделано:
1. Куплено на авторынке два куска толстого «массового» 45 см. провода с обычными круглыми клеммами под винт (2х90руб.)
2. Открутил штатный минусовой провод аккумулятора от пластины на кузове, к которой он прикручен. Зачистил небольшим напильником краску на этой пластине, т.к. иначе она полностью прокрашена на заводе и контакт с массой автомобиля получается только за счет нескольких витков резьбы внутри. Прикрутил обратно провод с аккумулятора и туда же один из купленных.
3. Снял пластиковый короб с воздушным фильтром. Под ним на балке есть два винта. Открутил один из них и также зачистил напильником площадку на кузове от краски. Прикрутил туда другой конец первого провода и туда же клемму второго.
4. Рядом с этим болтом на балке есть еще один, который держит массовый провод, идущий куда-то вниз к двигателю (земля движка). Я его тоже открутил- прикрутил и зачистил от краски площадочку под ним.
5. Другой конец второго провода прикрутил одним из болтов на «10», которыми притянут блок исполнительных механизмов сцепления (с большим электр. разъемом)
6. Попрыскал «жидким воском» с антикорр. эффектом (типо «мовиля») из баллончика на места всех соединений. Поставил обратно короб воздушного фильтра.

Мои (ИМХО) ощущения после:
Какое-то время коробка заново адаптировалась после отключения аккумулятора, поэтому не спешил с выводами. Но вот прошло уже две недели, езжу как обычно на работу — с работы по пробкам и плюс жара за 30 градусов. Эффект, могу сказать точно- есть! Не «ах» какой сильный, но и бесспорный. В тех ситуациях, когда я чувствую, что раньше бы началось дрожание типа «стиральной доски», теперь машина достаточно плавно начинает набирать ход. Присутствует только начальный толчок при переключении передачи и то только когда внезапно разгоняюсь после притормаживания. Тут похоже просто всегда спорный момент для коробки на скорости 20-30 км/ч, — какую скорость подоткнуть- вторую или третью. Эффект дрожания и как бы «проскальзывающего» сцепления почти полностью ушел, остались только маленькие «подрагивающие» 🙂 отголоски.

Выводы: Тем у кого подобные симптомы, но при это сцепа и сальники целые, учитывая копеечную стоимость доработки, — стоит попробовать сие шаманство.
Суть, как я понимаю, в следующем: электромеханические приводы переключения передач и выжима двух сцеплений при определенных условиях используют значительный электрический ток в цепи электропитания автомобиля. Когда происходит резкий бросок тока, питание из-за плохого соединения с корпусом авто резко просаживается и происходит задержка срабатывания исполнительных механизмов сцепления, а также уменьшение усилий прилагаемых ими. В совокупности с такими факторами, как жара, горячий воздух, поступающий в двигатель, работающий на полную кондиционер и при этом малые обороты двигателя на скоростях 2-3 передач и как следствие — потеря мощности движка, — это и дает такие неприятные нарушения в работе коробки.

Источник

• ← форд фокус 3 трансмиссия горячая остановитесь что делать
• форд фокус 3 хэтчбек не открывается багажник что делать →