такой снег идеален для фрирайдера 6 букв
8 самых опасных спусков для фрирайда
Зима, а значит, самое время нацепить лыжи и идти покорять спуски. Но если ты устал от шаблонных подготовленных горнолыжных трасс для новичков или мажоров, для которых спуск – это еще один способ попонтоваться, и хочешь ощутить настоящий адреналин, то тебе во фрирайдеры. Эти ребята выбирают неподготовленные трассы, где не знаешь, что тебе встретится на спуске: валун, который нужно объехать на большой скорости, лавина или другие препятствия. И в этом вся суть, ведь только на такой трассе фрирайдер ощутит истинное наслаждение заездом.
Kiwitaxi поделились с нами информацией о восьми самых крутых и непредсказуемых спусках для фрирайда. Предупреждаем, что они опасны даже для подготовленного человека, так что новичку там точно нечего делать.
1. Домбай, Карачаево-Черкесия
На Домбае тебя ждут склоны до 65 градусов и высокая лавиноопасность. Еще ты найдешь изогнутые кулуары и скальные выбросы. Ну а снег там такой, что можно легко провалиться с головой, что добавляет адреналина, и никогда не знаешь наверняка, насколько сложной будет трасса. Домбай можно считать отправной точной для фрирайдеров, базовым уровнем.
2. Роза Хутор, Краснодарский край
Несмотря на массовую популярность Розы Хутора и обилие оборудованных трасс для горнолыжников, здесь ты сможешь найти несколько спусков для фрирайда. Один из самых интересных – «Суицид», который оправдывает свое название. Спуск обманчив: сначала ты попадаешь в широкий вход в кулуар, который постепенно начинает сужаться и становиться круче. Кстати, чтобы выйти из него, тебе нужно проехать в узкую щель со скальным сбросом. Особенность выхода в том, что в конце сезона его нередко засыпает лавинами.
3. Шерегеш, Кемеровская область
Еще один известный горнолыжный курорт, который, на первый взгляд, кажется приманкой для бизнесменов, возомнивших себя мастерами горнолыжного спорта. Оборудованные трассы, обслуживание, низкий уровень лавиноопасности – все то, что не по душе фрирайдеру. Но в Шерегеше ты найдешь интересную вещь – снежный конус, или колодец. Если при спуске попадешь в него, то запросто отправишься к праотцам, так как выбраться из снежного плена практически невозможно. Такая опасность добавляет адреналина.
4. Чегет, Кабардино-Балкария
Чегет является чуть ли не поломнической святыней для российских фрирайдеров из-за сложных и непредсказуемых трасс даже для профессиональных горнолыжников. На своем пути ты встретишь перепады высот до тысячи метров, бесснежные каменистые участки и неровную поверхность – в общем, все то, ради чего фрирайдеры идут в горы. Но если ты не хочешь размениваться по мелочам и решил покорить самую опасную трассу, то это «Гранде». Сверху этот спуск выглядит практически вертикальной стеной, и на эту трассу даже смотреть страшно, не говоря уже о том, чтобы съехать по ней.
5. Кировск, Мурманская область
6. Шамони, Франция
Именно здесь французы, да и многие иностранные фрирайдеры испытывают себя на прочность. Главная трасса на Шамони – «Белая долина» длиной 23 километра – является сложным маршрутом по спуску, пересеченному трещинами. На «Белой долине» настолько крутой склон, что для заезда сначала придется спускаться на своих двоих, где от падения с горы тебя будут спасать только веревочные перила. Это один из самых долгих спусков: чтобы выйти из него, тебе потребуется до пяти часов. Именно поэтому на Шамони приходят только опытные и выносливые фрирайдеры.
7. Вербье, Швейцария
На Вербье проводятся чемпионаты мира по фрирайду из-за высокой сложности трассы. Истинная опасность открывается в начале или конце сезона, когда уровень снежного покрова минимален. Именно тогда появляются бугры и заезд превращается в постоянное лавирование между камнями, а ощущения такие, будто едешь по стиральной доске. Вербье является одной из самых опасных трасс, и для ее покорения нужны опыт и яйца как минимум из титана.
8. Санкт-Антон, Австрия
Санкт-Антон является столицей фрирайда, и именно здесь расположена самая опасная трасса, по крайней мере, которую покоряли фрирайдеры, – Backside of Valluga. Сначала спуск по ней кажется простым: небольшой угол склона, хороший снег, но сюрприз ждет в конце – обрыв. Пропустишь очередной поворот – сорвешься в 700-метровую пропасть. Именно поэтому к спуску допускаются только сдавшие специальный квалификационный тест. Даже опытные фрирайдеры предпочитают не связываться с этим спуском, и такое под силу человеку с по-настоящему высокой силой воли.
Категории трудности во фрирайде / классификация фрирайд-спусков (toponeige rating)
В альпинизме, туризме, спелеологии, как впрочем и во многих других видах экстрима, есть классификации маршрутов по трудности их прохождения. Это существенно облегчает выбор предстоящих маршрутов, их оценку, дает возможность лучше подготовиться. Да и в целом, создает понятийное поле, участники которого могут говорить на одном языке и понимать друг друга.
Фрирайд — относительно молодой вид деятельности (на порядок моложе названных выше видов активности), так что классификации фрирайд-спусков только начинают внедряться в сообщество. Но, процесс пошел и, совершенно очевидно, уже скоро это станет нормой. Как только критическая масса райдеров начнет использовать какую-либо систему — этого уже не остановить. 
В бывшем СССР первым апологетом toponeige rating стал Виталий Рейдж (Алма-Ата). Он сделал грамотный перевод основных европейских фрирайд-классификаций и создал отличную компиляцию. Единственное, чего, на мой взгляд, ей не хватает — большей простоты формулировок и меньшего количества букв.
Надо отдать должное Рейджу, он активно предлагал «улучшать и дорабатывать». Так что, пользуясь этим предложением, мы немного поработали над формулировками и максимально упростили градации, для лучшего юзабилити классификации. Ниже — результат. Надеюсь в ближайшем будущем до конца утрясем все формулировки и система заработает в полный рост.
Любой фрирайд-маршрут можно оценить по 4-м пунктам:
1) Общая трудность маршрута (F, PD, AD, D, TD, ED)
2) Техническая сложность спуска (1-5)
3) Риски (E1-E4)
4) Сложность подходов (I-VII)
Для наглядности мы решили ввести цветовое обозначение категорий. 
Итак, пройдемся по каждому из пунктов.
Общая трудность маршрута (F-ED, 6 градаций) 
F / Easy (facile) /Просто, менее 30° — легко, без препятствий, сужений и ключевых участков. Существенных рисков при падении нет. Техническая сложность спуска относится к 1-2.
PD /Slightly difficult (Peu Difficile) / Не сложно, 30° — обычные спуски, с небольшими крутыми участками, сужения если есть, то короткие и не очень крутые. Техническая сложность спуска 2-3.
D /Difficult / Cложно, 40° — сложные линии, с препятствиями, которые требуют отличного владения снарядом. Ключевые участки часто узкие и крутые, но короткие повороты в большинстве случаев еще возможны. На обледенелых склонах падения критичны. Техническая сложность спуска 4-5.2. На подъем эти спуски могут примерно соответствовать 2А-3А альп.
TD /Very difficult (Très Difficile) / Очень сложно, 45° — крутые спуски, с препятствиями, значимая часть линии — no fall zone. Часто это длинные и очень крутые кулуары. Частичная необходимость в коротких поворотах (kick turns) и сползании (side slipping). Возможны участки с дюльфером. Жесткое падение со значимой вероятностью ведет к тяжелым последствиям. Техническая сложность спуска 5.3 и выше. На подъем эти спуски соответствуют по альпинистской классификации 3А-3Б и выше.
ED /Extremely difficult (Extrêmement difficile) / Экстремально, 50-55° — как и в TD, но сложнее, круче, масштабнее. Длительные секции где возможны лишь короткие повороты (kick turns) и сползание (side slipping). Почти всегда есть необходимость в дюльфере. Техническая сложность спуска 5.4 и выше. Любые падения — игры со смертью. На подъем эти спуски соответствуют по альпинистской классификации 4А-5А и выше.
При этом, общая трудность в первую очередь базируется на крутизне, протяженности и комплексности рельефа, то есть, неизменных величинах. Качество же снега (powder, корки, фирн, лед), освещенность и т.п. — это переменные составляющие, хотя для каждого конкретного маршрута они тоже являются стандартными. И чем более сложный маршрут, тем в большей мере это так (часто лишь конкретные снежные условия позволяют проехать тот или ной маршрут).
Техническая сложность спуска (1-5) 
1 — Склоны для начинающих. До 25-30°. Больше открытые пространства или немного лесистая местность.
2 — Немного технических сложностей при основной простоте склона. Уклон до 35°. Неровности рельефа, лесистая местность, уклон добавляет риск.
3 — Начало альп-фрирайда: катание на технику, проходы, траверсы, длинные склоны по 35° и небольшие секции по 40-45°. Здесь же густой лес на выкате и сложные проходы в лесу.
4 — Узкие кулуары или сложные склоны. Длинные участки по 40°. Небольшие участки и проходы по 45-50°. Неровные ледники.
5 — Очень сложные и комплексные склоны 45-50° и более.
5.1 — Длинные участки по 45° (500 м. и более), или более короткие, но при этом крутые участки (50°) со сложным комплексным рельефом. Эта категория включает сложные гребни и большие альпийские склоны со скалами.
5.2 — Продолжительный уклон в 50° (200 м. и более), или очень длинный склон 45-50°.
5.3 — Уклон склона начинается от 50° (300 м. и более). Ключевые участки короткие, но очень сложные (дюльферы, side slipping, kick turns, прыжки со скал).
5.4 — Экстремальные спуски даже в нормальных условиях. 50-55°+
5.5 — Участки с уклоном под 60°. Огромные стены, сераки, трещины. Неоднородная поверхность. Весь комплекс проблем.
Е1 — Определенных сложностей склон не представляет. Опасности могут представлять лишь отдельные деревья и камни.
Е2 — На линии падения небольшие скалы или ледовые трещины, повышающие риск увечий. Узкие кулуары с риском удара о стены тоже попадают в эту категорию.
Сложность подходов (I-VII) 
I — Доступ с подъемника или с дороги — 1-3 часа подхода. (Кировск, Чегет).
II — Подходы и спуск занимают около 1 светового дня (Каракол, Эльбрус).
III — Сложные однодневные маршруты, или простые 2-х дневные. Часто с приличным набором высоты и длиной трека (Туюксу, Местия, Исландия).
IV — Многодневки (Центральный Тянь-Шань, простые арктические районы).
V — Сложные многодневки (Гренландия, ЗФИ, Антарктида).
VI — Экспедиции. Высота, лазанье с веревкой, прохождение ледопадов (пики Ленина, Коммунизма, Корженевской, Денали и т.д.).
Полный вариант записи:
Сначала стоит общая трудность маршрута (TD, то есть «очень сложно»), затем техническая сложность спуска с точки зрения катания (5.2, катание на «орехи»), затем риски (Е3, можно убиться) и характеристики ключевого участка (55°, 300 м, круто). Завершает все сложность подходов (II, то есть, однодневный маршрут).
Если нет достоверных данных по крутизне спуска и протяженности ключевого участка, то запись производится в упрощенном виде:
Близкие, но все же уступающие по уровню линии — на п.Орджонекидзе, п.Партизан и некоторых соседних вершинах.
D (сложно, 40°) — сложные линии, с препятствиями, которые требуют отличного владения лыжами. Ключевые участки часто узкие и крутые, но короткие повороты часто еще возможны. На обледенелых склонах падения критичны. Техническая сложность спуска 4.2.-5.2. На подъем эти спуски могут примерно соответствовать 2А-3А альп. 
В общем виде система сформулирована. Дело за дальнейшей шлифовкой нюансов и, собственно говоря, внедрением в жизнь.
ЛЫЖИ С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ФРИРАЙДА ФРИСТАЙЛА ФРИРАНДО FR 500 SLASH 100 H PACK WEDZE
преимущества
С этим товаром покупают
Вам может понравиться
Техническая Информация
Если какая–нибудь расселина в снегу напоминает вам волну для серфинга. Если лыжи будят в вас креативность, модель Slash – то, что вам нужно. Модель Slash предназначена для опытных фрирайдеров (необязательно с большим техническим багажом), которым нужны лыжи для флотирования, дрифта, прыжков: она маневренная, легкая и способна к трюкам. Мы создали Slash для опытных фрирайдеров, которым нужны лыжи для трюков и катания в свое удовольствие долгими днями в лыжный сезон
Имея радиус 17 м, модель Slash короче других лыж для фрирайда, но она является идеальным вариантом для игры с небольшими перепадами рельефа, которые предложит вам гора. Форма трюковых лыж, ярко выраженные длинные и нарастающие рокеры гарантируют несущую способность и маневренность на пухляке.
165см 133/100/124 мм, радиус 13м
174см 133/100/124 мм, радиус 15м
183см 133/100/124 мм, радиус 17м
Конструкция Woodcore Tec с легким деревянным сердечником (павлония), укрепленным стекловолокном для упругости и базальтовым волокном для амортизации ударов. В чем преимущества такой конструкции? Она обеспечивает лыжам гибкость в районе носа и хвоста, что особенно важно для катания по изменчивому рельефу: трюки, прыжки, слэши. Конструкция придает лыжам относительную трюковость на любом участке и на любом снегу.
В конструкцию лыж включен резиновый вкладыш в районе носка и пятки Роль вкладыша – амортизировать деформации и снизить вибрации от рокера.
Черная контактная поверхность для более легкого ухода.
Укрепленное покрытие, повышающее прочность к повреждениям, и полукэп, чтобы избежать зазубрин.
Готовы к использованию: лыжи смазаны, канты заточены. Канты заточены на 89°.
Боковая линия – это характеристика лыж, связанная с шириной носка (передней части лыж), их центра и пятки (задней части). Чем шире носок, тем легче на таких лыжах входить в повороты. Чем уже центральная часть лыж, тем лучше их сцепление на твердом насте. Чем шире центральная часть, тем выше показатели комфорта и устойчивости при смене характера покрытия. Чем шире пятка лыж, тем стабильнее положение на поворотах. Узкая пятка вызывает боковой снос лыж.
На лыжах с рокером носовая часть (а иногда еще и пятка) раньше приподнимается над контактной поверхностью, чем в случае с лыжами с камбером. Вследствие чего контактная зона лыж с поверхностью сдвигается к их центральной части. Укороченная контактная поверхность: повышает маневренность и устойчивость на мягком покрытии. Увеличивая угол контакта, мы получаем большую длину кантов для лучшего сцепления на укатанном снегу. Чем длиннее рокер, там маневреннее лыжи.
Профиль: Рокер/камбер/рокер, форма twintip.
Доступные размеры: 174/183 см (165 см только розовый)
165 см 137/102/124 мм, радиус 13 м
174 см 138/104/124 мм, радиус 15 м
183 см 139/106/124 мм, радиус 17 м
165 см, только лыжи: 1735 г, лыжи + крепление: 3065 г
174 см, только лыжи: 1870 г, лыжи + крепление: 3200 г
183 см, только лыжи: 1965 г, лыжи + крепление: 3295 г
Если вы только планируете заняться фрирайдом, рекомендуем модель Rookie.
Если вы уже неплохо освоили внетрассовое катание, выбор лучше делать между моделями Patrol и Slash.
Patrol предназначен для тех, кто любит многофункциональные лыжи с хорошим сцеплением, тогда как Slash – скорее для тех, кто предпочитает трюковые лыжи.
Любители паудера оценят модель Pow Chaser.
Что нужно знать о фрирайде?
Фрирайдеры – кто они и зачем уходят с проторенных трасс на дикие склоны? Что нужно, чтобы стать фрирайдером.
Катание вне трасс – это общемировой тренд последнего времени, вполне объяснимый вечным желание человека оставить свой след вкупе с неугасимой жаждой новых ощущений и адреналиновой эйфории.
Мировая горнолыжная индустрия активно культивирует это направление горных лыж и сноуборда, интенсивно создавая новый экип и снаряжение для фрирайда.
Если говорить про горнолыжный фрирайд, то это катание по целине, по дикому, не подготовленному склону во всем его необъятном проявлении: с подъемников, в бэккантри, на ски-туре, хели-ски.
Большая часть желающих прильнуть к мейстриму, попробовать себя в образе, начинает с околотрассового катания – прихватывая кусочки не раскатанного снега вдоль трассы. Это явление достаточно массовое, и найти нераскатанные участки целины становится все сложнее. Но нарезать траверсы – это еще не фрирайд. Чтобы погрузиться в процесс нужно иметь приличный уровень катания, как минимум «уверенно-средний», понимать особенности рельефа и траекторий спуска и обладать специализированным стаффом-оборудованием. Это и есть триада для глубокого погружения во внетрассовое катание, то бишь фрирайд.
Я б в фрирайдеры пошел… (С)
Точно так же, как в жизни каждого человека наступает половая зрелость, каждый лыжебордер рано или поздно пробует катание вне трасс.
Ничего сверхсложного в фрирайде нет, более того, как это ни парадоксально – катание по целине требует меньших физических усилий и уровня техники, чем достижение спортивной техники трассового катания.
Если вы в статусе совершенствующегося, прогрессирующего катальщика, то вам будет не сложно освоить целину и ее разновидности: свинорой, расколбас, наст, лесное катание. Достаточно основ базовой техники. Все что мешает – это сидящие в голове запреты и страхи. Решайте сами, кто у вас главнее: разум или инстинкты? Новый опыт прибавляет уверенности в катании по трассам, особенно когда они больше напоминают «направления», а не вельветовые просторы.
Повторюсь, если вы уверенно катаетесь по трассам, то при наличии соответствующих лыж освоение внетрассовой фактуры займет у вас от силы пару часов. А масса новых ощущений, и понимание, что кроме одномерного пространства маркированных трасс появляются еще новые измерения — непередаваемы.
И если вам «зашло» такое катание, то пора обогащаться знаниями и стаффом, которые вам понадобятся, чтобы далее погружаться в эту восхитительную зависимость с наименьшими затратами для кошелька и здоровья.
Безопасность катания
Это настолько важная и емкая тема, что я не берусь ее освещать в нескольких строках. Благо, что найти информацию не составляет труда – об этом написано очень много профессиональными, и не очень, фрирайдерами и лавинщиками.
Есть неписаный кодекс фрирайда, по которому вас никто не возьмет с собой на спуск, если вы без бипера (поисковый датчик), щупа (поисковый зонд) и лавинной лопаты. На жаргоне фрирайдеров комплект называется БЩЛ и легко размещается в небольшом рюкзаке размером от 15 литров. И дело тут даже не в тревоге за вашу жизнь, сколько забота о собственной безопасности – в случае чего, группа должна быстро откопать «попаденца». И каждый датчик и лопата – это дополнительный шанс на жизнь. И в этой ситуации никому не нужны праздные наблюдатели.
Бипер, щуп, лопата – эта триада достаточно доступна для приобретения и ликвидна в случае избавления от «ненужных игрушек». Бюджет приобретения комплекта начинается с 15 000 рублей. Как альтернатива – аренда «лавинки». На всех горных курортах такая услуга стандартна.
Снаряд для катания вне трасс
Фрирайдовых моделей лыж производится невообразимое множество. Соответственно, и цена на них разная. Стоимость новой бюджетной пары начинается от 25 000 рублей.
Главные критерии подбора – ширина талии в мм и длина (ростовка) в см. Обычно их подбирают в зависимости от региона фрирайда и уровня владения техникой катания. Наиболее широкие лыжи (от 120 мм в талии) обычно покупают для хели-ски, кэтскиинга (заброски на ратраках) и бездонного павдера после снегопадов на курортах. Что бывает, честно говоря, не часто. Если вписались раз 10 за сезон в день, когда выпало 50-100 см свежего снега – вы счастливчик!
Обычно вполне достаточная ширина лыж для катания вне трасс – 105-115 мм. Причем, чем выше ваша техника катания, тем более вам подойдет универсальная талия, 100-105 мм или около того.
Длина лыж обычно зависит от личных предпочтений и стандартные рекомендации начинаются от ростовки в рост катальщика до +10, +15 см к росту. Кроме того, во многом длина лыж зависит от наличия и размера рокера на лыжах.
Хорошим способом выбрать себе лыжи является посещение магазина, где продавцы – реальные эксперты и сами фрирайдеры. Тут на ski.ru относительно недавно была статья про таких парней.
Идеальный вариант для поиска “своих” лыж – это тесты. Практически на всех курортах есть либо тест-центры, либо прокаты с широким выбором фрирайдовых лыж.
Продвинутый вариант – крепления «с возможностью ходьбы». Это не обязательно прямой путь в ски-тур. Но часто приходится «выгребать» по пологому рельефу к подъемнику или подбору (заранее оговоренное место, где фрирайдеров после спуска ожидает вертолет или ратрак) – это значительно облегчит вам передвижение по глубокому снегу даже без камусов. По сути, лыжи превращаются в «беговушки», с которыми знаком почти каждый. Часто нужно отойти на какое-то расстояние от подъемника для начало спуска – это тоже лучше делать в режиме ходьбы на лыжах.
Если вы не ограничены в бюджете, то посмотрите в сторону универсальных креплений под пиновый + обычный альпайновый ботинок. И тогда с приобретением пары пиновых ботинок вам не придётся собирать новый лыжный комплект.
Но если покупать сразу продвинутый вариант – обратите внимание на жесткость ботинка. Сейчас в тренде жесткие боты. Обычно на них стоит индекс 120-130, но реально они помягче будут.
Производители ведут борьбу за малый вес, но с точки зрения фрирайдового катания супероблегченный ботинок – это не оптимальный вариант. Во-первых, такие боты достаточно холодные, и внутренник на них больше напоминает чулок, чем сапожек. То есть приземление после прыжка достаточно дискомфортно. Во-вторых, массивный ботинок более эффективен в плане надежности и управляемости, особенно если вы склонны к прыжковым элементам. Но это субъективное мнение практика, который получает больше разочарования от новаций, чем позитива.
У нас в России пока еще «ски-тур» воспринимается как девиз «Мы идем вверх, чтобы катить вниз!». В продвинутых горнолыжных странах ски-тур – это отдельное занятие, связанное больше с оздоровлением, правильными кардионагрузками, рекреацией, а в радикальном варианте это ски-альпинизм. То есть ски-тур вовсе не обязан иметь отношение к чистому катанию. Если вам нужен именно такой «оздоровительный» ски-тур, то и требования к ботинкам будут другие.
Палки. Очень популярны складные варианты. Основное удобство в подгонке нужной длины – один и тот же комплект палок можно использовать для трассового катания, фрирайда и ски-тура. Также из элементов раздвижных палок легче «колхозить» волокушу в случае эвакуации райдера.
Потеряв и сломав несколько складных палок, я завел себе комплект с неизменяемой длиной, но с длинной рукояткой (переменным хватом) – во-первых, дешевле, во-вторых, они не убиваемые, хотя и не застрахованы от потери.
Иногда приходится передвигаться траверсом (как на ски-туре, так и в режиме ходьбы) в этом случае удобней палки разной длины, переменный хват решает и эту проблему.
Обратите внимание на размер опорных элементов. Они продаются отдельно, и имеет смысл установить широкие, чтобы палка меньше проваливалась в «бездонный павдер».
Одежда, она же «шмот»
Тема запредельно объемная и безбрежная. Вот некоторые ориентиры.
Верхний слой одежды для фрирайда:
— юбка от попадания снега на куртке обязательна;
— длина увеличенная, стиль худи вполне годен;
— материал куртки – без утеплителя, обычно высокотехнологичная 2-3-слойная мембрана;
— нужна максимально хорошая вариация вентиляционных отверстий по размеру;
— крой – свободный. Вам придётся носить под курткой бипер, поддевать пуховку, возможно, оттаивать камуса. Так что прощай гламурный «облипон» и «дутый» пуховик!
— капюшон с возможностью надевать его на шлем и утяжкой (подгонкой размера) для катающихся в шапочке;
— предпочтение карманам, закрывающимся на молнию. На спуске по дикому склону вероятность падений увеличивается и, соответственно, часто содержимое карманов меняется на снег;
— обязательно внутренний карман для смартфона с молнией;
— очень желательна вентиляция на штанах;
— если у вас комбинезон – наличие «бомболюка» (отстегивающийся клапан для отправления естественных надобностей) обязательно!
— самосбросы – вопрос личного выбора и на скорость спуска не влияют ☺;
— мне очень нравится карман в верхней части комбинезона на груди. По сути, он обладает функцией термоизоляции – в нем всегда тепло. Это очень важно для владельцев айфонов.
— крой штанов/комбинезона свободный, не стесняющий движений. И то что фрирайдеры предпочитают широкие штаны – это не для того, чтобы скрыть неумение катать (наиболее распространенное мнение ☺), а именно для возможности максимальной амплитуды и свободы движений.
Нижние слои – термобелье и флис
Обычно на фрирайде тепловыделение у райдера выше, чем при катании по трассам. Но лучше не пытаться заменить первый и второй слой менее теплозащитными вещами, а озаботиться возможностью максимальной вентиляцией в верхнем слое.
Пуховка. Она всегда должна быть. Или под курткой, или в рюкзаке. Многие предпочитают иметь безрукавку (меньше занимает места в рюкзаке), но полноразмерная пуховая поддевка более функциональна. Лучше не рисковать, пуховка – это элемент безопасности;
— перчатки/варежки. 2-3 пары с собой – это не предел. Обычно берут с собой варежки для холодной погоды (с внутренними тонкими перчатками) – они же и как резервная пара. Казуал – теплые перчатки с длинными крагами, желательно с тонкими внутренними перчатками. И легонькие однослойные (можно флисовые) перчатки на случай теплой погоды или манипуляций во время привала или использования лавинных девайсов;
— балаклава или бафф. Иногда на маршруте/подходе/отходе нет возможности спрятаться от ветра в баре и лучше иметь дополнительный девайс для защиты лица от ветра и мороза;
— маска-очки. Желательно с максимальными возможностями вентиляции и сменными фильтрами. И запасная простенькая маска в рюкзаке также может пригодиться после падения;
— шлем. Многие катают в шлемах, а для участников соревнований это обязательно. Старперы-олдскульщики докатывают в шапочках. Обычный нормальный вариант – на подходе и отходе маршрута идем в шапочке, на спуске – в шлеме. Поскольку и так набирается приличный вес с собой, желательна облегченная модель шлема. И учтите – деревья на спуске очень любят колотить бестолковые головы без шлемака ☺
Рюкзак и его содержимое
Практически все, кто «подсел» на фрирайд, имеют лавинные рюкзаки. Обычно там смонтирована не только система спасения, но есть и карман для «джентльменского набора» фрирайдера, он небольшой, но вполне вмещает БЩЛ, небольшой термос, запасные перчатки и маску.
Начинающие райдеры обходятся обычным рюкзаком для фрирайда и обостренным чувством лавинной опасности (или обширными познаниями в этой области).
Необходимо наличие специальных петель для переноски лыж/сноуборда. Для лыж есть 2 варианта – диагональное (часто неудобно носить – возникает дисбаланс равновесия, лыжа цепляется за снег) и «домиком» (почти идеально с точки зрения баланса, но требует определенного навыка при навьючивании).
Как носить лавинную лопату снаружи или внутри? Принципиального значения не имеет, но если регулярно катаете лес, то лучше, чтобы не было лишних зацепок на рюкзаке.
Задний вход в рюкзак – это быстрый доступ. Не обязателен, но мне нравится.
Рация
При катании в штатном режиме с гидом в рации нет необходимости. Но если «что-то пошло не так», или траектория скатки выходит из прямого поля видимости, рация всё-таки желательна.
Предпочтительнее рация с настраиваемой частотой. Во-первых, можно выбрать свободную частоту, чтобы сторонние корреспонденты не забивали ваши переговоры. Во-вторых, иметь частоту, которая активно используется на курорте, чтобы иметь возможность ретрансляции или обратиться за помощью. Связь по рации со спасателями невозможна – они используют шифрованную связь и недоступные каналы.
Связь со спасами через мобильную связь или курортное приложение.
Чек-лист фрирайдера
Меня всегда умиляют списки – «портянки» с перечнем снаряжения для фрирайда, который необходимо иметь с собой. Там счет идет на десятки предметов. Мне кажется, что это идеализированный подход. Теоретически каждая перечисленная там вещь может хоть раз в жизни пригодиться. Однако есть лезвие бритвы Оккамы, которое вместо полного рюкзака оставит вам самое необходимое, остальное заменит смекалка и подножный корм ☺.
1. БЩЛ;
2. Запасные перчи;
3. Запасная маска;
4. Пуховка;
5. Миниаптечка (с эластичным бинтом и космическим термоодеялом);
6. Термос (в бэккантри – горелка с емкостью) или вода 0,5 л.;
7. Волшебный серебристый скотч. Обычно наматывается на лыжную палку – пара метров;
8. Свечной огарок для ликвидации налипа или кусочек парафина
9. Веревка (8 мм, 10 м);
10. Мультитул – бэккантрийный вариант, либо взамен стропорез (там лезвие, частично зазубренное) и короткая отвертка с плоским и крестовым жалом. Вполне достаточный набор инструмента для катания с подъемников;
12. Легкий перекус – батончики, орехи, курага (карманное питание);
13. Пара стреп, не длинных – иногда из них получается неплохая замена камусам, особенно если привязать еловую ветку к скользячке.
Первые 7 позиций – вещи обязательные в любом варианте фрирайда. Легко умещаются в 15-литровом рюкзаке. Остальное – добавка к однодневному бэккантри.
Можно добавлять вещи по своему усмотрению, но до 5 кг – это вес, который обычно мало замечаешь.
Напутствие
Не буду оригинален – лучше всего делать первые шаги с гидом. Еще лучше – начать с курсов для начинающих фрирайдеров. Оба варианта – не дефицит и легко ищутся.
Выбрав их, вы не потеряете деньги и время, а найдете быстрый и безопасный путь к получению удовольствия.
Фотографии автора. райдер Екатерина Коровина