треснул корпус генератора что делать
Операция «Генаратор» завершена
Как я писал ранее у Яриса случилась первая поломка, в процессе поиска неисправности, решил пойти по пути меньшего сопротивления, и начать с простейшего (проверка предохранителей и реле), тк хотелось отделаться легким испугом, но у судьбы злодейки были свои коварные планы! Проверив предохранители и реле, зарядка появилась и я ошибочно полагал, что проблема была в реле оранжевого цвета под капотом, под номером 90080-87012. Так как потрогав его зарядка появлялась.
Честно говоря так и не понял за что это реле отвечает! evgentich высказал предположение что это реле стартера, но при его выдергивании машина как заводилась так и заводится, следовательно это не реле стартера.
Недолго поездив все же зарядка окончательно пропала! На мои телодвижения по проверке предохранителей и шевелению реле результат был нулевой. Было принято решение снимать стартер для проверки щеток (опять надеялся на минимальный ремонт). Утром в день ремонта решил все же еще раз завести машину, и каково было мое удивление, когда после запуска под капотом раздался жуткий скрежет резины, это проскальзывал ремень генератора, машина сразу же заглохла, при повторном запуске все повторилось (скрежет и ДВС заглох). Кое как все же заведя, обнаружил что шкив генератора не подвижен :-(. Опять мысль минималиста, словили клина подшипники!
20 минут работы и генератор в руках, и тут меня увиденное убило наповал! Сцуко лопнул корпус генератора :-((((( Как так? Он же алюминиевый! Ладно я понимаю был бы чугунный и от резкого перепада температуры мог лопнуть.Сколько лет занимаюсь ремонтом машин, да и своих машин много было, но такое вижу впервые!
Поиски информации и запчастей в интернете меня еще больше огорчили. Оказывается это «БОЛЕЗНЬ» всех ярисов и витсов, по какой то невиданной причине у них лопаются корпус генератора, Б/ушный стоил 6000-6500 и не было гарантии, что у него корпус не лопнет через неделю, ну и как любой б/у генератор, его желательно было бы обслужить (заменить щетки и подшипники), а это дополнительно еще 2-3 тысячи. Было принято решение покупать новый. Хоть жаба и душила но в виду предстоящей поездки на Сахалин (запись будет в блоге чуть позже) нужно было срочно машину реанимировать, что бы жена ни осталась без колес. Заказал в магазине за 14200 руб, обещали привезти за 3 дня, данный срок меня устраивал, тк через 5 дней поездка. Но ни чего ни бывает гладко, через два дня позвонили с магазина, и «обрадовали», что от поставщика пришел отказ, и надо по новой перезаказывать и опять ждать только уже ни 3, а 5 дней, но времени ждать уже вообще не было, и я отказался, решил, что поеду и куплю б/ушный за 6500 и воткну как временный вариант, до моего возвращения хватило бы. Но тут позвонили с магазина предложили привезти генератор но ни новый, а «восстановленный в заводских условиях» цена вопроса была 7600. Поразмыслив взвесив все за и против, решил взять «восстановленный», во первых на него давали гарантию 6 месяцев, во вторых раз он восстановленный значит в нем как минимум заменены щетки и подшипники, что я бы сам потом делал в б/ушном генераторе и в круг это бы встало как минимум 8000-8500 руб. ну и дополнительно генератор снимать/ставить.
Утро следующего дня, звонок с магазина, беру трубку настороженно, мысли что опять отказ, но нет в трубке мне говорят радостную весть, что генератор привезли! Уррааа! Скачками до магазина, забираю генератор, с виду как новенький, ни когда бы ни подумал, что он «восстановленный».
Генератор SX4: Лопарь? (А в моей стране всё есть! или что делать если у Mitsubishi или Denso лопнул корпус)
Посвящается всем пострадавшим от этого недуга включая shoewreck www.drive2.ru/l/487880523230740763/.
Небезызвестный ramil71 оставив свои попытки продлить жизнь генератору SX4 различными способами выслал мне посылку с генераторами. Из двух генераторов из посылки он попросил собрать ему один по моей технологии. Ессно я с радостью согласился помочь! К тому же Рамиль походу не ожидает, что из двух генераторов я-то (очень вероятно) успешно соберу оба и один оставлю себе (вернее припасу для других)…
Один из генераторов — лопарь. Вот с него-то я и начну восстановление.
Как же побороть этот недуг?
Сварка стоит очень дорого и это муторное занятие, а корпусные запчасти к нашему генератору отдельно не продаются…
Да всё элементарно!
Вспомнив статью разбора митсубишиподобного генетайца vaisi www.drive2.ru/l/539497921230405728/
мне пришла в голову мысль воссоздать их (китайцев) идею на оригинальном лопаре митсубиши, а именно собрать генератору новую морду из запчастей — аналогов морды генератора от витары. В продаже всё есть! Ну, а старая передняя крышка без разделки вместе с оригинальной проставочной шайбой — улетает в помойку!
Нам потребуются новые запчасти:
Крышка генератора Krauf ABM4293BS
Пластина подшипника стопорная Krauf AZM3912DD
Новые болты стопорной пластины (размеры позже добавлю), старые не годятся. Короткие.
Проставочная шайба Krauf AZM0048BS
Всё должно идеально подойти. Генератор с усиленным передним подшипником Рамиль одобрил. Подшипник я уже забил в морду с помощью пневмомолотка мене чем за 1 минуту (секунд 15 от силы). Позже я добавлю фото собранного генератора для Рамиля.
Для лопарей Denso нужно заменить только корпус. Он в продаже есть. Материал о замене крышки на Denso опубликовывать не буду (его просто нет т.к. пока лопнувших денсо мне в руки не попадало, хотя их намного больше чем у Mitsubishi).
Крышка передняя Krauf ABN9182UX, Cargo 139182, TT81505
Крышка задняя (если тоталь как в комментарии vik1213 ) Krauf ABN6758UX (в продаже нет, но есть от HC-Cargo 136758)
To Рамиль: Плашка на 17 с алика едет (если понимаешь о чём я)!
П.С.:
А в моей стране всё есть,
Нефть в ней есть и газ в ней есть,
Уголь есть и никель есть,
Алюминия не счесть,
Есть в ней золото, алмазы,
Изумруды и топазы,
Как же так: в стране всё есть,
А народу нехер есть?
Как же так: всё есть в стране,
А народ живет в говне?
Востановление приговоренного к смерти генератора Bosch 100A
Для этого пошерстил на драйве, нашел номера подшипников и номер защитного колпачка.
Колпачок защитный генератора — BOSCH F 00M 146 901 — заказал на Exist за 109р и забрал через 3 дня.
Шаг 5
Установил защитный колпачок во вторую половину корпуса
Шаг 6
Соединил обе части генератора и скрутил их винтами
Вот вообщем то и собран генератор.
Решил проверить Щетки
Колечко было уже на половину изъедено коррозией
Я решил его сразу напаять чтобы не возникло проблем в будущем.
Вырезал из листовой меди пластинку и шайбу и напаял поверх этого контакта, обрезал бокорезами ненужные сегменты шайбы и вот что получилось.
Поставил щетки и крышку на место и готово.
По времени получается что за 1 час работы токаря, 15 мин работы сварщика и 45 мин работы слесаря
в Стагере вы платите 10т.р.
Треснул корпус генератора что делать
Уязвимые места генератора FIAT
Итак, самое уязвимое место генератора Fiat – его корпус. От перегрева, от попадания воды, например, из бачка омывателя – корпус может треснуть.
Как «лечить» треснувший корпус генератора
Существует три варианта ремонта:
1. Самый очевидный – замена генератора новым или восстановленным.
2. Замена треснувшей части: корпус, передняя или задняя крышка.
3. Сварка трещины в корпусе генератора.
Замена генератора новым или восстановленным
Если вы живете не в Москве, вряд ли вы сможете пойти в магазин и сразу купить нужный вам генератор. Если у вас достаточно денег, чтобы купить новый или восстановленный генератор и времени чтобы дождаться, когда к вам придет нужная модель, заказывайте по Интернету. Платите предоплату и оставляйте заявку в магазинах. Как вы думаете – вы гарантировано получите оригинал, а не китайский аналог? Сомневаюсь. Как ни странно, все зависит от добросовестности работника на складе. Что он положит в коробку, то вы и получите.
Замена треснувшего, корпуса, крышки
Не часто, но бывает, что во многих специализированных автомастерских по ремонту стартеров и генераторов бережно хранят запасные части. Автовладельцы, получив то, что им надо, воспользовавшись услугами мастера, часто оставляют пришедшие в негодность генераторы. На складе автомастерской « StartMotors » можно найти все что угодно и подобрать нужную деталь.
Сварка лопнувшей детали генератора Fiat
Сварка генератора из силумина – очень рискованное дело. Не всегда материал может быть именно силумином, часто производители используют детали, изготовленные методом прессования. Сварка такого корпуса чревата искажением от термовоздействия. Только опытный сварщик, вооружившись аргоном, может спрогнозировать последствия и сделать работу качественно.
После сварки корпуса необходимо обязательно поменять обмотку. Желательно заменить подшипники. В целом ремонт генератора обойдется в три или даже четыре раза дешевле, чем покупка нового и замена на новый. Возможно, нужно будет проточить ротор, это делается для того, чтобы увеличить зазор между ротором и статором.
Особенность демонтажа генератора Fiat
Сложность ремонта генератора на Фиатах еще и в том, что снять его довольно проблематично.
Даже воспользовавшись подъемником на машинах, оборудованных кондиционером генератор снимается с трудом, особенно трудно открутить верхний болт. Если вам дороги свои руки, обратитесь в автомастерскую. Например, в компании « StartMotors » мастера «собаку на этом съели», найдутся нужные и удобные ключи, с помощью которых генератор можно снять за 15 минут.
Техническое обслуживание, дефектовка и ремонт генератора Fiat в « StartMotors », Люберцы
Разобрались с корпусом, теперь посмотрим порядок технического обслуживания и ремонта, ставшего вести себя не корректно агрегата, возьмем генератор Fiat Albea
1. Не снимая генератор с места, мастер делает диагностику и убеждается в том, что причина шума и неисправности кроется в именно генераторе.
2. Привычно, за 10 – 15 минут снимает агрегат.
3. Что проверяет в первую очередь? Это может быть шпилька под силовой провод, она может частично прогореть, а гайка и провод, например, могут быть целыми.
4. Разбирает генератор.
5. Проверяются пыльники, плывет ли смазка. Плывет, значит, Литол для генератора не подходит.
6. Проверяются подшипники, для съема достаточно воспользоваться простым съемником.
8. В новые подшипники закладывают смазку, обычно это Мобил, заботливый мастер в « StartMotors » обязательно удалит консервант.
9. При сборке обязательно визуально и с помощью приборов на диагностическом стенде на целостность проверяется статор, ротор, диодные мосты, щетки, их лучше поменять на новые.
10. Регулятор лучше поставить новый, стоит недорого, а вы получите дополнительную гарантию.
11. Генератор на месте. Машина заводится, мастер внимательно послушает тишину и замеряет напряжение. Идеально, если 14.2 В.
Ремонт генераторов автомобиля Fiat
При обращении в компанию действуют накопительные скидки до 20%. При повторном обращении предоставляются льготы.
· у нас стандартные цены, есть льготы:
· мы делаем работу ответственно, только так добиваемся качества;
· не требуем от вас замены того, что можно отремонтировать, хуже такой генератор работать не будет;
· мы не нагружаем клиента лишними услугами, чтобы повысить цену ремонта.
Возникли проблемы с генератором – обращайтесь.
Вы получите качественный ремонт, ведь наш опыт – это ваш страховой полис!
Наши контакты
г. Люберцы, Проектируемый 4173
Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют
Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.
«Дитя света»
А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.
Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.
Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.
Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.
Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.
Как устроен генератор
Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.
На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.
Неисправности генератора
Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.
Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.
На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.
На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.
Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».
Ремонт генератора
Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!
Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.
Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.
Генератор изнутри
Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.
На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.
Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.
Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.