Крышка заправочного клапана гбо на авто

16.01.202323.01.2023 admin 0 Comments

Выносное заправочное устройство в автомобиле с ГБО

Для заправки авто с пропановым газобаллонным оборудованием, в его комплект входит специальный заправочный клапан ГБО.

В данной статье рассмотрим способы монтажа выносного заправочного устройства (ВЗУ), а также, возможные поломки клапана и методы их устранения.

Виды механизма

Условно разделить виды заправочных механизмов можно по способу монтажа:

Конструкция у всех клапанов идентична:

Принцип действия

При подключении заправочного пистолета, под действием давления газа, шарик открывает входное отверстие клапана, перемещаясь по направлению к трубке соединённой с мультиклапаном.

Выбор места установки клапана

У каждого способа монтажа приведенных выше имеются свои плюсы и минусы. Так, например, при установке ВЗУ на кронштейне не всегда удаётся его разместить для удобной заправки. Также при таком расположении иногда появляется опасность обрыва устройства.

Если врезать устройство в бампер, придётся безвозвратно портить лакокрасочное покрытие. К тому же некоторые автомобилисты считают, что эти два способа портят эстетику машины.

Самым оптимальным считается установка заправочного устройства ГБО в лючок бензобака.

Преимущество здесь одно — не портит внешний вид. А вот недостатков больше:

На некоторые авто, ввиду большого отсека горловины бензобака, имеется возможность установки выносного ВЗУ. Из-за чего отпадает потребность хранить переходник.

Так или иначе, в вопросе, куда поставить выносное заправочное устройство ГБО, выбор остаётся за владельцем транспортного средства.

Как установить заправочный клапан

Для установки заправочника или при замене вышедшего из строя, потребуется набор инструмента и сам клапан. Как правило, при покупке газового оборудования ВЗУ уже идет в комплекте с мультиклапаном.

Опишем процесс постановки клапана в лючок бензобака, так как этот способ более «сложный» и востребованный. Первым делом необходимо маркером наметить место сверления. Затем аккуратно, применив корончатое сверло, пробурить отверстие.

Далее обезжирить и обработать антикоррозийным составом оголённый металл (можно для надёжности нанести герметик). Протянуть к отверстию магистраль (пластиковую или медную). Надеть на неё гайку и обжимную муфту (бонку). Привернуть гайку к ВЗУ. Установить узел.

Распространённые неисправности ВЗУ

Самыми частыми поломками механизма могут быть:

Причинами неисправностей являются:

Если перевернуть пружину загнутым витком к входному сечению, шарик под давлением газа, при заправке, будет перекрывать поступление топлива в баллон.

Ремонт узла

Выполнить качественный ремонт механизма, возможно лишь демонтировав его. Для этого желательно израсходовать газ из баллона или убедится, что обратный клапан на мультиклапане находится в исправном состоянии. Проверить это можно открутив заправочную магистраль, работоспособный клапан должен предотвратить утечку.

Сняв и разобрав узел, необходимо промыть, а также очистить все детали. Если видимого износа/повреждений нет, заменить уплотнительные кольца и собрать ВЗУ ГБО в обратном порядке (размер основного уплотнителя 14*2,5*9 мм.).

Также нужно не забывать, что существенно повысит эксплуатационные качества устройства применение защитной крышки от пыли и влаги.

Источник

4. ГБО 4 своими руками. Газовая магистраль и ВЗУ.

Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки тут.

1 ГБО 4 своими руками #1. Вступление
www.drive2.ru/c/483205949545251494/
1.1 ГБО 4 своими руками #1.1 Степень сжатия.
www.drive2.ru/c/483671042963800199/
2.1 ГБО 4 своими руками. #2.1 Газовый баллон. Выбор.
www.drive2.ru/c/484235092428849736/
2.2 ГБО 4 своими руками. #2.2 Установка баллона.
www.drive2.ru/c/484599855411363976/
2.3. ГБО 4 своими руками. #2.3 Установка баллона. Работа над ошибками.
www.drive2.ru/l/486932194451784101/
3.1. ГБО 4 своими руками.ГБО своими руками #3.1 Мультиклапан. Выбор, настройка, установка.
www.drive2.ru/c/487325544736621110/

Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.

Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.

Много начитался в нете о качестве газа в России, например. Оно оставляет желать лучшего…
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Дал бы ссылки на посты, но драйв банит за ссылки в сообществах. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.

Подобные красоты были и у меня в фильтрах)

Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.

Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.

Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.

Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.

Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.

В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора.

Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.

Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…

Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)

Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ

Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.

Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила

Этот этап в деньгах.
— крышка ВЗУ 30грн=1$
— неппели D6 и D8 по 4 шт (про запас) =1$
— трубка D6 6 метров +2 штуцера 290грн=13$
— трубка D8 2 метрf +2 штуцера 177грн=7$
— крепёж, изолента, стяжки 100грн=4$
итого 26$

Источник

Элементы ГБО

Различают три основных типа баллонов:

Заправка газа (пропан-бутан) в баллон происходит под давлением 1,0-1,6 МПа через выносное заправочное устройство.

Выносное заправочное устройство

(ВЗУ) – оснащено предохранительным заправочным клапаном.

Заправка заканчивается автоматически, когда баллон заполнен на 80%. Роль блокировки играет специальный поплавок, который, поднимаясь до максимально возможного положения, закрывает мультиклапан.

Мультиклапан

Класс Б обеспечивает отсечку дальнейшей заправки при 80% заполнении баллона жидкой фазой газа – защита от переполнения баллона.

Запорная арматура класса Б не соответствует требованиям Е67-R1 и представляет реальную опасность при эксплуатации (ввиду отсутствия сбросного клапана). Уважающие своё имя продавцы ГБО не торгуют подобными изделиями, но они по-прежнему проникают на наш рынок так как стоят дешевле остальных.

Класс А в дополнении к отсекателю, оснащен сбросным клапаном, если превышение давления в баллоне все-таки произошло (например, в случае пожара в автомобиле, при заправке баллона более 80%), мультиклапан снабжен предохранительным (аварийным) клапаном, который при превышении допустимого значения давления (25 атм.) сбрасывает его излишек за пределы автомобиля через блок вентиляции.

Мультиклапан класса А:

имеет встроенный скоростной клапан (на выходе газа из баллона в моторный отсек), ограничивающий выход газа при обрыве магистрального трубопровода – защита от утечек

имеет обратный клапан (на входе газа от ВЗУ в баллон), предотвращающий выброс газа из баллона при отсоединении заправочной струбцины

имеет механический указатель уровня топлива (для индикации уровня топлива на кнопке переключения газ-бензин, мультиклапан дополнительно может быть укомплектован электронным уровнем топлива в баллоне).

Класс Европа, помимо всех предохранительных клапанов запорной арматуры класса А, имеет дополнительный электромагнитный клапан, перекрывающий подачу газа от баллона при выключении зажигания и при работе автомобиля на бензине.

Особенности мильтиклапана класса Европа:

имеет встроенный электронный уровень топлива в баллоне

из баллона по трубкам высокого давления газ, минуя газовый клапан, поступает в редуктор-испаритель

трубки высокого давления изготавливают из меди, алюминия, нержавейки и термопластика. Диаметр магистрали подбирается исходя из мощности автомобиля.

Устройство ГБО с мультиклапаном класса Европа:

Дополнительное оборудование и жидкости:

Защитная жидкость для клапанов – концентрированная, заменяющая свинец добавка разработанная для минимизирования проседания клапанных седел в автомобилях работающих на пропане и метане, и должен впрыскиваться через лубрикатор. Добавка очищает и смазывает верхнюю часть цилиндров, и создает защитный барьер между клапанами и клапанными седлами, сохраняя клапана и седла охлажденными.

Существует 2 типа лубрикаторов для газового топлива:

Работа электронного блока управления зависит от инжектора газа, чтобы передавать импульсы к насосу жидкости Flashlube.

Расход: 1 мл жидкости на 1 литр топлива.

В нашем газе, кроме пропана и бутана содержится много примесей – почти пол таблицы Менделеева, в том числе и более тяжелые фракции нефти, образующие маслянистую пленку. При замене газовых фильтров можно эту пленку увидеть – все внутри покрыто маслянистой жидкостью. Учтите еще штатную систему смазки двигателя – вентиляцию картера, которая предусматривает подвод картерных газов (в основном «масляный туман») во впускной коллектор. Поэтому дополнительная смазка не нужна.

В лабораториях BRC проводились испытания дополнительной системы смазки клапанов наподобие «Flash lube». По результатам замеров разница в износе деталей двигателя с капельницей и без, была в пределах погрешности измерений, следовательно, на ресурс клапанов смазка не влияет. А вот показатели токсичности отработавших газов со смазкой были намного хуже. Несгоревшие частицы смазки догорали на сотах катализатора, перегревая его, а образовавшийся нагар значительно снизил его эффективность и ресурс. Поскольку в Европе экологии уделяют особое внимание, было решено отказаться от дополнительной системы смазки.

Вариатор опережения зажигания

Не секрет, что октановое число у газа выше, чем у самого высокооктанового бензина: у пропан-бутана (сжиженного нефтяного газа, СНГ) оно составляет 102-105, а у метана (компримированного природного газа) так и вовсе доходит до 120. Потому газ сгорает в цилиндре двигателя медленнее бензина, и потому при одинаковом угле опережения зажигания, проще – моменте воспламенения топлива, при работе ДВС на бензине и газе расход последнего превышает норму, а тягово-мощностные характеристики мотора, напротив, падают.

Плюс, температура отработанных газов в этом случае выше расчетного «бензинового» показателя – ведь в момент открытия выпускных клапанов заряд газо-воздушной смеси в цилиндре фактически еще продолжает гореть; в итоге выше температурная нагрузка на клапана и их седла.

Всем известно, что в двигателе внутреннего сгорания, работающем по четырехтактному циклу, воспламенение горючей смеси искровым разрядом свечи происходит на границе тактов сжатия и рабочего хода, за несколько градусов по положению коленчатого вала до достижения поршнем верхней точки движения. Вариатор угла опережения зажигания (Time Advance Processor, Spark Advance Processor) – это электронный модуль, при переходе двигателя на работу на газовом топливе автоматически сдвигает эту точку вперед на оптимальную величину, чтобы газ, воспламеняясь чуть раньше, успевал сгореть полностью, раскрывая потенциал.

Что важно в отличие от популярных называемых прошивок «под газ» которые не всегда имеют понятное происхождение и неизвестно какие углы опережения там зашиты, то вариатор опережения угла зажигания имеет индивидуальные прошивки под конкретные модели автомобилей и опробованы и обкатаны на стендах производителей оборудования, которые все время пополняют список моделей автомобилей на которые сделаны прошивки. Также возможна оперативная коррекция угла под индивидуальные требования.

Зажигание же в любом случае регулирует штатная электроника двигателя, которая в принципе не понимает, что мотор работает на замещающем топливе, а потому регуляция эта происходит без какой-либо поправки на его свойства.

Это устройство может решить проблемы прилипания и облегчает внутреннее движение плунжера инжектора, когда поршень инжектора загрязнен или в газовом конденсате, особенно под воздействием низких температур.
Обогреватель крепиться на корпус инжектора, электронный контроллер автоматически контролирует включение и выключение прогрева от датчика температуры. Обогрев рейки происходит в месте соприкосновения рейки форсунок с нагревателем. Нагреватель управляется датчиком температуры и электронным контроллером (идет в комплекте).

Контроллер включает систему подогрева форсунок, только если это требуется, чтобы избежать чрезмерного потребления энергии аккумулятора. Комплект подогрева газовой рейки легко монтируется и демонтируется и не требует технического обслуживания.

Реле сброса памяти