угол кухни не 90 градусов что делать
Подстраховка при установке угловой кухни. Вписываемся в нужный размер
Недавно устанавливал небольшую кухоньку в квартиру в «хрущевке», и там был интересный момент, о котором я и решил написать этот пост.
Суть его – небольшой кухонный угол, стены у которого завалены так, что я еще такого никогда не видел.
И что интересно – завалены во всех плоскостях, разбег от угла до края стены (до входной двери), «на глаз» – около 70 миллиметров (да, в который раз приходят мысли купить себе лазерную рулетку, ну или что-то в этом роде, вроде бы на дворе уже 21-й век…).
Кроме этого, был еще один момент – рабочая стенка из кафеля, одно крыло которой выступало за плоскость стены на 30 мм (на фотографии видно, как зарезано угловое крыло столешницы под него).
Так вот, одна из проблем установки данной кухни заключалась в том, что вытяжка которая должна, по любому, быть точно над варочной поверхностью, в результате неровности стен, оказалась не на своем проектном месте.
А здесь даже смещение в 10-20 миллиметров будет заметно глазу.
И в этом случае, выручил угловой стык на 90 градусов (об этом, кстати, написано в статье, посвященной проектированию нижнего стыка на 90 градусов).
Пришлось немного сместить нижние модули (в результате чего, они с варочной поверхностью, сместились влево).
Так, фасады выдвижных ящиков углового стыкующегося модуля должны быть заподлицо со стыковочными планками (между стыкующимся коробом и глухой стенкой короба под мойку), а в рассматриваемом случае, они, как было сказано выше, немного были смещены.
Подобные ситуации возникают не часто (лучше, конечно, на установке максимально придерживаться проекта), но бывают.
Если такая ситуация очевидна на стадии проектировки, то вместо стыковочной планки можно использовать планку из материала, идущего на фасады.
Другими словами, в моем случае, можно было бы вместо планки из ДСП использовать планку из МДФ (заказать вместе с фасадами).
В таком случае, стык «слился» бы с фасадами, и не было бы заметной кремовой (цвет ДСП) вертикальной полосы.
Но я понадеялся на свой «глаз-алмаз», и немножко ошибся (хотя все равно «выкрутился»).
Так что, кому интересно – берите на вооружение.
О том, можно ли сделать кухню самостоятельно, не являясь профессиональным мебельщиком – читайте здесь.
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.
Кухня с умом: как не делать лишние шаги
Рабочий треугольник — основа планировки кухни
Почему треугольник, или с чего начинается планировка кухни
А вы знаете, что в течение года только от стола к мойке вы проходите около полутора тысяч километров? Можно существенно сократить это расстояние, если при создании кухни соблюсти правило рабочего треугольника.
Оптимальное количество шагов хозяйки высчитали еще в начале ХХ века. Американка Кристин Фредерик (Christine Frederick, 1883–1970) одной из первых догадалась привязать нитку к ноге кухарки и измерить длину размотанной нити в конце дня. Кристин Фредерик доказала, что кухня должна быть разделена на зоны, и располагать их следует по строго определенной логике.
Другая исследовательница эргономики кухни — Лилиан Гилбрет (Lillian Moller Gilbreth,1878—1972), мать 12 детей, психолог и инженер — фиксировала перемещения по кухне собственных домочадцев. Результат изысканий — проект идеальной кухни на Всемирной выставке в Чикаго в 1933 году. Именно Лилиан Гилбрет вывела формулу рабочего треугольника.
Примерно в 1930-х кухонные модули начали вытеснять отдельно стоящие шкафы, а с 1940-х термин «рабочий треугольник» вошел в обиход.
Что такое рабочий треугольник и где у него вершины
Это траектория ваших передвижений в процессе приготовления пищи. Ваши «пути» должны быть оптимально короткими, зависят они от последовательности этапов рабочего процесса. Холодильник (зона хранения), мойка (зона обработки) и плита (зона приготовления) — «вершины» треугольника. Конфигурация кухни, расположение труб и даже ваши привычки повлияют на расстояние между этими опорными точками.
Многие дизайнеры начинают поиск оптимальной планировки с прорисовки траекторий движения всех жильцов. Идеальная история — если получается равнобедренный треугольник со сторонами длиной примерно два ваших шага.
Начинать проектирование идеальной кухни советуем не с поиска проекта, а с вопросов самому себе:
Как вы ходите по кухне сейчас и где совершаете лишние шаги?
Какая у вас привычная последовательность действий на кухне (проанализируйте, как вы готовите)?
Какие передвижения по кухне совершаете чаще всего (возможно, вы вообще не готовите, но зато пять раз в день ходите от мойки до кофемашины)?
Как пересекаются на кухни пути всех жильцов? Сколько человек и где чаще всего бывают одновременно?
Вы правша или левша? Какое направление движения вам удобно?
Какие правила надо знать: конфигурация и размеры
Правило рабочего треугольника с вершинами «холодильник-мойка-плита» работает почти во всех вариантах планировок (исключения – линейная планировка, премиум-проекты большой площади или кухня с нестандартным расположением коммуникаций, которые невозможно перенести).
Угловая кухня
Мебель расположена под углом 90 градусов. Расстояние между холодильником и плитой — гипотенуза. Мойка располагается посередине.
Подумайте: мойка не всегда удобна в углу. Если есть возможность, холодильник и мойку можно поставить по одной стене, плиту – по другой, а в угол — бытовую технику, например, кухонный комбайн.
Параллельная планировка в два ряда
Подходит для широких вытянутых кухонь или для проходных помещений с балконом. При отсутствии гостиной минус таких кухонь — в них сложно выделить хотя бы минимальную обеденную зону, в лучшем случае получается барная. Зоны здесь размещают по принципу 2:1. Удобно, когда холодильник и мойка ставятся у одной стены, а плита — напротив мойки.
Подумайте: во-первых, стоит ли делать двухрядную кухню в типовом доме? Расстояние между рядами должно быть 100—120 см, не меньше. Во-вторых, в узкой кухне холодильник лучше не ставить при входе, а убрать его в дальний угол.
П-образная кухня
Такая конфигурация подходит для просторных кухонь. Будет удобно готовить, если каждую «вершину» расположить на отдельной стороне. На параллельных сторонах — зона хранения (холодильник) и зона приготовления (плита), а мойка (а также посудомойка и просторная рабочая поверхность) — в центре.
Подумайте: Если у вас очень большая кухня, выбирайте угловой или островной вариант. Периметр рабочего треугольника не должен превышать 6 метров.
Кухня вдоль одной стены + остров
Подходит для кухонь от 18—20 кв. м, так как визуально уменьшает площадь. Остров станет одной из зон, на нем стоит расположить плиту или мойку. Лучше — плиту, а вот посудомойку располагать в острове не всегда удобно, особенно если мойка и мусорное ведро далеко. Оптимальные размеры «острова»: 60 × 120 см или 120 × 120 — тогда все предметы можно достать с противоположного конца стола, не делая лишних перемещений. Минимальное расстояние от острова до линии кухни — 100 см.
Подумайте: В острове расположить мойку будет сложнее и дороже, поскольку это потребует переноса коммуникаций.
Линейная планировка
Треугольник превращается в линию, но количество шагов все равно важно. Подходит для очень узких кухонь. Холодильник и плиту ставят в противоположных концах, в центре располагают мойку. Длина стены должна быть от 2 до 3,5 м, иначе между зонами будет слишком большое или слишком маленькое расстояние.
Подумайте: Если у вас очень маленькая кухня, в ней все будет находиться на расстоянии вытянутой руки, и правило рабочего треугольника не будет так важно. Постарайтесь не размещать мойку вплотную к плите, лучше подберите компактные модели техники и мебели.
Примерные размеры в удобной кухне:
длина между «вершинами» треугольника должна в идеале составлять около 80—120, быть не меньше 60 см, не больше 270 см; удобная глубина — 80 (также не меньше 60 см);
сумма трех сторон — 400—600 см, максимальная —700—800;
ширина прохода между рабочими зонами — не менее 100 см;
рабочая поверхность хотя бы с одной стороны плиты — не менее 40 см;
рабочая поверхность для подготовки, разделки, нарезки продуктов между мойкой и плитой — не меньше 60—90 см;
Проверьте, какой вам нужен размер: поставьте на столешницу самую большую кастрюлю, разделочную доску или любимый поднос. Хватает ли вам места? Сколько еще нужно?
Как компания «Кухонный завод» проектирует удобные рабочие треугольники
«В нашей компании дизайнеры стремятся соблюдать все правила эргономики, включая правило рабочего треугольника. Но исходя из технических особенностей помещения наших клиентов рабочий треугольник воспринимается нашими дизайнерами не как непреложное правило, а как рекомендация» — объясняет дизайнер Евгений Сажин.
Рассмотрим на примерах
На фото — угловая кухня, это очень распространенная конфигурация. Плюсы такой планировки:
наличие большой рабочей поверхности между холодильником и мойкой;
угол у мойки доступен, может использоваться;
достаточно места для двоих.
На фото — еще одна угловая кухня. Вся техника, в том числе холодильник, сосредоточена в дальнем углу у окна. В этом проекте стоит обратить внимание на расположение мойки. Использование «перевернутого» варианта позволило существенно увеличить рабочую поверхность.
На этой кухне остров выступает в роли «моста», его можно использовать как обеденную или рабочую поверхность. Безусловные плюсы кухни — площадь, освещенность, наличие двух моек. Кажется, что в этом варианте получается довольно много шагов между «вершинами» треугольника? На самом деле, нет — в этом проекте кухня – слева, а правая часть и остров – обеденная зона.
На фото «вершины» рабочего треугольника распределены по трем сторонам буквы П. Расположение мойки обусловлено разводкой сантехники. Плюсы такой планировки:
мойка недалеко от плиты, значит удобно переставлять кастрюли;
большая рабочая поверхность рядом с мойкой;
стол можно использовать не только как обеденный, но и как рабочий
П-образная с барной стойкой
Другой вариант – когда одной из сторон буквы П становится стол. В этом варианте треугольник компактный, практически идеальный равнобедренный. Плюс планировки — хозяйка не будет делать лишних шагов между вершинами.
Создать максимально удобную кухню вам поможет наш дизайнер. Он приедет к вам домой, сделает замеры и разработает эскиз в соответствии со всеми правилами эргономики
Какой верхний угол кухни проектировать?
В этой статье я хочу затронуть вопрос о выборе проектировки верхнего угла любого кухонного гарнитура.
Дело в том, что, в связи с этим, иногда возникают проблемы, которые так или иначе приходится решать.
Если вы читали этот блог, то уже должны знать, что верхний угол кухонного гарнитура может быть, как его называют, угловой стык 45 градусов, и угловой стык 90 градусов. В большинстве случаев, разумеется, проектируется угол 45 градусов, так как проектируемый в этом случае короб получается очень вместительным.
А сложности, в большинстве случаев, возникают с проектировкой угловой кухни (в смысле, что кухня имеет не только угловой верх, но и угловой низ). В этом случае, угловой верх и мойка (врезанная в столешницу) находятся с одной стороны (почти друг под другом). Как правило, модуль под мойку проектируется в пределах 750 мм шириной (нижняя глухая стенка шириной 355мм, фасад – 400мм (или около того), плюс отступ короба пот стены).
Угловой верхний модуль, обычно, имеет размеры 600х600, либо 550х550, либо что-то в этом размерном ряде.
Вся загвоздка заключается в том, что если кухня небольшая (большее крыло в пределах 2-х метров), то, в нижних модулях, после модуля под мойку идет модуль под духовой шкаф и варочную поверхность.
И, как следствие, над этим модулем (содержащим духовой шкаф и варочную поверхность), должен располагаться модуль под вытяжку. Другими словами, этот модуль под вытяжку должен иметь строго определенное положение в кухонном гарнитуре. Смещение этого модуля вправо-влево даже на небольшое расстояние, будет заметно.
А чтобы короб под вытяжку располагался строго над коробом с духовым шкафом, между ним (коробом под вытяжку) и верхним угловым модулем, должен располагаться промежуточный короб. И, в данном случае, он всегда получается слишком узким. Его можно спроектировать (по желанию заказчика) просто без фасада (модуль с полками, как показано на рисунке внизу), но не многим такой вариант нравиться.
В приведенном примере, при габарите нижнего модуля под мойку в 750мм, и размере углового верхнего модуля 600х600 (мм), ширина промежуточного модуля получилась 150мм (750-600=150(мм)).
Даже, если уменьшить размеры углового верхнего короба до 550х550 (мм), ширина короба все равно будет небольшой (200 мм).
Как вариант решения данной проблемы – проектировка верхнего стыка 90 градусов. В этом случае, размер короба, находящегося между коробом под вытяжку и коробом, к которому он «стыкуется», равна 418мм (750-300-32=418 (мм), где: 750мм – общий размер от угла до короба под вытяжку, 300мм – глубина верхних коробов, 32мм – глухая стенка плюс две стыковочные планки между коробами, стыкующимися между собой под прямым углом).
В данном варианте все короба (фасады) получились нормальных размеров, «что и требовалось доказать». Так что, при возникновении вышеописанной ситуации, можно не ломать голову с увеличением одних коробов за счет уменьшения других, а сразу планировать угловой стык 90 градусов.
Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками
Где нужен угол 90 градусов между стенами
Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:
В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.
Чем проверять и выставлять углы
Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.
Строительный угольник необходим для проверки углов
Просто прислоняем угольник к внутреннему углу. Наружные углы мы пока рассматривать не будем, ради понимания самого процесса. После понимания как выравнивать внутренние углы под 90 градусов своими руками, внешние для вас проблем не составят.
Проверяем внутренний угол
Смотрим, что получается. Если всё нормально, зазоров между угольником нет, то расслабьтесь. Если зазор превышает 5 мм, то следует насторожиться и узнать как выровнять такой угол в прямой, что бы и ванна и шкафы висели хорошо. Дело в том, что зазор в 5 мм под небольшим, пускай полуметровым (в длину хотя бы одной грани) угольником, на всю длину стены оказывается довольно крупным и в конце стены может достичь и 5 см.
Делаем угольник самостоятельно
Угольник можно соорудить и самостоятельно, причём любого размера. Удобнее всего делать такой угольник из гипсокартонных профилей 27*28 мм (жёстких или полужёстких).
Пользуемся пра́вилом египетского треугольника, при котором: если катеты угла равны 3 и 4 частям, а гипотенуза 5 частям, то угол будет прямоугольным (прямой угол между катетами).
Надрезаем и сгибаем нужной длины профиль посредине (стороны нашего угольника не обязательно должны быть равны 3 и 4 определённым нами частям, пра́вило нужно лишь для того, чтобы сделать прямой угол). Сгибаем, принимаем за 1 часть, к примеру, 30 см. Чем больше вы сделаете часть, тем «прямее» получится угол.
Отмеряем на одном катете 3 части — 90 см, на втором 4 части — 120 см. Делаем отметки маркером. Далее, сгибая угол, отмеряем строго от отметок гипотенузу — 5 частей — 150 см. Наш угол прямой, осталось его зафиксировать тем же профилем на саморезы. Тут следует быть аккуратным, чтобы не сбить угол, проверьте правильность разметки несколько раз.
Ниже в ролике наглядно показано как соорудить такой угольник.
Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей
Лазерные построители плоскостей позволяют с лёгкостью выверять вертикали, горизонтали, отклонения целых площадей, а так же и углы, если такая функция на нём предусмотрена.
Лазерный построитель плоскостей, с функцией построения прямого угла
Не все построители плоскостей подходят, а те которые проецируют две перпендикулярных вертикальных плоскости. С ним работа гораздо облегчается, но стоит такой прибор начиная от 15 тыс. руб. Можно найти и подешевле, особенно в Китае, но у них могут быть и отклонения, хоть часто и не значительные, они как минимум, написаны в паспорте устройства, а на дешёвых моделях отклонения могут и вовсе не совпадать с паспортными. Проверьте это перед использованием с помощью большого угольника, который описан выше или на заведомо прямых углах.
Такие приборы позволяют не только выводить прямые углы, а так же и → штукатурные плоскости и → стяжку пола (по ссылкам рассказано как делать штукатурку по маякам и цементно-песчаную стяжку).
Лазерный построитель плоскостей (нивелир) стоит лишь включить, приставить к углу и прочертить линии на полу, которые он спроецировал. Далее я расскажу как проверить углы и выстроить прямоугольник на площади помещения с помощью угольника и правила, а как работать лазерным построителем плоскостей станет понятно из этого рассказа.
Делаем разметку под выравнивание прямых углов
Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.
Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.
Угольником проверяем углы
Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.
Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.
Начинаем разметку от первой стены
Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.
Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.
Проведём первую линию, параллельно первой стены
Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:
Так получаем первый прямой угол.
От первой линии отобьём вторую, перпендикулярную ей
Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.
Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.
Чертим третью линию перпендикулярную второй
Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.
Проверяем по 1-й грани полученный прямоугольник
Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.
Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два
Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).
Смотрим, что получится, если выровнять 2 угла
Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.
Определяемся с углами
Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.
Важный момент, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…
Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.
Проверяем вертикальность стен
Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придётся сдвигать его грани от стены. Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислонённым к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.
От граней прямоугольника смотрим возможность вертикально выровнять стены
Прави́ло нижним краем выставляется на грань прямоугольника. Прави́ло выставляется вертикально, пузырьковый уровень вплотную прилегает к прави́лу. Важно, что бы прави́ло и уровень были чистые, не было наслоений сухой штукатурки — это априори.
Проходим по стенам, особенно по углам и смотрим возможность их выравнивания. Если где-то выставить прави́ло вертикально от грани прямоугольника не получается, потому-что мешает стена, грань прямоугольника необходимо сдвинуть на то расстояние, которое требуется для выравнивания стены и установки маяков.
Следует помнить, что маяки имеют толщину 6 мм. Просматривайте стены исходя из того, что на ней нужно будет размещать маяки.
Грань сдвигается от стены параллельно противоположной грани на одинаковое расстояние с обоих концов.
Установка маяков и штукатурка стен
Дальше всё просто (относительно) и сводится к → установке маяков и → штукатурке стен по маякам, с одним условием, что при установке маяков проверяется ещё и угол 90 градусов.
Нижняя грань маяка размещается на линии прямоугольника и маяки выставляются вертикально по прави́лу. При установке маяков следует проверить углы с помощью правила и угольника. Единственное, что первой выводится стена, от которой мы «плясали», то есть для четырёх углов — стена с проёмом, для двух — стена с ванной. Сначала следует вывести её в вертикаль, об ращая внимание на то, сдвинулась ли при этом грань прямоугольника от стены, что в целом не страшно, но нужно понимать, что ваша ванная станет такого размера, как прямоугольник и поместится там всё что вы задумали или нет, нужно предусмотреть заранее. Так же нужно учитывать что помещение уменьшится на толщину плитки и раствора (если плитки) как минимум на 0,8 см с каждой стороны стены.
На этом эту статью можно завершить, поскольку дальнейшие работы сводятся, как уже сказал к установке маяков и штукатурке по маякам. Так же, если у вас ванная комната с внешним углом, то вы без труда сможете его вымерить и вывести, использую пример, описанный выше. Если вы выравниваете угол на кухне, то всё происходит так же, выравнивается просто один угол. Если у вас помещение побольше, не ванная комната, то чертить прямоугольник лучше под лазерный построитель плоскостей, но под правило тоже можно (2-2,5 метра). Успехов!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!