Лак на грунтовку авто без базы

Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Источник

Быстрый ремонт кузова. Покраска баллончиком. Эффективно.

Профессиональный аэрозольный баллончик 400ml

Для того, что б покрасить автомобиль надо понимать какие лакокрасочные материалы и в какой последовательности применяются.

Так как, в этом разделе пойдёт речь о ремонте своими руками с помощью баллончика, мы не будем углубляться во все виды лакокрасочных материалов, а остановимся лишь на тех, которые пригодятся для самостоятельного ремонта.

Для ремонта лакокрасочного покрытия могут понадобиться: состав для цинкования металла, эпоксидная грунтовка, грунтовка по пластику, шпатлёвка алюминиевая, шпатлёвка по пластику, наждачная бумага или скотчбрайт (абразивное волокно), обезжириватель, краска, лак, возможно переходной растворитель, полироль. К этому списку можно добавить шпатлёвку со стекловолокном для сквозных коррозионных отверстий, сетку для пайки пластмасс или ремкомплект для ремонта бамперов.

Что значит грунт обладает изолирующими свойствами? Очень часто случается так, что во время шлифования шпатлёвки протирается смежное с шпатлёвкой лакокрасочное покрытие. Такие протиры грунтуются. Во время грунтования растворитель с грунтовки проникает в протёртые слоя и начинает подрывать по контуру притёртости нижний слой лакокрасочных материалов. Для предотвращения таких неприятностей используют эпоксидный грунт, который изолирует протиры.

«Высокие наполняющие свойства эпоксидного грунта» – это грубо говоря толщина слоя достаточная для заполнения мелких дефектов грунтуемой поверхности (царапины от наждачной бумаги, поры в шпатлёвке и т.п.).

Метод «мокрый по мокрому» — после нанесения эпоксидной грунтовки через 1-24 часа при +20оC можно наносить краску без предварительной шлифовки грунта.

Грунтовка содержит значительное количество фосфата цинка, благодаря чему обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту металла. Выдерживает температуру до +150оC (краткосрочно до +180оC). Минимальная температура нанесения +10оC. При +20оC: межслойная сушка 5-10мин; монтажная прочность 4-5 часов; полное высыхание 24 часа; покраска без шлифования методом «мокрый по мокрому» 1-24 часа. По истечению 24 часов шлифовать на сухую абразивом градацией P360-P600 перед покраской, и P180 перед шпатлеванием. Поверх грунтовки могут наноситься: акриловые грунтовки, базовые эмали (металлик, перламутр), шпатлёвки, акриловые краски. Количество слоёв: 2-3.

Для черных металлов: удалить ржавчину, отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P80-P120, обезжирить
Для оцинковки и алюминия: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить. Мы рекомендуем на оцинкованную поверхность предварительно нанести состав для оцинковки, без предварительного шлифования металла. Потому что при шлифовании вы повредите заводское цинковое покрытие. После высыхания состава для оцинковки (6-8часов), нет необходимости шлифовать поверхность – можно наносить шпатлёвку. Для дополнительной антикоррозионной защиты на состав для оцинковки можно нанести эпоксидную грунтовку, и после её высыхания (24 часа при +20оC) шпатлёвку
Для металла покрытого эпоксидной грунтовкой: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.
Для металла, покрытого составом для оцинковки: обезжирить поверхность без предварительного шлифования
Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +10оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 20-25 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P240, финишная – P320. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите эпоксидный грунт (существует множество грунтовок, которые наносятся на шпатлёвки, но так как этот ремонт «своими руками», то мы остановимся на эпоксидной – она широкого применения).

Подготовка поверхности перед нанесением шпатлёвки по пластику: отшлифовать пластик на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.

Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +15оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 15-20 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P220, финишная – P280. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите акриловую грунтовку (в основном предназначена для нанесения на шпатлёвки).

Наждачная бумага. Есть два основных вида наждачной бумаги:

для работы на сухую
для работы на мокрую
Мы рекомендуем наждачную бумагу на мокрую использовать только для полирования. Во всех остальных случаях «наждачку» необходимо использовать для работы на сухую, даже на пластиковых поверхностях. Шпатлёвки и грунтовки гигроскопичные (впитывают влагу). Когда вы шлифуете шпатлёвку или грунтовку с водой, влага доходит до металла. Вы не успеете покрасить автомобиль, а металл под лакокрасочными материалами уже начнёт окислятся и со временем коррозировать. На пластиковых деталях также при мокром шлифовании есть риск не высыхания шпатлёвки и грунтовки, что скажется на конечном результате ремонта.

Градация наждачки: что крупнее P80 или P240? Чем выше число, тем мельче наждачная бумага, и наоборот.

Шпатлёвки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P60 до P320 (с шагом 100). Грунтовки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P320 до P600 (с шагом 100). Наждачная бумага для полировки на мокрую начинается с градации P1500 и до P6000 (с Р1500 до Р2500 с шагом в 500, и с Р3000 до Р6000 с шагом 1000). Как правило для полирования достаточно градации Р1500-Р2500. После чего риски от наждачной бумаги убираются с помощью полировочной пасты. Полировка нужна для устранения дефектов покраски (пыль на краске и лаке, подтёки и т.п.), и для достижения равномерного глянцевого покрытия.

Нужно знать, что на сухую наждачная бумага, допустим, градацией Р600 приравнивается к градации Р1200 на мокрую.

Краска. Грубо можно поделить на два вида:

которая не покрывается лаком – финишное покрытие (1К алкидная, 2к акриловая, 1к акриловая, 2к полиуретановая и т.д.)
которая покрывается лаком – базовая эмаль – это плоские цвета (без металликов и перламутров), цвета с эффектом металлик, перламутр и ксералик.
Краски, которые не покрываются лаком являются стойкими к физико-химическим нагрузкам и выступают в качестве финишного покрытия, они стойкие к ультрафиолету, истиранию, солям и т.п.

Краски, которые покрываются лаком являются декоративными (грубо говоря для красоты), они не стойкие к ультрафиолету и к физико-химическим нагрузкам. Поэтому их покрывают лаком, который предаёт стойкость ко всем выше перечисленным нагрузкам.

Краска наносится на старое лакокрасочное покрытие, загрунтованную поверхность (акриловая или эпоксидная грунтовка). Поверхность предварительно должна быть отшлифованная на сухую и обезжиренная. Если вы собираетесь наносить краску, которую лаком покрывать не надо, то для подготовки поверхности (шлифование) используйте наждачную бумагу градацией P400 или красный скотчбрайт (абразивное волокно). Если вы будете наносить базовую эмаль, которую надо покрывать лаком используйте наждачную бумагу градацией P600 на сухую или серый скотчбрайт. Краска под лак более жидкая и поэтому под неё необходимо использовать более мелкий абразив.

Все производители красок рекомендуют наносить лакокрасочные материалы при +20оC. Баллончик должен быть комнатной температуры (+20оC). Краска наносится в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10-15 минут. Расстояние баллончика от поверхности 25-30 см. Баллончик перед применением необходимо встряхнуть на протяжении 2-3 минут, затем сделать в строну первый распыл для того что б краска не плюнула на поверхность каплями, после этого можно красить.

Принцип покраски металла:

Первый вариант. На металл нанесите цинк, через 6 часов не шлифуя – эпоксидный грунт, после высыхания грунтовки отшлифуйте её на сухую абразивом Р180, затем обезжирьте и нанесите алюминиевую шпатлёвку, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать. Если после цинка и эпоксидной грунтовки поверхность не будет шпатлеваться, то эпоксидная грунтовка перетирается под покраску.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Принцип покраски пластика:

Первый вариант. При необходимости нанесите на пластик шпатлёвку по пластику, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Третий вариант. Если вы будете красить новую пластиковую деталь ранее не окрашенную, тогда обезжирьте пластиковую поверхность, затем нанесите грунт по пластику и через 10-15 минут нанесите краску и при необходимости лак.

Источник

Эксперимент: акриловый лак на грунт, что в результате?

Сборка филейной части:

На место бампер, торсионы (вот теперь чисто по волговски, крышка багажника вровень выпирает, а как хорошо без них лежала…), боковые фонари (родные все в утиль, эти удалось достать уже давно, один в краске, но это легко полируется), замок, шильдики…

Ну звиняйте, хлопцы, шильдика 31105 у меня нет, поставил что было в запасах, дабы закрыть отверстия в крышке

Надо бы поставить окантовку номера, но родную какие то лютые люди продырявили снизу, так что не вариант

Благо в запасах имеется целая

Но вид у неё печальный( Из материалов есть остатки черного грунта в аэрозоли и совсем немного акрилового лака. Хм, а что если… лак он же как акрил, только без пигмента, почему бы не кинуть его сразу на грунт?

Мою за однои матую наждачкой 320-кой

первый слой лака. Ускоренная сушка на естественном инфракрасном подогреве)

Хм… почти как акрил под лаком, интересненько…

По идее задок авто будет выглядеть весь из себя такой блестящий, как тачки в с нид фор спиде

второй слой лака, последние капли…

Хватило! Ускоренная сушка

Вообще огонь результат!

Филейка на Серебре будет явно не как у всех

Теперь найти фонари… помнится где то были от 3110 в годном виде, 105-е взять негде, так что. Упс

Да они отличаются не только отсутствием тонера на полоске, но и сами полоски не стыкуются

Консилиум с новым владельцем, что делаем
1) Оставляю как есть, он находит центра от 105-ки и после меняет
2) Ставлю края от 3110 (есть тоже в годном виде, без сколов и трещин), а он после как найдет центра заменит весь комплект, а нет — так будут старорежимные стоять, благо и шильдик соответствует. Пусть знатоки думают что это 3110 «проапгрейдили».

определились на втором варианте

При полировке кузова затру и фонарики, будет с ними как с фарами, так что не волнуйтесь — вид будет!

Источник

совет по покраске авто

Всем привет. Летом перекрашивал авто с отцом, но уже к зиме начинают проступать небольшие места с очагами начальной ржавчины.

Подскажите пжлста, что сделали не так? Машину сначала заматавали с водой, покрыли грунтом. Грунт тоже заматавали с водой. Потом покрасили, покрыли лаком. Лак заматавали с водой и отполировали. (если кратко)

Как я понимаю, под краской откуда-то взялась влага, потому что, к примеру, на крышке багажника появились маленькие точки-пупырышки, пока еще не ржавые, типа как вздулась краска.

Скорее всего допустили какую-то оплошность при подготовке, от чего машина не продержалась и пол года и уже полезли маленькие жуки.

Сильно не пинайте, я профан в этом деле. Рассчитываю на понимание и вашу помощь)

Плохо зачистили ржу и не удалили её.

ржи на багажнике не было)

Всё было, просто не увидели или влага попала под нижние слои, сушить надо и обезжиривать лучше.

скорее склоняюсь, что влага попала под нижние слои

а как это возможно?

По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.

хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень

вы матуете грунт на сухую?

Я не матирую уже ничего. Я свою машину покрасил два раза и больше не желаю подходить близко) но когда красил первый раз — матировал с водой, а второй раз — без воды. Без воды проще даже. А шагрень убирается финишной мелкой шпатлей.

почему два раза красили?)

Первый раз база+лак, второй раз уже по-человечески монтаной)))))

хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень

вы матуете грунт на сухую?

Кстати, когда матировал с водой — в одном месте грунт треснул после перепада температур.

По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.

ТОЛЬКО НА СУХУЮ.Мне красили на станции капот и правое крыло-через год та же картина-пошло всё пузырьками.Просто не дают хорошо просохнуть грунту.Торопятся заработать денег, а там дальше пофиг.

если имеете дело с «условно чистым» металлом, то первым слоем нужно нанести протравливающий грунт (ETCH PRIMER). затем при желании шпатлевание, затем ещё раз протравливающий (играет роль промежуточного либо изолятора) и потом только акриловый грунт-наполнитель. обратите внимание, что это работа с условно «чистым металлом». чистый металл можно получить лишь в бескислородной среде. если есть коррозия на поверхности, то счищаем абразивом и наносим грунт WASHPRIMER (кислотный), затем перекрываем его протравливающим тем же и по желанию шпатлюем, затем по пройденной выше схеме. если нет кислотного грунта, используем преобразователь (не дешёвый) и накрываем также протравливающим и далее опять по той же схеме.

спасибо за совет, я вот не помню каким грунтом покрывали, к сожалению, но точно не кислотным

матовать грунт нужно с водой или на сухую?

есть технология и сухой и мокрой шлифовки. там и там есть минусы и плюсы. если начинающий уровень, то лучше мокрая шлифовка. просто нужно использовать грунты, которые не гигроскопичны. акриловый всегда будет впитывать испарения жидкостей. акриловый только наполняет или выравнивает — это его две функции. а праймер по металлу обеспечивает адгезию и создаёт влаго-паронепроницаемую плёнку (туда же можно отнести и эпоксидный грунт, но это отдельная тема уже.)

Вопрос: а как узнать что грунт не гигроскопичен? Ну или как выбрать не гигроскопичный грунт?

Давайте возьмём традиционные материалы для кузовного ремонта. Среди них выделим эпоксидный двухкомпонентный грунт (либо однокомпонентный в случае применения инвертора)
и однокомпонентный протравливающий грунт.

Это первичные покрытия и они не будут пропускать пары и влагу.
Есть и другие «негигроскопичные» материалы — полиуретановые покрытия (лаки, краски, грунты и т.д), алкидные покрытия (грунты, эмали, лаки), полимерные покрытия и другие. Но они не являются традиционными, так скажем.

Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут «антикоррозиционный» 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?

Обрабатывать можно как на сухую так и с применением воды. В случае применение воды надо понимать что требуется дополнительная просушка материалов, как правило с помощью ИК сушки. Так же нужно учитывать что в воде содержаться соли, которые не возможно удалить с помощью сольвентных обезжиривателей, а соль при взаимодействии с металлом даст коррозию.

Т.е. после нанесения и полного высыхания акрилового грунта, при его обработке по мокрому он способен впитывать а при последующей сушке испарять воду., меня интересует зачем они пишут антикоррозиционный, если от коррозии защищает кислотник и эпоксидник, маркетинговый ход? Кстати, у себя в буханке, после замены пола в салоне новым металом(естественно со следами ранней корозии), последующей обработке крупным абразивом, потом цинкарь, потом эпоксидный грунт(так и оставил ради эксперемента) — за лето ржа вылезла(механических повреждений не было), теперь и не знаю чем крыть, кроме мата на ум ничего не приходит.

Эпоксидный грунт не содержит антикоррозийных добавок, он создает механическую защиту, просто создает пленку которая препятствует контакту металла с воздухом. Из опыта эпоксидный грунт дает результат защиты только на новом железе без следов коррозии, при нанесении его не менее 3-х слоев.
в случае с отечественным автопромом лучше применять кислотный грунт (на нем лучше не экономить), наносится в один слой и действует уже на химическом уровне.
Не один брэндовый производитель ЛКМ по технологии не применяет преобразователь ржавчины. так что для качественного результата ржавчина должна быть полностью удалена механически.

Да не везде можно подлезть с машинкой, вот и пришлось цинкарь использовать. Ну будем заражённые места по новой зачищать и кислотничком теперь.

Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут «антикоррозиционный» 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?

на всех не пишут, будьте внимательнее. а насчёт таких надписей, то всё возможно. в акриловый наполнитель действительно можно добавить функциональные добавки, которые могут придавать этому грунту антикоррозионные свойства. к таким добавкам относят трицинк-бифосфат.
но как описали ниже, всё таки на металл нужно наносить PRIMER. а чтобы не было так, как на вашей буханке, то на «условно чистый» металл в вашем случае рекомендуется наносить протравливающий грунт, либо кислотный (который и является преобразователем длительного действия) + протравливающий наверх (например U-POL ACID #8)

мелкие пупырышки это соль.данный дефект проявляется как правило сначала на горизонтальных поверхностях. чтобы этого избежать нужно использовать водно-спиртовой обезжириватель а не только сольвентный.
Если интересно могу расписать процесс более подробно.

Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.

спасибо, что подробно расписали

2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе) — на данном этапе нужно ли обезжиривать от солей?

Скажем так:
— с точки зрения Технологии проведения окрасочных работ — Да, требуется
— с точки зрения любительского проведения окрасочных работ — можно пропустить.

Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.

хотел бы обратить ваше внимание на то, что шпатлевать на протравливающий однокомпонентный грунт можно. а что касается «премиум» ремонта, то я считаю, что эпоксидный применять нисколько не нужно, так как при образовании скола будем наблюдать коррозию в течение двух недель, если не раньше. так как эпоксид просто прилипает к основанию за счёт первоначальной клейкости.
а вот химическое взаимодействие протравливающего грунта и металла в этом отношении является более выгодным решением.

Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.

первичный протравливающий грунт — ETCH PRIMER.
WASHPRIMER — комбинация ортофосфорной кислоты+субстрат носитель+функциональные добавки
дружище)

Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.

В области терминологии (да и в наших головах тоже) царит хаос … сказал бы полный беспредел…
Для примера возьмём отечественного производителя. Он пишет в своей техничке: Washprimer 1К фосфатирующий грунт, Washprimer 1+1 2К фосфатирующий грунт.
Понимаю так, что примера рекомендации производителей по нанесению шпатлёвок на первичные грунты (хоть итчь, хоть вош праймеры…) не последует.

на вош нельзя, а на 1К итчь можно, в частности всем знакомый
U-POL ACID #8. в техничке этому нюансу не уделили внимания gekkon.su/d/367610/d/acid8-tehnichka.pdf
технологи юпола об этом говорят отдельно. почему я всё вяжу к этому грунту? потому как он действительно является наилучшим решением по данной позиции.
по вошу всё также непросто. www.de-beer.com/TDS/ru/TDS1-15.pdf нет прямого противопоказания насчёт полиэфиров)) а вот жидкарь упомянули.
это я к тому, что теория — это скелет всё таки. а практика — это мышцы)

U-POL ACID #8. в техничке этому нюансу уделили внимания, однако. Он наносится именно поверх шпатлёвок.
По вошу ww.de-beer.com/TDS/ru/TDS1-15.pdf — есть прямое указание насчёт полиэфиров —
» Washprimer — это грунтовка со свойствами протравливания и
пассивирования. Не применяйте под полиэстерную (жидкую) шпатлевку…»
Для сведения: Полиэстер = полиэфир.
Это я к тому что скелет с мышцами в конфликт не входят …ну ежели только сознательно его(конфликт) не раздувают.
Ещё — серьёзные научные, технологические, практические рекомендации по выполнению авторемонтных окрасочных работ не подразумевают нанесение полиэфирных(полиэстерных) шпатлёвок любых типов на первичные грунты за исключением эпоксидных. Для подавляющего количества видов шпатлёвок — рекомендуется нанесение непосредственно на подготовленную подложку(субстрат), освобождённую от старого лакокрасочного покрытия.
Остальное …дело хозяйское…кого слушать и что делать…

вы гнёте свою линию вслепую. асид показан на шпатлю в техниччке, а также может быть применён и под неё (об этом говорят технологи юпол).
про полиэстер соглашусь и ссылаюсь на свою невнимательность.

Владимир, не нужно своими «корректными оборотами» определять меру моего невежества. Эти замечания не стоит впутывать в общую нить диалога. Предмет нашей с вами дискуссии — теория и практика в сфере кузовного ремонта. Перед тем, как утверждать по поводу применения АСID#8 под полиэфиры, вам бы следовало самому убедиться в том, что и как работает в ходе проведения соответствующего эксперимента. И, говоря вашим языком, именно тогда всё будет комильфо.

Acid хорош, но на первичник шпаклевать косяк :),
Владимир реальный профи в этой сфере, стоит к нему прослушивать:-)

я не ставлю под сомнение его квалификацию ни в коем разе. на acid шпатолевать можно и точка) могу дать контакт человека, который так делал ещё пару лет назад и всё норм. именно асид шпатлюется — это его уникальность по отношению к таким же протравливающим 1К грунтам)

Не вижу смысла вообще шпаклевать на баллоные грунты, если только участок ремонта небольшой.сам пользуюсь acid по протирам и на небольших участках под вторичный грунт.Если у вас без косяков было, это хорошо.Но все-же на первичные грунты не рекомендуют шпаклевать.

не рекомендуют. на асид можно) иногда приходится грунтануть проблемные металлы (люминий или цинк например), когда нет желания работать с карбоном или со стеклом.

проблемы с шпатлеванием аллюминия возникают в основном при применении дешевых материалов. в случае применения качественного материала не требуется предварительной грунтовки поверхности и использования шпатли с разными наполнителями.

а вы думаете, что в основном используют качественные материалы?) как минимум наивно так полагать.

Источник