форд фокус 3 иммобилайзер неисправен срочно в сервис что делать

Нужна помощь по Ford Focus 3 (срочно) (решилось)

ВНИМАНИЕ МНОГО БУКВ!
_________________________________

_________________________________
Всем привет!
Слава Богу у меня всё хорошо, но вот у приятеля случилась проблема, я бы даже сказал беда.
Вчера вечером звонит мне и просит дотянуть его Ford Focus 3 (2014 г) до дома, мол ошибка выскочила и не заводится, приезжаю, смотрим.
Имеем ошибку на информационном табло «Включен иммобилайзер. См. инструкцию», начал копать интернет, всё, что находил это такая же ошибка возникающая у людей при низких температурах, зимой, а у нас то лето, в салоне до 45-50 градусов прогревается на стоянке. Первая мысль, потерялся ключ, т.к. батарейка новая, то вариант батарейки отбросили. Как назло инструмент был дома, а это ехать на противоположный конец города, рулевой кожух не снять, до кольца иммо не добраться. Второй ключ от машины у него дома, дом в Рязани, а это 75 км от города + 15 по городу, уговариваю его ехать за ним, привозим и … (тут был нервный перекур и надежда что поможет ключ) … и хрен там! Время почти полночь, машина не закрывается, бросаем ее на стоянке офиса, под охраной, едем домой.
В обед сегодня снял кольцо иммо, прозвонили, целое. В конце рабочего дня посоветовали нам лучшего автоэлектрика, дали телефон его, звоним, объясняем ситуацию, что иммо потерял ключ, что делать? Тот тут же говорит, что надо заново программировать, это не к нему, к другому, он находится там-то, спросите, его все знают. Засада, время почти 7 вечера, его уже всяко нет на работе. Тут вспоминаю, что мне давали визитку, занимаются изготовлением и прошивкой чипов для иммобилайзера, звоним. Девушка на том конце провода объяснила, что они конечно могут выехать и взять с нас прилично денег, но для начала надо попробовать аккумулятор зарядить, мол антенне иммо не хватает, вот и не срабатывает, что обычно это всегда помогает. Поблагодарили ее и погнали домой, ужинать пора, после чего хватаю у соседа аккумулятор (только снял с зарядки, всегда у него стоит запасной) и летим опять к Форду, в душе последняя надежда на аккум, что он поможет. Ставим, крестимся, ключ в замок, поворачиваем и… хрен там!
Пока ездил домой взял мультиметр, проверил ВСЕ предохранители в трех блоках, все целые, питание приходит.

Упустил главную проблему, пока мы тащили машину до офисной стоянки, то хозяин авто был уверен на все 100%, что у него работает аварийка, но я в зеркало видел, что он без всяких световых приборов ехал. Выясняем, что не работают все приборы которые управляются мозгами: Габариты, свет (оба), свет в салоне и бардачке, аварийка, подогревы, отпирание багажника и всех дверей, так же запирание, сигнал, и еще некоторые функции. При этом на панели всё отображается, что включили свет, поворотник, аварийку (потому он и был уверен, ведь на панели моргает).
В общем сейчас почти до 11 часов копались с ней и уходя заметили, что при закрытии дверей панель не тухнет, ради интереса нажимаю на брелке запирание и вуаля, потухла! Т.е. мозг получил информацию от ключа, что авто заблокировали. Твоюжмать, он видит ключ, ключ не потерян иммобилайзером! На этом наш мозг взорвался еще сильнее!
Делаю вывод: ЭБУ получает информацию, но не управляет ничем, вход информации есть, а вот выход нет!

Прошу прощение за много букв, хотелось подробнее описать, чтобы отпали лишние вопросы в мой адрес.
Буду премного благодарен за репост данной записи, вдруг среди ваших подписчиков найдется человек который сможет натолкнуть на правильный путь.
Спасибо за внимание!
_____________________________________________________________________________________________

Спустя ровно месяц был поменян GEM модуль, это блок который стоит в ногах пассажира. Проблема была именно в нем, найден б/у на разборе в Москве за 2800 рублей (новый стОит 23 тыс.). Привязали (прошили) его ребята в сервисе.
Тему удалять не буду, вдруг кому пригодится!

Источник

evg62
зачем переживать. Рассуждай как взрослый, извлеки из данной ситуации выгоду.
Если не прошло двух недель с момента получения автомобиля, вези к дилеру у которого купил и пиши заявление о расторжении ДКП, основание, автомобиль имеет существенный неустранимый недостаток. Сначала вручи заяву под роспись с входящим номером,потом сдай машину с актом осмотра первому попавшемуся приемщику, и спокойно жди. Они сами тебя найдут, и сами захотят ее быстро починить. За данное «недоразумение» можно у дилера что-нибудь в подарок получить, в качестве стимула для нерасторжения ДКП, все понятно?

Все обстоятельства на твоей стороне.
Не порти себе нервы, пиши заяву на расторжение ДКП, пусть выкручиваются как хотят. При возможности возвращай им этот автомобиль. Самое время обратиться к юристам, чтобы все сделать правильно.
Самое главное, не слушать работников дилера, делай как велит закон и юристы.

ПС: делаем сами, ибо в 3-х сервисах развели руками и не поняли причины. Но деньги за осмотр забрали неплохо.

Связь такая, что напряжение на клеммах было примерно 12В при заведенной машине, когда поменяли стало примерно 14В, как и должно быть. А регулятор напряжения именно и выполняет работу, чтоб при заряженном акуме не пропускать, а при нехватке напряжения, давать больше. Весь сыр бор начался с него видимо. Раньше при повороте ключа мигала вся электрика в машине (моргали все мониторы и свет), сейчас все ровно стало. Кстати машина начала заводится спокойно, но ошибки все еще висят (двигатель неисправен, иммо неисправен и т.д., при этом падает вся приборка). Значит ключ распознает, но ошибки видимо не скинулись. Ошибка что «иммо включен см. инструкции» больше не появляется. Завтра поедем скидывать ошибки на мозгах и повторно делать диагностику.
Почему начали думать на генератор, потому что вычитал на других форумах подобную ситуацию. У человека были такие же ошибки, он тоже долго мучался, оказалось, что плохой контакт был на клемме генератора. Он открутил, почистил, поставил на место, все исчезло.

ПС: на коробке новой таблетки(регулятора) написано, что срок службы= 1 год при соблюдении условий эксплуатации.
И да, это же фокус, видимо не зря его так назвали =)

Источник

ПС: делаем сами, ибо в 3-х сервисах развели руками и не поняли причины. Но деньги за осмотр забрали неплохо.

Связь такая, что напряжение на клеммах было примерно 12В при заведенной машине, когда поменяли стало примерно 14В, как и должно быть. А регулятор напряжения именно и выполняет работу, чтоб при заряженном акуме не пропускать, а при нехватке напряжения, давать больше. Весь сыр бор начался с него видимо. Раньше при повороте ключа мигала вся электрика в машине (моргали все мониторы и свет), сейчас все ровно стало. Кстати машина начала заводится спокойно, но ошибки все еще висят (двигатель неисправен, иммо неисправен и т.д., при этом падает вся приборка). Значит ключ распознает, но ошибки видимо не скинулись. Ошибка что «иммо включен см. инструкции» больше не появляется. Завтра поедем скидывать ошибки на мозгах и повторно делать диагностику.
Почему начали думать на генератор, потому что вычитал на других форумах подобную ситуацию. У человека были такие же ошибки, он тоже долго мучался, оказалось, что плохой контакт был на клемме генератора. Он открутил, почистил, поставил на место, все исчезло.

ПС: на коробке новой таблетки(регулятора) написано, что срок службы= 1 год при соблюдении условий эксплуатации.
И да, это же фокус, видимо не зря его так назвали =)

Источник

20. Под капотом | Ошибка иммобилайзера

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно 🙂

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ 🙂 Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать 🙂 Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину 🙂

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Вечная правда жизни в этой картинке:

Источник

ВНИМАНИЕ МНОГО БУКВ!

_________________________________
Всем привет!
Слава Богу у меня всё хорошо, но вот у приятеля случилась проблема, я бы даже сказал беда.
Вчера вечером звонит мне и просит дотянуть его Ford Focus 3 (2014 г) до дома, мол ошибка выскочила и не заводится, приезжаю, смотрим.
Имеем ошибку на информационном табло «Включен иммобилайзер. См. инструкцию», начал копать интернет, всё, что находил это такая же ошибка возникающая у людей при низких температурах, зимой, а у нас то лето, в салоне до 45-50 градусов прогревается на стоянке. Первая мысль, потерялся ключ, т.к. батарейка новая, то вариант батарейки отбросили. Как назло инструмент был дома, а это ехать на противоположный конец города, рулевой кожух не снять, до кольца иммо не добраться. Второй ключ от машины у него дома, дом в Рязани, а это 75 км от города + 15 по городу, уговариваю его ехать за ним, привозим и … (тут был нервный перекур и надежда что поможет ключ) … и хрен там! Время почти полночь, машина не закрывается, бросаем ее на стоянке офиса, под охраной, едем домой.
В обед сегодня снял кольцо иммо, прозвонили, целое. В конце рабочего дня посоветовали нам лучшего автоэлектрика, дали телефон его, звоним, объясняем ситуацию, что иммо потерял ключ, что делать? Тот тут же говорит, что надо заново программировать, это не к нему, к другому, он находится там-то, спросите, его все знают. Засада, время почти 7 вечера, его уже всяко нет на работе. Тут вспоминаю, что мне давали визитку, занимаются изготовлением и прошивкой чипов для иммобилайзера, звоним. Девушка на том конце провода объяснила, что они конечно могут выехать и взять с нас прилично денег, но для начала надо попробовать аккумулятор зарядить, мол антенне иммо не хватает, вот и не срабатывает, что обычно это всегда помогает. Поблагодарили ее и погнали домой, ужинать пора, после чего хватаю у соседа аккумулятор (только снял с зарядки, всегда у него стоит запасной) и летим опять к Форду, в душе последняя надежда на аккум, что он поможет. Ставим, крестимся, ключ в замок, поворачиваем и… хрен там!
Пока ездил домой взял мультиметр, проверил ВСЕ предохранители в трех блоках, все целые, питание приходит.

Упустил главную проблему, пока мы тащили машину до офисной стоянки, то хозяин авто был уверен на все 100%, что у него работает аварийка, но я в зеркало видел, что он без всяких световых приборов ехал. Выясняем, что не работают все приборы которые управляются мозгами: Габариты, свет (оба), свет в салоне и бардачке, аварийка, подогревы, отпирание багажника и всех дверей, так же запирание, сигнал, и еще некоторые функции. При этом на панели всё отображается, что включили свет, поворотник, аварийку (потому он и был уверен, ведь на панели моргает).
В общем сейчас почти до 11 часов копались с ней и уходя заметили, что при закрытии дверей панель не тухнет, ради интереса нажимаю на брелке запирание и вуаля, потухла! Т.е. мозг получил информацию от ключа, что авто заблокировали. Твоюжмать, он видит ключ, ключ не потерян иммобилайзером! На этом наш мозг взорвался еще сильнее!
Делаю вывод: ЭБУ получает информацию, но не управляет ничем, вход информации есть, а вот выход нет!

Прошу прощение за много букв, хотелось подробнее описать, чтобы отпали лишние вопросы в мой адрес.
Буду премного благодарен за репост данной записи, вдруг среди ваших подписчиков найдется человек который сможет натолкнуть на правильный путь.
Спасибо за внимание!
_____________________________________________________________________________________________

Спустя ровно месяц был поменян GEM модуль, это блок который стоит в ногах пассажира. Проблема была именно в нем, найден б/у на разборе в Москве за 2800 рублей (новый стОит 23 тыс.). Привязали (прошили) его ребята в сервисе.
Тему удалять не буду, вдруг кому пригодится!

Ничего не предвещало беды. Открываю машину как обычно, поворачиваю ключ и тишина! На приборке надпись: «Иммобилайзер включен, см. инструкцию!» Шок, недоумение, паника… Надо как то ехать… Позвонил Алексею RedPepper88 c просьбой помочь. Алексей спасибо что по телефону направил в нужное русло решения проблемы.

Предположил что это одна из трех возможных причин:
1. Нештатная сигналка с автозапуском (ох и говорили мне не связываться с этим говном).
2. Проводка антенны штатного иммобилайзера.
3. Антенна штатного иммобилайзера.
Машина кирпич, на работу на метро, злости капец…
Forscan выдал одну единственную ошибку B10D7:87-2F.

Решил все кардинально. Позвонил Антону AntoshichCBR и отправил тестя за антенной и проводкой, спасибо что у него все было в наличии. Спасибо Антон за то что выручаешь! Посмотрел в интернете схемы подключения сигналки и понял что при массовой установке блокировки сигналки нормально замкнутые, а значит можно просто отключить питание сигналки. Машина нужна постоянно, поэтому выяснять конкретную причину не стал, решил все сделать одновременно.
Поменял кольцо антенны иммобилайзера, кинул временные провода в блок BCM, благо концы Антон отрезал длинные, вынул предохранитель сигналки. Ключ не старт и вуаля, машина завелась.
На даче прокинул провода под торпедой, вернул предохранитель в сигналку, все заработало. Первопричина мне не ясна, но есть все же подозрение на сигналку. Будем наблюдать что будет дальше…
Раньше с таким ни разу не сталкивался, но раньше и говносигналок никогда не ставил нештатных.
Всем спасибо, кто дочитал до конца, и как всегда удачи на дорогах!

Страница 54

Иммобилайзер двигателя — это система
противоугонной защиты, которая не
позволяет запустить двигатель неправильно
запрограммированным ключом.

Примечание: Не допускайте экранировки
ключей металлическими предметами. Это
может нарушить процесс распознавания
ключа приемником.

Примечание: Если вы потеряете ключ,
остальные ключи будет необходимо
стереть из памяти и
перепрограммировать. За дополнительной
информацией обращайтесь к
обслуживающему вас дилеру. Сменные
ключи необходимо перекодировать вместе
с имеющимися ключами.

Если вы потеряли ключ, сменный ключ
можно получить у обслуживающего вас
дилера Ford. По возможности сообщите
дилеру номер ключа, указанный на ярлыке,
которым были снабжены оригинальные
ключи. Кроме этого, вы можете получить у
обслуживающего вас дилера Ford
дополнительные ключи.

Иммобилайзер двигателя включается
автоматически через некоторое время после
выключения зажигания.

Иммобилайзер двигателя отключается
автоматически после включения зажигания
правильно кодированным ключом.

По статистическим данным можно утверждать, что в XXI веке практически не существует автомобиля, который не пользовался бы такой опцией как иммобилайзер, что в переводе предположительно означает «обездвиживатель». Такое «чудо электроники» предназначается для защиты автомобиля или другого транспортного средства от угона незамысловатым путём отключения систем или узлов автомобиля (чаще всего иммобилайзер производит блок запуска мотора). Как ни странно, но изобретатели подобных вспомогательных устройств принадлежат к ряду советских исконных автолюбителей.

Возможно, некоторые припоминают те времена (начало 80-ых годов), когда с целью обезопасить свое авто от угона, водители использовали секретную кнопку, которая монтировалась в транспорт. И не мудрено, ведь в эти годы всплески угонов в СССР наблюдались почти в каждом регионе и городе. А так как кроме амбарных замков, о других охранных технологиях люди в то время не имели никакого понятия, реакцией на устрашающие газетные сообщения об учащении угонов возникло желание автомобилистов самостоятельно защитить своих «железных рысаков». Так и возникла идея о блоке запуска мотора засекреченным выключателем. Для создания такого, владельцы авто проделывали разрыв одной из электрических цепей и вставляли туда секретную кнопку.

Работала система по такой схеме: при нажатии или включении кнопки происходило замыкание цепи, которое давало двигателю возможность запуска в штатном режиме. Так как, на этой кнопочке держалась вся безопасность автомобиля, то водители прятали ее в секретном месте, известном только им самим. Как правило, как показала практика, такая кнопка пряталась либо под приборной панелью, либо под водительским сиденьем. Среди разрываемых цепей на автомобилях отечественного производителя были цепи пуска (аккумуляторная батарея – ), массы (аккумуляторная батарея – масса) и зажигания (аккумуляторная батарея – катушка). Вскоре, такие охранные системы устарели, и на смену им пришли новые, инновационные решения именуемые иммобилайзеры, о которых и пойдет речь в данной статье. Хотя, до сих пор, ни один из «технологических новшеств» в сфере охраны автомобиля не обходится без той же, вышеупомянутой секретной кнопки. Итак, давайте разбираться, что такое « штатный иммобилайзер» и «с чем его едят».

1. Из чего состоит штатный иммобилайзер?

По определению, иммобилайзер (назван в народе как иммо) – это разновидность противоугонной системы, которая способна воспрепятствовать незаконному запуску двигателя с помощью самодельного ключа или вообще без ключа с целью угона. По сути, иммобилайзер – это своеобразное устройство для блокировки, которое способно воспрепятствовать запуску и функционировании двигателя во время угона. Блокировочные действия переходят либо на бензонасос, или же зажигание, либо ЭБУ, а также возможна и блокировка стартера. Как правило, встроен в ключ автомобиля.

В свою очередь, иммобилайзеры принято делить на две большие группы – штатные и дополнительные. Нас интересуют штатные иммобилайзеры, поэтому о них и пойдет дальше речь. Такая противоугонная система устанавливается в процессе сборки автомобиля, с которым она как бы «сродняется». Благодаря специальному программному обеспечению он способен ограничить всевозможный доступ к блоку управления автомобильным движком. Интересен тот факт, что система такого рода в некоторых странах Европы получила статус обязательной установки уже с 1998 года. Среди штатных иммобилайзеров, особой популярностью среди производителей автомобилей и покупателей пользуются беспроводные (транспондерные) иммобилайзеры. Построение таких «помощников» состоит из чипа-ключа зажигания, антенны и блока управления. А теперь о каждом составляющем поподробнее.

Что же можно сказать об антенне? Она, в свою очередь, гарантирует радиообмен чип-ключа с блоком управления иммобилайзера. К слову, производители иммобилайзеров пускают в ход несколько типов антенн. Самой общеустановленной и популярной является кольцевая антенна, которая обхватывает замок зажигания вокруг него самого. Теперешние иммобилайзеры дистанционного действия могут похвастаться использованием в своей конструкции нескольких антенн вместе.

Задача электронного блока управления иммобилайзера состоит в генерации сигналов для транспондера, приеме сигналов от антенны, а также трансформация сигналов в руководящие воздействия на блок управления двигателем. С целью лучшей безопасности, современные и модернизированные иммобилайзеры, как правило, не имеют в своем расположении индивидуального блока управления, а насчитывают несколько блоков, в которых и реализуются все функции устройства для блокировки. Такой ход способен значительно повысить защищенность системы. Посредством интерфейса (шины) проходит взаимодействие блока иммобилайзера с блоком управления двигателем.

2. Принцип работы штатного иммобилайзера

Иммобилайзер очень прост в использовании. Очень важно, чтобы включение и выключение иммобилайзера было доступно исключительно владельцу автомобиля. В основном, дабы не рассекретить устройство, на практике проводится эксплуатация электронного кодового ключа. Но есть и модели с мануальным набором кода, хотя попадаются они крайне редко. Итак, пережде преведения автомобиля в работоспособное состояние, водитель вставляет кодовый ключ в специальное гнездо и тем самым гарантирует считывание кода технологией иммобилайзера и выключение блокировочного действия. Также он может разместить электронную «метку» (чип) в диапазоне действия антенны системы иммобилайзера. Если вы все же пользуетесь системой с механическим набором, то для того чтобы выключить блокировочное устройство вам нужно ввести код, установленный обладателем авто.

Теперь давайте немного поговорим о паролях. С их помощью и осуществляется алгоритм управления иммобилайзером. В системе шифра можно выделить несколько типов паролей. Среди них: идентификационный пароль (ID code), переменный пароль (rolling code) и шифрованный пароль (crypto code). Простейшие базовые модели штатных иммобилайзеров обладают меткой, которая является носителем индивидуального числа, а именно вышеупомянутого идентификационного пароля. В таком случае блокировка автомобиля происходит за таким принципом: при включении зажигания уже знакомый блок управления иммобилайзера проводит активизацию транспондера, который, в свой черед, под таким воздействием генерирует сигнал, который подается в виде идентификационного кода.

Затем, антенна улавливает пароль в замке зажигания и перебрасывает его в блок управления иммобилайзером. Наконец, в дело вступает процессор блока управления, который проводит сопоставление поступившего пароля с зарегистрированным ранее. Запуск двигателя происходит только в том случае, когда оба пароля идентичны друг другу. В обратном случае блок управления иммобилайзера попросту запрещает старт автомобильного мотора.

На сегодня, известным является и новейшее поколение штатных иммобилайзеров, а именно системы с переменным паролем. Работают они по такой схеме: с момента включения зажигания происходят активизирующие действия на транспондер со стороны блока управления, в следствии чего, первый отсылает пароль имеющийся в памяти. К нему добавляется еще и идентификационный код метки.

Затем происходит улавливание кода антенной и передача его на блок управления иммобилайзера. Далее все происходит по стандартной системе: пароли сравниваются и если они идентичны друг другу, тогда происходит запуск двигателя. Но и это еще не все! После того, как транспондер передал пароль, в блоке управления иммобилайзером уже создается новый пароль, который, в свою очередь, передается обратно в транспондер. Сохраненный в памяти транспондера устарелый пароль меняется обновленным и, таким образом, транспондер готовится к очередному запуску двигателя. Подбор паролей реализуется по принципу псевдослучайной последовательности, который подразумевает произвольный выбор паролей из ряда возможных.

Но наиболее совершенной и надежной из всех противоугонных систем является система управления иммобилайзером, использующая шифрование паролей. Отличительной чертой такой системы является уникальный транспондер, который владеет встроенной функцией шифрования. Он имеет название «крипто-транспондер». Работает такая система следующим образом: в момент зажигания блок управления иммобилайзера проводит генерацию сообщения для транспондера (сообщением может быть какое-то псевдослучайное слово). Это сообщение, или слово проходит обработку с помощью ключа шифрования, имеющегося в памяти транспондера. В следствии такого преобразования мы получаем так называемую цифровую подпись, которая, в свою очередь, отправляется транспондером.

Таким образом, создается «плавающий эффект», так как, в соответствии с заложенным алгоритмом исходящее сообщение транспондера каждый раз выглядит по другому. Исходя из этого принципа, система и была названа иммобилайзером с «плавающим» кодом. Наравне с транспондером работает и блок управления иммобилайзера. Он проделывает аналогичные преобразования и получает образцовую цифровую подпись. Затем, образцовая цифровая подпись сравнивается с сообщением, полученным от транспондера. Как правило, происходит сравнение ключей «шифрования» транспондера и блока управления без их фактического предъявления (появления в радиоэфире). Этот нюанс значительно повышает безопасность системы.

Такое шифрование паролей предоставляет возможность использования транспондера на определенной дистанции, например, при открытии дверей автомобиля. Так, как транспондер обеспечивает себе длительную работоспособность с помощью собственного источника питания, то возможно использование ключа в радиусе нескольких десятков метров.

А сегодня, прогресс не стоит на месте и исследователи уже успели разработать новейшую технологию дистанционного управления иммобилайзером, которая получила название системы интеллектуального доступа и запуска без ключа. Она уникальна тем, что реагирует на движение водителя и открывается во время приближения владельца автомобиля. По специальной технологии, автомобиль запускается легким нажатием кнопки на панели приборов. Интересно, что уже сегодня системой Keyless можно укомплектовать и бюджетный автомобиль, разумеется, за дополнительную плату.

Как уже известно, система интеллектуального доступа и запуска без ключа является следующей ступенькой в развитии управления иммобилайзером на дистанции. В такой системе автомобиль способен отпирать замки при приближении владельца и запускаться простым нажатием кнопки, которая находится на панели приборов. В настоящее время системой Keyless укомплектовываются даже бюджетные автомобили, но только в качестве опции.

Многие могут подтвердить, что у водителей частенько возникает необходимость отключения штатного иммобилайзера для завода двигателя. Причиной такой необходимости может быть, к примеру, потеря ключа. Так как же это сделать? Отключку устройства можно осуществить в ЭБУ автомобиля. Скорее всего, вам понадобиться отрезать провод, который тянется от иммобилайзера прямиком к блоку управления, или же отключить его физически и, таким образом, запретить делать опрос иммобилайзера.

акже можно воспользоваться примером отключения охранной системы с помощью специального эмулятора, установленного в ЭБУ. Он внесет некоторую корректировку в управление электрическими цепями. Но вам нужно быть очень внимательными и осторожными, ведь не на всех автомобилях можно осуществить аккуратную отключку иммобилайзера. Во многих случаях самостоятельная попытка отключить защиту приведет к нарушению работы многих систем автомобиля. Поэтому, нужно обратится за помощью к специалистам.

3. Как отличить штатный иммобилайзер от других?

Многие задаются вопросом, чем же отличается штатный иммобилайзер от других видов электронного противоугонного устройства. На сегодня, большинство современных автомобилей оборудуются такой системой защиты еще на производстве. Отличительной чертой каждого штатного иммобилайзера является осуществление блокировки без помощи реле. При отсутствии одобрительного сигнала, контроллер не станет производить запуск и поддержание работоспособности двигателя самостоятельно, ведь само устройство имеет связь с контроллером впрыска двигателя в физическом и программном плане. Проще говоря, сама система руководства двигателем проводит блокировку не физически, а программно.

В сравнение со штатным иммобилайзером можно взять дополнительный, нештатный иммобилайзер. Принципом работы последнего является разрыв соединения электрических цепей автомобильного транспорта в наиболее весомых местах, например, электроцепей стартера, зажигания, или двигателя. По сути, дополнительный (нештатный) иммобилайзер отличается наличием электромагнитного реле, благодаря которому и проводится разрыв электрических цепей при вторжении в автомобиль, вспомогательной антенны и дополнительной метки, или чипа.

Преимуществом такого устройства, в отличии от, штатного, является тот факт, что благодаря такой технологии, злоумышленники не смогут завести и сдвинуть с места автомобиль, даже будучи уже внутри транспорта. А если вы решите использовать еще и дополнительные устройства, такие как, к примеру, электромагнитные клапаны, то вы можете рассчитывать и на блокировку работоспособности неэлектрических систем.

4. Способы усиления штатного иммобилайзера

Как уже говорилось, особеностью штатного иммоболайзера является то, что он оборудован контактным реле блокировки, управление которым проводится с помощью штатной проводки. Такое управление само по себе очень ненадежно и может привести к тому, что программу антиугона все же «сделают». Проблема в том, что штатные иммоболайзеры плохо продуманы, ведь блокировка основных цепей авто происходит только через 10-15 секунд после того, как зажигание будет отключено. Этого времени «хватит с головой» угонщику, который серьезно настроен украсть у вас автомобиль.

Большей надежностью могут похвастаться более дорогие устройства. К таким относятся системы распознавания владельца транспорта, который сел за руль, по сигналу, посылаемому от брелка. И только после того, как система сверит все данные, двигателю дается добро на запуск. Если система обнаружит, что за руль сел кто-то посторонний, то она мгновенно включит сирену и проведет быструю блокировку всех жизненно важных систем.

Помимо этого, современные инновационные иммобилайзеры оборудованы уникальным антиразбойным алгорифмом, который может воспрепятствовать угону ТС при остановке на светофоре (на сегодня, известно множество примеров такого внезапного угона). Ну что тут говорить, иммобилайзеры, которые будут подороже, имеют большую функциональность, они блокируют значительное количество цепей и что самое главное – такие системы на много сложнее взломать чем штатные иммобилайзеры.

Иммобилайзер – это верный защитник автомобиля. Но многие угонщики научились с ним «соработать» и взламывать его, поэтому совсем не лишним будет подумать о дополнительной защите. Например, контроллер устройства можно оборудовать металлическим кожухом, который сможет закрыть доступ злоумышленнику к разъему и блоку управления. К диагностическому разъему (на цепь шины) желательно подсоединить дополнительную блокировку с действием от стороннего устройства. Кроме этого, не лишним будет предусмотреть установку блокировки в разрыв штатной считывающей антенны.

Еще одним вариантом защиты является оборудование капота дополнительным замком. В чем необходимость? Как правило, беспроводное реле ставится именно в двигательном отсеке. Во время махинаций по угону автомобиля, злоумышленники, которые не могут добраться до ЭБУ, обязательно воспользуются возможностью получения доступа к реле блокировки. Представляете, какой неожиданностью для них станет наличие дополнительного замка.

К превеликому сожалению, угонщики прекрасно знаю о способах штатной установки иммобилайзера. Поэтому никаких трудностей при взломе устройства они не предвидят. Взлом штатного иммобилайзер происходит за 1-2 минуты. Работают угонщики по стандартной схеме. Для начала, они производят полную замену «Engine Controller». Затем, они перепрограммируют систему и для этого используют подключение к диагностическому разъему. После того, как они получают доступ к системе, они копируют сам чип или ключ. Наконец, с помощью кодграббера, они копируют код чипа, встроенный в ключ зажигания. Вуаля! Доступ к вашей машине свободен!

Исходя из вышесказанного, стоит понимать, что штатного иммобилайзера для защиты автомобиля от угонщиков совсем недостаточно. Скорее всего, владельцам штатного иммобилайзера нужно всерьез задуматься о покупке дополнительного защитного устройства. Причем, устанавливать его должны исключительно специалисты, которые занимаются именно защитой от угона. Плюсы дополнительного устройства налицо.

Дополнительный иммобилайзера предусматривает возможность подключения разных датчиков, которые поспешат сработать при любых несанкционированных манипуляциях с автомобилем. Благодаря наличию встроенного GSM модуля автовладелец сможет получать на свой мобильный телефон звонки, где автоинформатор произведет уведомление о том, что происходит с автомобилем.

Также, существуют иммобилайзеры, которые предусматривают выполнение функции сигнализации. Такие устройства называются сигналайзеры и кроме того, что они могут обездвижить машину, «помощники» способны охранять периметр вокруг автомобиля. Если вы решили установить сигналайзер на автомобиль, то необходимость установки сигнализации у вас полностью отпадает. Как уже известно, иммобилайзер управляется меткой. Она бывает двух видов: контактная и бесконтактная. Если говорить о контактной метке, то для того, чтобы разрешить запуск и работу мотора, вам нужно будет каждый раз прикладывать ее к считывателю, а, говоря о бесконтактной, то ее достаточно просто носить постоянно в кармане.

Скорее всего, второй вариант предпочтительнее, так как функциональности у такого иммобилайзера гораздо больше. В этом случае предусматривается возможность использования противоразбойной функции. При разбойном нападении и выкидывании из салона водителя автомобиль далеко не проедет, а потеряв метку из вида, остановится и осуществит блокировку двигателя.

То есть вывод можно сделать один: не стоит возлагать надежды на штатный иммобилайзер как на защиту от угона. Установка дополнительного иммобилайзера в составе противоугонного комплекса может стоить денег, но, скорее всего, это будет правильным решением.

Прописываем ключ в иммобилайзер на Форд Фокус 5 своими силами

Как работает ключ с иммобилайзером Форд Фокус

В кто из ключей к автомобилю имплантирована пассивная метка. Это значит, что без запроса не знакомых иммобилайзера она работать не будет.

Когда транспондер иммобилайзера отправляет запрос, ключ высылает ему свой ID, а охранная система решает, принять его как еще его называют не принять. На Фокусах второго поколения установлен контроллер, который совмещён с транспондером, в ключах установлены прошитые метки. Весь ассортимент хозяйство работает так:

Как отключить иммобилайзер на форд фокус 3.

Иммобилайзер не даёт завести автомобиль.

Поскольку запасные ключи программируются одновременно с мастер-ключом, то добавлять в память иммобилайзера новый ключ нельзя. Можно только прописать ключи заново вместе с основным. Кстати, если нужно купить отдельно ключ (жало) и отдельно чип, то они продаются в магазинах запчастей.

Правильная настройка иммобилайзера Игла для ФФ3

Артикул ключа

Разобранный ключ зажигания.

Прописываем ключ в иммобилайзер Форд Фокус 2

Внешний вид ключа зажигания.

Штатный иммобилайзер Фокуса второго поколения позволяет прописывать до восьми ключей.

Этого должно хватить с учётом рассеянности и одного мастер-ключа с красной меткой, который лежит в надёжном месте вне автомобиля. Когда мы будем прописывать ключи, все он должны находиться в салоне автомобиля, а мы будем сидеть на водительском месте с плотно закрытыми дверьми, чтобы не сбивать систему посторонними сигналами и внутрисистемными конфликтами.

KEY-DOP

Чип иммобилайзера. Без него не заведётся.

После этой процедуры иммобилайзер пропишет в памяти все ID ключей, которые мы использовали и с помощью каждого из них можно будет разблокировать любой замок кнопкой дистанционного управления. Не теряйте ключи и безоблачных всем путешествий!

Третье поколения Фокуса является довольно современным, а его оснащение может удовлетворить самых требовательных автолюбителей. В зависимости от комплектации, машина оснащается различными системами, которые позволяют достичь максимального комфорта в процессе эксплуатации. Помимо этого, есть также определенные функции, о которых знают далеко не все владельцы этой модели. Какие скрытые возможности Форд Фокус 3 можно активировать самостоятельно? Для чего это делать? Давайте разберемся.

Некоторые особенности в работе Фокуса нравятся не всем и могут раздражать. Казалось-бы, отключить их нельзя, поскольку такой кнопки не предусмотрено. Если знать о секретных функциях, то можно максимально настроить автомобиль под свои потребности. Конечно же, ничего глобального в работе машины без наличия специальных знаний и оборудования изменить не получится. Тем не менее, есть определенные возможности, которые можно активировать своими руками. Среди них можно выделить:

Отключение сигнала о непристегнутом ремне

Итак, давайте более детально остановимся на различных функциях и расскажем, как их самостоятельно активировать.

Процедура активации этой функции стандартная. Для начала вставляем ключ в замок зажигания и закрываем все двери. Коробка передач должна быть переведена в нейтральное положение в случае механики и в режим парковки, если на Фокусе 3 стоит автомат.

После этого нужно следовать такому алгоритму:

На выполнение этих действия дается 1 минута. Для того чтобы программирование прошло успешно, ремень должен остаться не пристегнутым. Крайне важно вынимать ремень полностью, иначе активация функции не будет выполнена.

Если вы все сделали правильно, то на приборной панели лампочка ремня безопасности должно три раза потухнуть и загореться. Это является подтверждением того, что процедура была выполнена успешно. После этого выключаем зажигание, что является последним этапом.

Автоматическое закрытие дверных замков

На Форд Фокус третьего поколения есть возможность активации функции, которая закрывает все двери автомобиля при начале движения. На некоторых машинах она доступна прямо с завода, в то время как на других моделях придется сделать все самостоятельно. Итак, чтобы на Фокусе двери закрывались при движении, нужно следовать следующие алгоритмам:

На этом все, при начале движения двери будут автоматически закрываться. Для того чтобы дезактивировать эту функцию, нужно будет выполнить те же действия.

Программирование брелоков

Форд Фокус 3 может управляться с пульта, причем их количество ограничено. При покупке машины в комплекте идет 2 ключа. Помимо этого, самостоятельно можно приобрести еще другие брелоки и самостоятельно их запрограммировать. В сумме допускается использование не более 8 пультов. Для того чтобы выполнить активацию ключей, необходимо находится внутри Фокуса.

После этого пристегиваем все ремни безопасности, закрываем двери и окна. Это нужно для того чтобы избежать каких-то непредвиденных конфликтных ситуаций в работе электрооборудования в ходе программирования. Когда все готово, выполняем следующие действия:

На этом процесс практически окончен. Для завершения процедуры нужно либо подождать 10 секунд и ничего не делать, либо повернуть ключ в замке и включить зажигание. Настройка всех остальных брелоков осуществляется по такому же алгоритму. Отметим, что после этого нужно выполнить программирование всех остальных ключей, включая те, которые шли с завода. Открывать замки можно будет только с тех пультов, которые были по-новому настроены.

Помните, что всегда может произойти какой-то сбой и выполнить настройку не получиться. В итоге, все ключи перестанут работать или возникнет другая проблема. В таком случае, нужно будет выполнить процесс заново, следуя всем рекомендациям. Это также возможный вариант развития событий.

Другие функции

Описанные выше возможности являются наиболее популярными среди владельцев Фокусов, однако этим список скрытых функций не ограничивается. Одной из полезных является функция сопровождения домой. Ее суть заключается в том, что автомобиль подсвечивает дорогу водителю к подъезду или к другому месту, когда тот ставит машину на стоянку.
Активируется эта функция так: необходимо заглушить Фокус 3 и непрерывно начать моргать дальним светом. После этого должен включиться ближний, который будет гореть на протяжении 40 секунд. Закрываем машину и идем по освещенной дороге. Отметим, что активировать эту функцию получается не всегда и не на всех модификациях Фокуса. В некоторых экземплярах она не реализована вовсе или была отключена на программном уровне.

Защита от угона Форд Фокус 3 должна быть проведена на высоком уровне. Данная модель транспортного средства очень привлекает к себе преступников. Поэтому угоны Форд Фокус 3 стали не такой уж и редкостью.

А значит, перед владельцем стоит задача максимально возможно защитить своё имущество от угона. И для этого есть много способов. Чтобы правильно выполнить противоугонную защиту машину стоит обратиться за помощью специалистов. Они помогут подобрать для конкретного Форд Фокус 3 свой охранный комплекс.

Такая работа должна проводиться индивидуально для каждой машины. Массовый подход здесь неприемлем. Иначе угонщики быстро научатся обходить все охранные устройства.

Штатная защита Форд Фокус 3 довольно слабая, хотя машина и имеет штатный иммобилайзер. В большинстве случае владельцы такого автомобиля ещё дополнительно ставят сигнализацию на машину. Но по незнанию делают это в автосалоне у дилера.

Машина с такими средствами охраны становится лёгкой добычей для преступников. К сожалению, в салонах ставят самые распространённые марки сигнализаций. При этом мастера не задумываются над местом установки такой системы.

Практически всегда блок управления ставится в пространство за бардачком. Конечно, об этом угонщики уже давно осведомлены. Поэтому им не составляет труда преодолеть знакомые средства защиты. То же касается и штатного иммобилайзера.

Злоумышленникам не составляет труда использовать разнообразные средства электронного взлома. Поэтому, чтобы машина составила бы трудность для угонщиков стоит поставить дополнительные противоугонные устройства.

Сегодня механические средства защиты автомобиля применяются не так и часто. И это может быть на руку владельцу Форд Фокус 3. У преступника может не оказаться требуемого инструмента. Или же он просто не будет готов к взлому механического блокиратора.

Большинство механических блокираторов позволяет значительно усложнить работу преступнику. Ему требуется намного больше времени на работу. Это и является главной задачей всех противоугонных устройств.

Хорошим дополнением может быть бронирование стёкол машины при помощи плёнки. Злоумышленники попадают внутрь автомобиля, как правило, через разбитое стекло. На эту процедуру у них обычно уходит несколько секунд. Плёнка способна увеличить время, которое потребуется преступнику. Конечно, его риск при этом возрастает, так как часто проделывать это ему приходится под ревущую сирену сигнализации.

Преступники очень не любят связываться со сложными машинами. К тому же более лёгкой добычи для них вполне достаточно. Очень часто, поняв, что на автомобиле установлены разнообразные средства защиты, преступники просто бросают её. На это и рассчитаны противоугонные средства.

Они не обязательно должны быть неприступными, просто машина должна быть защищена лучше, чем остальные. И это действительно работает.

В любом случае на транспортное средство стоит устанавливать только комплекс из разных охранных устройств. Тогда защита от угона Форд Фокус 3 будет надёжной и полноценной.

1.3. Иммобилайзер (противоугонная система блокировки запуска двигателя)

Если контрольная лампа иммобилайзера мигает в течение 5 с после поворота ключа зажигания в положение «ОN» (Вкл.), это указывает на то, что система блокировки запуска двигателя неисправна. Вы не сможете запустить двигатель, не проведя операции для аварийного режима работы ключа зажигания. Далее приведены операции, которые необходимо выполнить, чтобы запустить двигатель в аварийном режиме работы (цифры 0, 1, 2, 3 приведены в качестве примера для пароля).

Вы можете узнать пароль для аварийного режима работы при получении нового автомобиля. Если у Вас нет пароля, обратитесь к Вашему официальному дилеру ХЁНДЭ.