Притачная подкладка что это

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка отлетной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм, заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Обметывают шов притачивания со стороны подкладки.

2.6. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.7. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.8. Нижний срез подкладки рукава приметывают к нижнему срезу рукава верха прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш 6-9 мм, вывернув рукав на изнаночную сторону.

2.9. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.9 и 2.10)

2.10. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.11. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.12. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка)

или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.13. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.14. Рукава вывертывают на лицевую сторону. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.15. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и приметывают прямыми стежками длиной 20-25 мм вдоль боковых швов по спинке подкладки на расстоянии от них 5-10 мм.

2.16. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и боковые швы подкладки прикрепляют к боковым швам верха разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине на расстоянии 1-2 мм от швов, отступая от пройм на 80-100 мм и заканчивая ниже линии талии на 150-200 мм.

2.17. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

2.18. Подрезают нижний срез подкладки, разложив изделие на столе подкладкой вниз. Учитывают, что в готовом виде подогнутый край подкладки должен перекрывать подгиб низа верха от подогнутого края на 10-15 мм или половину ширину подгибки низа изделия.

2.19. Обрабатывают низ подкладки, ширина подгибки в готовом виде 30-50 мм:

— швом в подгибку с закрытым срезом на машине зигзагообразной строчкой или застрачивают на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от подогнутого края;

— швом в подгибку с открытым срезом ш.ш. 2-3 мм от среза с предварительным обметыванием.

При обработке низ подкладки прикрепляют к низу изделия верха над боковыми швами с помощью держателей.

2.20. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка притачной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм (в переднем шве правого рукава от оката на расстоянии 100 мм оставляют нестачанный участок длиной 200-250 мм), заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

Уточняют размер подкладки по линии подгиба низа изделия – срез низа подкладки должен совпадать с линией низа изделия.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.6. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.7. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

Низ подкладки подгибают на изнаночную сторону так, чтобы подогнутый край подкладки находился на середине ширины подгиба низа изделия или выше линии подгиба низа на 10-15 мм и подкладку заметывают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края низа подкладки.

2.8. Удаляют строчку наметывания подкладки по низу, изделие вывертывают на изнаночную сторону через отверстие в шве спинки и притачивают подкладку к припуску низа изделия ш.ш. 10 мм.

2.9. Шов притачивания подкладки по низу изделия пришивают к швам (рельефным, боковым, среднего шва спинки) 4-5 косыми стежками длиной 7-10 мм.

2.10. Изделие вывертывают на лицевую сторону через отверстие на спинке. Приметывают подкладку к низу рукавов верха прямыми стежками длиной 10-15 мм ш.ш. 6-9 мм.

2.11. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.11 и 2.12)

2.12. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.13. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.14. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка) или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.15. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.16. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.17. Вывертывают спинку подкладки через отверстие в переднем шве рукава. Стачивают отверстие спинки ш.ш. 10-15 мм.

2.18. Застрачивают отверстие в шве рукава ш.ш. 1-2 мм, подгибая припуски внутрь.

2.19. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

Источник

Обработка и соединение притачной подкладки с изделием

В среднем шве подкладки спинки посередине оставляют настачанный участок длиной 25-30 см;

В шве подкладки рукава оставляют нестачанным участок длиной 10-12 см (от оката на расстоянии 10 см);

До соединения изделия с подкладкой ее уточняют по линии подгиба низа изделия. Срез низа подкладки должен совпадать с линий низа изделия.

Когда подкладка обработана полностью, ее соединяют изделием, выполняя следующие действия.

2) Удалить строчку 1 (временного назначения). Через отверстие в шве спинки вывертывают изделие на изнаночную сторону и притачивают подкладку к припуску низа изделия швов шириной 1 см.

3) Припуск низа изделия закрепляют двумя сособами:1-й способ- прикрепляют подкладку только над швами (в изделиях с рельефами, отрезными бочками и т.п); 2-й способ-припуск низа подшивают по всей длине низа изделия.

4) Изделие вывертывают на лицевую сторону через отверстие на шве спинки

5) Притачивают подкладку к низу рукавов. Пришивают припуски низа рукавов. Соединяют локтевые швы изделия и подкладки. Закрепляют подкладку по пройме над боковыми и плечевыми швами.

6) Вывертывают спинку подкладки через отверстие в переднем шве рукава. Стачивают отверстие в спинке стачным швом.

7) Застрачивают отверстие в шве рукава швом шириной 0,1-0,2 см, подгибают припуски внутрь

Источник

16. Обработка подкладки и соединение её с изделием

Технические требования к обработке подкладки

Подкладку с изделием соединяют ручным, машинным или комбинированным способом. Боковые и плечевые срезы, средние срезы спинки, срезы рукавов и срезы соединения рукавов с проймами соединяют стачными швами шириной от 1 до 1,5 см (в зависимости от степени осыпаемости ткани) и затем заутюживают. Нитки по цвету должны соответствовать цвету подкладки пальто.

Подготовленная к соединению с изделием подкладка может находиться в различных стадиях обработки: она может быть с обработанными боковыми и средним швом спинки (при открытых плечевых срезах) и может быть полностью обработана (с обработанными плечевыми, боковыми швами, средним швом спинки, с обработанными и соединенными рукавами). Вытачки на подкладке могут быть стачаны заранее или заложены и закреплены только при соединении ее с изделием. Выбор способа зависит от модели, вида производства и производственных условий.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам детали подкладки раскраивают по деталям верха после примерки изделия. В массовом и серийном производстве детали подкладки раскраивают одновременно с деталями верха пальто по лекалам. При раскрое деталей подкладки дают припуски на изменения внутренних размеров изделия во время носки. Размеры этих припусков, см, приведены на рис. 63.

Обработка деталей подкладки

При стачивании строчку начинают и заканчивают, не доходя до срезов входа в карман на 1 см и закрепляя ее в начале и в конце шва. Срезы мешковины из осыпающихся тканей обметывают на спецмашине одной строчкой, отступая от срезов входа в карман на 1 см (на такое же расстояние, как при стачивании). Обработку мешковины заканчивают приутюживанием.

При соединении подкладки с подбортом на участке входа в карман вместо среза подкладки к подборту притачивают срез мешковины кармана.

При обработке рюши с зигзагообразным краем полоску ткани шириной 4 см разрезают на квадратные части. Каждую часть перегибают по диагонали изнанкой внутрь два раза, образуя треугольники, у которых все срезы располагаются с одной стороны, и приутюживают. Приготовленные таким образом треугольники вкладывают один в другой и скрепляют машинной строчкой на расстоянии 1 см от срезов. Дальнейшая обработка внутреннего кармана с зигзагообразным краем производится так, как описано выше.

Поузловая обработка подкладки зависит от выбранного метода соединения подкладки с верхом изделия. Вытачки в подкладке перед обработкой отмечают надсечками и наколками (при раскраивании настилом) или обмеляют по лекалам. Обмелку выполняют по лекалам со стороны изнанки, нанося линию середины, одну из боковых сторон и линию длины вытачки. Верхние вытачки и вытачки от плечевых срезов спинки перегибают по линии середины или с ориентиром на надсечки и наколки лицевой стороной внутрь.

Соединение подкладки, отлетной по низу, с верхом изделия

На спинке подкладку наметывают вдоль пройм, параллельно плечевым швам и горловины спинки, переходя на левую полочку подкладки (рис. 64). Наметывание на левой полочке производят аналогично правой. Перед закреплением подкладки необходимо наметить внутренние срезы подбортов и срез стойки верхнего воротника, создавая единую согласованную линию. За намеченной линией оставляют припуск на шов 1 см, срезая неровности подкладки.

Срезы подбортов и стойки воротника прикрепляют к прокладке ручными стежками, на специальной машине или клеевой пленкой. В изделиях с застежкой до лацкана во время закрепления подборта лацкан отгибают. Перед закреплением подкладки целесообразно прикрепить подокатники, как было указано выше.

Перед заметыванием подкладки по горловине спинки закрепляют концы вешалки. Для этого вешалку располагают вдоль горловины спинки так, чтобы нижний край ее был на уровне намеченной линии, а середина совпала с серединой воротника. Концы вешалки прикрепляют к шву втачивания воротника косыми стежками, а на видимой части воротника скрепляют закрепками на спецмашине или ручными сквозными стежками: В пальто прилегающего силуэта на полочках подкладки закладывают и заметывают по одной вытачке по линии талии, начиная от проймы вниз до линии бедер.

Подкладку рукавов подтягивают, подгибая срез внутрь на 1 см, и заметывают вдоль проймы, перекрывая разметочную строчку и располагая сгиб на уровне шва втачивания рукава. Швы подкладки уравнивают со швами верха. При заметывании размещают и закрепляют посадку подкладки по окату в соответствии с посадкой верха рукава.

До вывертывания изделия на лицевую сторону припуски боковых швов подкладки прикрепляют к припускам боковых швов верха пальто. Закрепление швов и дальнейшая обработка после вывертывания изделия производится, как в ручном способе. Особенностью является обработка низа подкладки, где одновременно с машинной строчкой по низу выполняют ее закрепление по внутренним срезам подбортов на ширину подогнутого края. Строчку прокладывают по подкладке на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки к подбортам.

Машинный способ соединения подкладки с верхом изделия. При массовом производстве одежды подкладку до соединения с изделием обрабатывают полностью: стачивают вытачки, средние срезы спинки, боковые и плечевые срезы, срезы рукавов подкладки, втачивают рукава в проймы и притачивают вешалку. Подготовленную к соединению подкладку притачивают к внутренним срезам подбортов и срезу стойки верхнего воротника по контрольным надсечкам швом шириной 1 см за один прием.

Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону, Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке ручными стежками на спецмашине потайными стежками или с помощью клеевой пленки.

Нижний срез подкладки обрабатывают, как было указано выше. Соединение притачной по низу подкладки с изделием изложено при описании обработки жакетов (см. гл. 2, п 9).

Источник

Принципы построения и оформления лекал подкладки

Подкладка в одежде необходима для обеспечения следующих функций:

· удобства надевания и снятия изделий. Поэтому подкладка чаще всего выполняется из материалов с гладкой поверхностью;

· предотвращения истирания изделия с изнаночной стороны и защиты швов от осыпания;

· обеспечения формоустойчивости основных деталей. Это особенно важно при наличии подкладки в изделиях из трикотажного полотна, например, юбка, брюки, где подкладка строится несколько уже по ширине ;

· обеспечения эстетического вида изнаночной стороны изделия. В последние годы детали подкладки часто выполняются из набивных, ярких по цвету материалов. Используются контрастные канты, фирменные знаки, большое количество карманов и т.д.;

· улучшения теплозащитных свойств одежды.

Подкладка в изделиях может выполняться как из традиционных однослойных подкладочных материалов, так и из стеганых, пледовых и трикотажных материалов и пакетов. Учет свойств материалов при определении размеров и формы деталей подкладки рассмотрен ниже.

Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани. Общая схема разработки лекал подкладки выглядит следующим образом:

· выбор способа членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;

· определение величин перемещений конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;

· построение чертежей лекал деталей подкладки;

· оформление лекал деталей подкладки.

При выборе способа членения деталей подкладки учитывается конфигурация лекал деталей из основного материала, а также методы обработки изделия с учетом технологичности и экономичности конструкции изделия.

Так, вертикальные членения подкладки могут совпадать с вертикальными членениями деталей из основной ткани. Однако в некоторых случаях притачные бочки, имеющиеся в конструкциях из основной ткани, в деталях подкладки могут отсутствовать и заменяться вытачками по талии. В этом случае в талиевую вытачку подкладки забираются излишки ткани по ее ширине. Возможно также оформление прогиба в области талии детали подкладки по линии притачивания ее к подборту.

Средний шов спинки, боковые швы, швы соединения бочков с полочками, передний и локтевые швы рукава должны совпадать с аналогичными швами основных деталей. Это исключает пролегание швов в изделиях из плащевых и костюмных тканей, а также способствует сохранению силуэтной формы изделия. В некоторых случаях, чтобы избежать излишней толщины шов притачивания бочка к полочке смещается в сторону бочка на 2,0 см. Горизонтальные членения в виде кокеток на подкладке чаще всего отсутствуют. Возможно проектирование подкладки отрезной по линии талии для прилегающего силуэта.

По способу соединения с линей низа подкладка может быть притачной и отлетной. При этом обработка отлетной подкладки по низу может быть разнообразной в зависимости от вида изделия и материалов. На рисунке 12.7 приведены способы обработки подкладки по низу и соединения ее с изделием.

При разработке конструкций подкладки в женской одежде наличие нагрудной вытачки в основных деталях (в том числе перенесенной в рельефы, кокетки и т.д.) должно учитываться при определении способа формообразования подкладки полочки.

В детали подкладки полочки нагрудная вытачка может быть переведена в складочку по срезу соединения подкладки переда с подкладкой бочка переда. Часть раствора или весь раствор нагрудной вытачки может быть переведен в посадку по срезу притачивания подкладки к подборту. Наконец, нагрудная вытачка на полочке может сохраняться, однако ее рационально располагать от среза проймы, т.к. этот срез наиболее близко расположен к центру груди.

Для спинки плечевая вытачка может заменяться складочкой по плечевому срезу или посередине горловины.

Посадка по окату рукава подкладки, как правило, меньше, чем для детали втачного рукава из основной ткани.

На рисунке 12.8 приведены некоторые схемы построения деталей подкладки на примере женского пальто с втачным рукавом.

При определении величин перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки используются технологические припуски, которые учитывают:

· различную усадку основной и подкладочной тканей;

· различную растяжимость основной и подкладочной тканей;

· различную способность к формообразованию основной и подкладочной тканей;

· толщину материалов пакета конструкции;

· величину подгиба низа и способ соединения подкладки с изделием;

· необходимую посадку подкладки на некоторых участках при соединении ее с изделием.

При определении длины деталей подкладки необходимо учитывать разноусадочность основных и подкладочных материалов и методы технологической обработки по низу изделия (рисунок 12.7).

Сначала устанавливается разность в длине детали подкладки и детали из основной ткани с учетом метода соединения их по низу изделия. Различается подкладка притачная и отлетная по низу.

Длина деталей притачной подкладки определяется с учетом ее напуска, а также положения низа подкладки по отношению к низу изделия. При наличии шлиц по среднему срезу или боковым срезам предусматривается дополнительный припуск на посадку при притачивании подкладки к припуску шлицы. Величина дополнительного удлинения составляет 0.5 ÷ 0.7 см. Предусматривается также посадка при соединении подкладки с внутренним срезом подборта. Первоначально определяется длина подкладки спинки, а затем бочков и полочки. Для рукава расчет уровня низа подкладки выполняется аналогично. Положение линии низа подкладки определяется относительно положения низа деталей из основной ткани (рисунок 12.8).

Для притачной подкладки используется формула:

Р – разность длин лекал из основного и подкладочного материалов, см;

А – величина подгиба низа детали из основного материала, см;

Б – расстояние между линиями подгиба низа в готовом изделии (обычно это 1,0 см), см;

В – величина напуска (складочки) подкладки, см;

Г – величина шва притачивания подкладки по низу изделия, см.

Затем определяется разноусадочность по длине деталей. Используется формула:

Ру = (Дд х Уп)/100 – (Дд х Уо)/100, где

Ру – разность по длине деталей, см;

Дд- длина детали из основной ткани, см;

Уп- усадка подкладочной ткани,%;

Уо – усадка основной ткани, %.

Окончательная длина спинки и рукава из подкладочного материала уточняется с учетом разницы в усадочной способности материалов (Ру). Таким образом, для притачной подкладки длина подкладки спинки и рукава обычно меньше длины этих деталей из основной ткани.

Если в изделии предусмотрена отлетная подкладка, разница ее длины по отношению к длине детали из основной ткани определяется аналогично. Принимаются в расчет величины припусков с учетом обработки изделия.

Длина деталей подкладки бочка и полочки устанавливается с учетом уравнивания боковых срезов бочка и полочки с одноименными срезами спинки. Длина подкладки нижней части рукава, а также локтевых и передних срезов рукава устанавливается с учетом длины одноименных срезов верхней части рукава. Для подкладки рукав предусматривается дополнительный припуск по окату в нижней части на огибание шва втачивания рукава.

Припуски по ширине детали подкладки необходимы для обеспечения свободы движений при носке изделия. Кроме того, учитываются различия в растяжимости основной ткани и ткани подкладки по утку, а также технология соединения подкладки с изделием.

Разность в растяжимости учитывается для верхних опорных участков деталей подкладки до линии талии, так как здесь действуют наибольшие растягивающие усилия в одежде.

Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку определяется по формуле:

Рр = Шд*Ро / 100 – Шд * Рп/100,

где Рр – разность растяжимости по ширине детали, см;

Шд – размер детали из основной ткани, см;

Рр – растяжимость основной ткани, %;

Рп – растяжимость подкладочной ткани, %.

Принято считать, что для костюмных тканей средняя растяжимость основной ткани составляет 6%, а подкладочной – 4%.

В нижней части изделия ширина деталей притачной подкладки уравнивается с шириной одноименных деталей из основной ткани или больше ее на 0,5 см для учета некоторой посадки среза подкладки при притачивании к низу изделия, например, для пальтовых тканей.

Для отлетной подкладки ее ширина по низу может быть меньше. Это, в частности, учитывается для расклешенных изделий, например, пальто, плащ и т.д. В этом случае ширина подкладки по низу заужается на половину величины фалд (дополнительного расширения деталей

При проектировании припуска в верхней части опорного участка полочки учитывается кроме разности в растяжимости основного и подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта составляет 1% от длины этого среза. С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки увеличивается, примерно, 1,5% от длины внутреннего среза подборта.

По внутреннему срезу подборта предусматривается заход подкладки за линию внутреннего среза подборта с учетом шва притачивания 1,0 см., т.е на 2,0 см. Однако учитывая создание дополнительной свободы облегания в области груди этот заход составляет 2,5 см.

Порядок действий при построении чертежей лекал подкладки следующий:

· на бумагу переводятся контуры лекал основных деталей. Для полочки на лекало переводится внутренний срез подборта;

· при построении чертежей лекал подкладки величины дополнительных припусков откладываются чаще всего по вертикали и горизонтали относительно конструктивных точек лекал из основной ткани. Положение вертикали совпадает с направление нити основы на деталях.

По срезу притачивания подкладки к подборту выделяют четыре участка, на которых проектируют различную посадку подкладки. Первоначально надсечки ставят по внутреннему срезу подборта. Первую (верхнюю) надсечку размечают вниз от линии раскепа подборта на расстоянии, примерно, 10 см, а нижнюю на расстоянии 20 ÷ 35 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставят по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.

При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряют расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивают это расстояние на величину посадки.

Оформление лекал подкладки аналогично оформлению лекал из основной ткани. Отличительной особенностью является нанесение на лекала подкладки рукава мест допустимых надставок. Однако, следует отметить, что при изготовлении высококачественных изделий наличие надставок на подкладке рукава не допускается. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся.

Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани.

При построении подкладки для изделий с рукавом покроя реглан и цельнокроеного, членения подкладки могут соответствовать покрою основных деталей, но могут и отличаться от них. Обычно используются членения, характерные для рубашечного покроя рукава (рисунок 12.9).

Рисунок 12.9 – Схемы построения лекал подкладки для покроев реглан и цельнокроеный (без припусков на швы)

Источник