трет колодка о тормозной диск при движении что делать

Трет колодка о тормозной диск при движении что делать

Ситуация не критическая, но чувствую, точнее слышу, что во время движения тормозной диск переднего колеса не много шаркает о тормозную колодку, думал притрется со временем, но не притерся, в сервисном центре сказали, что фигня это — пусть шаркает

Вот именно потому, что неравномерно, у меня и терлось, мне настройка гайками помогает, настройка около минуты

Если чиркает одним и тем же местом, а визуально деформаций никаких сильных нет, значит просто немного погнут. Это часто бывает. Определи какой стороной он задевает колодку и аккуратно пальцами выдави его на место.

Если погнут сильно, то только замена. Притереться он не притрётся, это же тормозной диск, он на такие нагрузки и рассчитан))

У меня было подобное. Оказалось, что просто колесо на место встало не совсем точно, ослабил эксцентриковый зажим, вставил заново аккуратно, все стало работать.

спасибо! проблема была устранена при помощи совета, Собак «Нано отрегулировать правую гайку и затяжку с левой стороны колеса(на оси) так, чтобы при фиксации колеса тормозной диск находился ровно по середине между колодками»

Вообще проще машинку тормозную регулировать относительно колеса, чем колесо относительно тормозной машинки=)

___________________________
Цитата: если да, то отрегулируйте колодки
там возни минут на 15-20
могу пособить, если рядом.
___________________________
А гайкой несколько секунд.
И что проще? О.о

Не знаю какие у вас втулки, но конусы особо быстро отстроить и затянуть не получается, что бы не было люфта и они небыли перетянуты.

У меня кстати тоже на переднем колесе шаркает, особенно на скорости.
вроде не критично, но звук безумно бесит, надо будет отригулировать.

Тормоза Tektro Auriga Comp, 180 мм

Ослабь 2 крепежных болта калипера, зажми тормоз ручкой. Плавно поочередно затяни крепежные болты обратно. После этого можешь отпускать ручку тормоза и проверять зазоры между колодками и диском. Если все правильно сделано, должны быть 2 одинаковых зазора в 2 ммм. В остальном гидравлика сама регулируется.

Тоже столкнулся с похожей проблемой, при быстром движении, что то там шаркает, и насколько слышно на переднем колесе. Слышно только при движении когда я еду. Если просто покрутить переднее колесо то ничего не слышно, ну и колодки не труться о диск. Если ехать во время шарканья, и придавливать тормоза что бы колодки касались диска, то всё равно слышно тот же звук. Байк новый, и этот звук ужасно напрягает.

Кстати да, у меня тоже новый.

У меня пыльник передней втулки об крепежные проушины тормозного диска терся, пока был новый и чистый =)

BaaL, какая вилка передняя? Если ноги 28мм, то у нее терсионная жесткость меньше чем у вилок с ногами 32мм. А на вилках с 32мм тоже такой эффект есть. Все дело в том, что регулируете в ненагруженном состоянии. А когда садитесь на байк, то нога вилки чуть играет и смещает калипер относительно диска и колодка прижимается к диску.
Sempai дал верную методу регулировки. Плюс к этому надо посмотреть после регулировки на зазоры в нагруженном состоянии. А так же обязательно проверить плсокость диска, чтолбы не был погнут

Вилка SR XCM-H-D-LO 100 Lockout, вел Merida MATTS TFS XC 100-D.
Я ничего не регулировал, байку 3 недели, всё было оке. Покатался на выходных километров 40, и она начала шаркать, причём звук еще похож как будто соломенка трётся о спицы, но там всё чисто.
А вот почему я откидываю версию с трением колодки о диск потому что вот еду я быстро в момент шарканья, начинаю медленно тормозить передним колесом, т.е. колодки зажимают диск. вел еще едет я кручу педали колодки труться о диск, но звук остается.

была такая вилка и были Ауриги. Лечится исправлением геометрии ротора (легко гнется) и поиском положения калипера относительно ротора. Больше никак.
А если уверены, что не ротор о колодку, то смотрите втулку. Может оказаться подшипник сухой

фигня — пусть шаркает =)

чтоб потестить втулку надо взять колесо в руки и крутануть удерживая слева и справа за ось втулки. Все проблемы втулки будут и слышны и ошушатся руками.

диск при торможнии все-таки греется и его может немного повести. Байк вверх ногами, колесо крутить, слущать и смотреть на просвет где трет. На светлом фоне удобнее смотреть. Руками или шестигранником выгибадь диск, осторожно и не сильно.

была сложность с тормозами авид джуси 3.
в калипере два поршня — левый и правый, и вообще говоря, они между собой не синхронизируются один поршень вышел полностью, а другой остался вдавленным. положение калипера регулировалось регулировалось и дошло до того, что диск стал тереться непосредственно о корпус калипера. вот и звук. пришлось поршни вручную вдавливать.

metz,
Тут не просто вдавливать. Тут надо «половинить» калипер п ромывать манжеты, вычищать оттуда всю каку, чтобы поршни ходили хорошо без залипания.
Ну и потом прокачка свеженькой тормозухой.

Ослабляешь эксцентрик, слегка постукиваешь колесом об пол раза 3- 5, и затягиваешь. Помогает)

Источник

Toyota Corolla 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2014

Toyota Corolla, 2018

Toyota Corolla, 2013

Toyota Corolla, 2013

Комментарии 16

Плотно стоят, возможно. Лично я при замене всегда или болгаркой или напильником довожу направляющие колодок до состояния когда они стоят плотно но при этом свободно перемещаются в суппорте.

Колодки «родные «, пробег 28000 км.

Тогда направляющие суппорта обслужить, возможно подклинивают. Только абы чем их смазывать нельзя, а то вообще все заклинит. Заметил что диск тормозной блестит, соответственно тормоза работают, что насчёт равномерного износа колодки. Бывает что стачивается под углом, что говорит опять же о необходимости обслуживания направляющих. Удачи.

Колодки «родные «, пробег 28000 км.

Я бы заменил родные колодки если не хотите диски менять к 60 тыс. Родные колодки сильно грызут диск.

Многие об этом говорят! Приму к сведению!

Поменяй лучше сейчас колодки. У меня в бортовом есть запись

Я бы заменил родные колодки если не хотите диски менять к 60 тыс. Родные колодки сильно грызут диск.

Уточнение… К 50 тыс. 🤣

Может и на 40 тыс даже.
Я купил машину на 64 тыс и стояли передние новые колодки ремза. Износ дисков был 23.5 р 23.8 мм. На 116 тыс поменял диски. Не замерял правда толщину но думаю что 22.5 точно остаток диска есть ещё

1. Закисли пальцы направляющих
2. Закисли колодки в посадочных местах
3. Суппорт клинит
Нужно делать ревизию тормозов

Зазора и недолжно быть. Так на всех тормозных системах. Иначе педаль тормоза будет проваливаться до пола. Колодка без нажатия на тормоз стоит вплотную к диску, просто не имеет усилия. Передние колёса тоже крутятся не легко, а с определённым усилием, т.к. привод крутит диференциал в коробке. Незначительные шорканья колодки по диску тоже норма. Смажте направляющие, пару раз прогоните поршень суппорта чтобы расшевелить и катайтесь дальше.

Благодарю за разъяснение. Только что прочитал очень интересную статью о тормозной системе www.drive2.ru/l/4726444/

Да там нет пружины отводящей колодки. Когда цилиндр не давит они отходят на сотку мм и стоят. На поднятом колисе попробуй должно крутиться легко.

Не особо легко крутится, помимо этого есть тактильные ощущения что колодки задевают за диск…

Направляющие смазать и ездить.

Благодарю за рекомендации. Завтра попробую… смазка TRW PFG 110

Источник

Неравномерный износ колодок (справа или слева) — в чём причины?

Ключ к коррекции неравномерного износа колодок находится в точной идентификации неисправности, которая несёт ответственность за такой неравномерный износ колодок. На самом деле, несмотря на относительную простоту работы дисковых тормозов, таких причин может быть много, и все эти причины могут исходить из самых разных узлов автомобиля.

Давайте посмотрим на принцип работы простейшей системы дисковых тормозов:

Внутри суппорта, который представляет своей формой букву «П», крутится тормозной диск, и по бокам диска с небольшим зазором находятся колодки в специальных держателях от суппорта. С одной стороны этой буквы «П» суппорта также расположен поршень, который от нажатия на педаль тормоза двигает сначала одну колодку к диску, а затем, за счёт продолжающегося движения поршня, и весь суппорт двигается так, что внешняя колодка также прижимается к диску. А когда Вы отпускаете педаль тормоза, специальные направляющие отодвигают колодки обратно от диска, чтобы те не изнашивались от трения и не изнашивали тормозной диск.

Итак, почему же тормозные колодки изнашиваются неравномерно — каковы причины неравномерного износа колодок? Давайте по порядку в виде чеклиста рассмотрим неравномерный износ разных типов и перейдём от самых распространённых причин к наиболее редким.

Во-первых, очевидно, что на передних колёсах тормозные колодки изнашиваются намного быстрее, нежели на задних; это физика торможения — при торможении автомобиль кренится вперёд, и его основная масса начинает давить на передние колёса, отчего на них при торможении приходится львиная доля работы. Передние колодки могут изнашиваться от 30 до 50% быстрее, чем задние, и зачастую меняют только две пары колодок: на передних или задних колёсах, а не все четыре сразу, если замена второй пары не требуется. В этом ничего страшного нет, главное — это менять все 4 колодки на одной оси одновременно.

Неравномерный износ внутренней и внешней колодки на одном колесе

Больший износ внутренней колодки, чем внешней обычно происходит, когда поршень не может втянуться должным образом. Главная причина этому — повреждённый резиновый уплотнитель, который защищает пространство между поршнем и цилиндром от попадания грязи и пыли.
Что делать: произвести демонтаж поршня из цилиндра, прочистить его и заменить уплотнитель.
Как внутренняя, так и внешняя колодка могут изнашиваться одна больше другой из-за ржавчины на кронштейне суппорта — если у Вас достаточно немолодой автомобиль, то знайте, что механизмы тормозных дисков наиболее подвержены ржавчине, так как постоянно контактируют с водой. Из-за этого либо одна из колодок, либо весь суппорт может залипать на ржавчине и не отходить на своё место после того, как Вы отпустите педаль тормоза.
Что делать: Просто очистите ржавчину металлической щёткой или другими способами, но только с применением той химии, которую разрешено использовать на тормозных механизмах. Помните, что в противном и самом худшем случае Вы рискуете «попасть» на замену тормозных дисков и колодок.
Внешняя колодка стирается быстрее из-за повреждённого уплотнителя (и, как следствие, попадания грязи внутрь) направляющих суппорта, которые отодвигают его на своё место после прекращения торможения. Помните, что направляющие желательно смазывать (по мере необходимости) при каждой замене тормозных колодок.
Что делать: вытащить направляющие, промыть их, смазать, а также заменить повреждённые уплотнители.

Неравномерный износ пары колодок на одной стороне оси колёс

Все перечисленные выше симптомы могут стать причиной не только преждевременного износа одной из колодок в паре на одном колесе, но и повышенного износа обеих тормозных колодок — более интенсивного, нежели на втором колесе той же оси машины. Однако, наиболее распространённая причина этому — неработающие направляющие из-за повреждённого, слетевшего со своего места или потерянного уплотнителя.
Нередко износ колодок на одном колесе справа или слева может быть вызван гидравлическими проблемами — просто в магистрали тормозной жидкости от педали до тормозных колодок где-то образовалась либо пробка, либо иная причина, которая не даёт с должным усилием прижимать колодки на одном колесе (из пары колёс одной оси), а на другом, как следствие, наблюдается повышенный износ. Такая проблема обычно характеризуется сильным уводом машины в сторону (в ту, на которой процесс торможения идёт лучше) при торможении.
Что делать: обратиться в автосервис, где продиагностируют проблемы в магистрали и, скорее всего, прокачают тормоза.
Повреждённый тормозной шланг — как частная причина неисправности гидравлической магистрали — это также нередкая причина неравномерного износа колодок. Дело в том, что он находится на выходе из колёсных арок и ведёт непосредственно к суппорту. Таким образом, он расположился в зоне риска внешних повреждений (чаще — камней с дороги). Конечно, повреждение тормозного шланга — это нарушение герметичности тормозной системы, поэтому помимо неравномерного износа тормозных колодок эта неисправность сопровождается и утечкой тормозной жидкости из системы.
Что делать: заменить тормозной шланг.
Очередной частный случай проблем на гидравлической стороне — это воздушная пробка в магистрали тормозной жидкости. Появиться такая пробка может по самым разным причинам, наиболее распространённая из которых — то же самое нарушение герметичности системы.
Что делать: прокачать тормоза.
Неисправность модуля ABS — это более редкий случай проблемы. Заключается неисправность в том, что модуль не может обеспечить возврат давления в тормозной системе — это означает, что ограничение АБС попросту не работает или почти не работает на той стороне оси, где колодки износились больше.
Что делать: отправиться в автосервис на диагностику модуля ABS.
Деформированный тормозной диск нередко также может стать причиной преждевременного неравномерного износа колодок на одной стороне оси колёс авто. Дело в том, что чаще всего тормозные диски деформируются, когда, будучи нагретыми после активного пользования тормозами (спуска с горы, например), они подвергаются воздействию холодной воды из лужи, и, быстро охлаждаясь, становятся слегка изогнутыми. При этом, чаще всего, водой из лужи обливается только один из дисков (на одной стороне машины). Колодки же изнашиваются быстрее на таком диске из-за дисбаланса этого диска и бьющего неравномерного давления между ним и колодками. Такая неисправность чаще сопровождается также и биением на руле (в случаях, когда деформирован тормозной диск на одном из передних колёс) и на всём автомобиле (когда деформирован задний диск).
Что делать: в этом случае поможет только замена тормозного диска и вместе с ним, конечно же, колодок (независимо от степени их износа).

Задние колодки изнашиваются быстрее, чем передние

В это случае причина может быть только одна (за исключением очень редких исключений) — перетянут или заклинивается трос стояночного тормоза (ручника). Первое может стать следствием неправильной регулировки ручника, а второе — чаще всего из-за загрязнения места входа троса в «рубашку».

Источник

Скрежет колёс при езде и торможении. Обслуживание суппортов и замена тормозных дисков и колодок на BMW E34.

Передние тормозные диски были выработаны и я давно хотел их поменять. При торможении отбивало в руль и одним прекрасным днём начался сильный скрежет правого, переднего колеса. Сначала скрежет был при торможении, будто кирпичём шкребут по асфальту, но потом этот звук стал постоянным. Машину было жалко и я отогнал её в надёжное место до лучших времён. Лучшие времена настали и я поведаю вам, как делал тормоза передней оси.
Для этого было куплено следующее:

Далее всё просто, ремонта на час-два, если не будет подводных камней.

Снимаем металлическую скобу и откручиваем суппорт — два болта на 19. Правый суппорт у меня обслужился хорошо, а левый закисший. Болты под ключ на 19 я нагревал горелкой, чтобы сорвать их. Затем снимаем крышки резиновых втулок и выкручиваем направляющие ( внутренний шестигранник ). Направляющие правого суппорта я откручивал звёздочкой, а левые были под шестигранник, но не один из шестигранников из набора не подошёл. Поэтому шестигранник №7 был обточен болгаркой, забит в направляющие и успешно выкручен.
Теперь можно отсоединить суппорт от шланга с тормозной жидкостью, чтобы было удобно зачистить и обслужить его, хотя можно было это сделать и раньше. Я не нашёл в своём городе специальных клещей для зажима шлангов. В ход пошли ручные тиски, пережимаем шланг и откручиваем его ( ключи на 14 и 15 ).

Теперь извлекаем поршень. Он легко выходит при помощи копрессора для накачки колёс, только нужно накрутить конусную, зауженную насадку, обычно они идут в комплекте. Вставляете в отверстие где был шланг и давлением выбивает поршень. Далее делаем осмотр и вычищаем всё гавно. Манжеты и пыльники были в печальном, изношенном состоянии. Поршни тоже с коррозийными налётами. Зачистил гладкие части нулёвкой и обработал бензином.

Внутреннюю часть суппорта, где ходит поршень так же вычищаем, канавки под резинки чухаем маленьким крючком, сделанным из шила или маленькой отвёрткой, там забивается много грязи.

Теперь вставляем манжету. Смазываем её тормозной жидкостью, чтобы легко вошёл поршень и не завернуло резинку. Самое сложное было для меня — это пыльник. Сначала я одел его на поршень, потом вставил поршень в суппорт и пытался пыльник задеть в канавку отвёрткой. Но это плохая идея, можно порвать пыльник. Второй вариант был таковым, что я сначала вставил пыльник в канавки, а потом пытался запихнуть поршень, но тоже как-то стрёмно, можно завернуть или порвать пыльник. Короче одевать проще всего было так. Смазываем поршень и внутреннюю часть тормозухой. Одеваем пыльник на поршень на тот край, которым будем его засовывать. В висячем состоянии держим поршень и другую часть пыльника запихиваем в канавки. Потом вставляем сам поршень. После этого я снова выдавил поршень, подставив старую колодку и дощечку, чтобы поршень не выскочил полностью, но растянул пыльник. Поднимаем пыльник отвёрткой и смазываем поршень смазкой для суппортов прям под пыльник. Я заполнял это пространство из шприца — быстро и удобно. Далее вдавливаем поршень до конца, чтобы вставить колодки. Колодки, которые идут с тремя металлическими усиками вставляются в поршень, чтобы поршень мог отводить назад колодку, а гладкой стороной наружу. Первая моя сборка получилась косячной, колодку с усиками я воткнул и в поршень, и наружу.

Но это не страшно, быстро исправил, Разогнул усики и вставил куда надо.
Далее я вытащил пассатижами старые резиновые втулки. Новые входили с трудом, смазывал их очистителем для дросселя и тормозной жидкостью. Смазываем МС 1600 направляющие, можно шприцом мазануть в резиновые втулки. Теперь прикручиваем суппорт к шлангу, держим ключом шланг и накручиваем на него суппорт. Накрутить можно до установок колодок и направляющих — будет легче накручивать. Отпускаем тиски, выравниваем шланг, чтобы не было скруток.
Замена тормозного диска:
Выкручиваем болт, подбиваем молотком и снимаем. Зачищаем ступицу металлической щёткой, обезжириваем, и смазываем медной смазкой, чтобы диск не прикипал, не ржавела ступица и всё легко откручивалось. Медной смазкой я смазал все резьбовые соединения и даже скобу, в которую вкручиваются направляющие, чтобы всё легко ходило, откручивалось и не прикепало.
Прикручиваем суппорт. Едем.
А вот фото старых колодок. Накладка или стёрлась до металла или развалилась, от чего металл тёрся о диск. Да и сам диск был поведённый и неровный — это было причиной биения и отдачи в руль при торможении на большой скорости.

В конце прокачали тормоза. Заполнили суппорта тормозной жидкостью и выгнали из них воздух.В самой системе воздуха не было. Жидкости ушло мало, грамм 100-200
Далее буду обслуживать задние тормоза, устанавливать колодки и тросик ручника, менять ступичные подшипники всех колёс.
Всем ровных дорог

Каталожные номера и цены :

Тормозные диски АТЕ ( 24011201241 ) 2 шт. = 3.958 руб.
Колодки АТЕ ( 13046060332 ), 2 комплекта = 4 шт. = 2.399 руб.
Болт М8х12 BMW ( 34111123072 ), 2 шт. = 90 руб.
Комплект втулок и крышек направляющих суппорта Swag ( 50905620 ), 2 комплекта = 438 руб.
Ремкоплект суппорта, манжета+пыльник АТЕ ( 11044160032 ), 2 комплекта = 640 руб.
Смазка для суппортов МС 1600 ( 1502 ) = 350 руб.
Медная смазка = 380 руб.

Источник