Краска для радиатора автомобиля
Установка радиатора кондиционера
В июле был бы год как я езжу без радиатора кондиционера и второго вентилятора. Но не тут то было 🙂
Авто я покупал без радиатора. Его и второй вентилятор забрал у creker только осенью. А пока вентилятор охлаждения радиатора двигателя молотил на все бабки с момента зажигания. Это ещё года пол назад заметил Leshacoupe и дал погонять датчик давления конденсатора. Он нужен чтобы хотя бы вентилятор не включался на полную мощность сразу после зажигания. С датчиком вентилятор начинает крутиться когда температура двигателя достигает 90 °С.
Как оказалось в дальнейшем, датчик давления конденсатора у меня был вкручен на старом радиаторе кондиционера. Да и вообще нужно было установить старый радиатор кондиционера и второй вентилятор только ради нормального охлаждения двигателя. Это я понял только сейчас.
Привет, режим ECO на климате всё это время 🙂
Новый радиатор кондиционера был куплен ещё в феврале. Взял оригинал — Behr Hella 8FC351301224. И благополучно закинул его на балкон до мая. Ай красавчик)
Задался вопросом продления жизни радиатора. Ведь он — кладбище насекомых и камней и сборщик мусора, грязи и влаги в одном лице. Узнал 2 варианта защиты:
1. Забрызгать его как следует термостойким лаком
2. Покрасит тонким слоем термостойкой краски
Первый вариант отбросил, так как нарушится прямая функция радиатора — рассеивать тепло. Термостойкий лак просто не даст теплу нормально выходить из радиатора, ну и соответственно, кондиционер будет так себе охлаждать салон.
Остановился на покраске. Отец подогнал баллончик термостойкой краски Inral для печей — что надо! Полное название с артикулом: эмаль аэрозольная термостойкая силиконовая INRAL THERMAL ENAMEL, алюминиевая, 400 мл (9006), артикул 26-7-4-002.
Рабочая температура краски: +10 °С — +25 °С. Время высыхания: около 20 минут. Расход: около 2 м².
Покраску я начал с протирки радиатора влажной тряпки из микрофибры. Набрал обычной воды в бутылку с пульверизатором и прошёлся по радиатору.
Далее изолировал места радиатора, на которые краска не должна попасть. Бумажного скотча не было, поэтому воспользовался обычным.
Был надыбан медицинский этанол — то, что нужно для обезжиривания! Подойдёт и универсальный обезжириватель. Тут кто на что горазд. Литр этанола достался мне за так) Вылил воду из бутылки с пульверизатором и налил в неё немного спирта.
Для обезжиривания и покраски нужно:
— Радиатор
— Средство для обезжиривания
— Кисточка
— Перчатки
— Коробка от радиатора
— Баллончик краски
— Респиратор (ололо!)
Собрал всё в узелок и пошёл осквернять природу (на самом деле нет) =)
Располагаемся на свежем воздухе и начинаем! Перед покраской нужно обезжирить поверхность. Для этого тщательно забрызгиваем радиатор обезжиривателем и проходимся кисточкой. Кисточка нужна, чтобы хорошенько обезжирить соты радиатора — собственно, труднодоступные места.
После обезжиривания из коробки соорудил покрасочный уголок, проверил куда дует ветер (сюрприз-сюрприз), минуту потряс баллончик (5 минут), надел респиратор (на самом деле нет) и вжууууух.
Краска сохнет около 20 минут — подождал 30, запихнул радиатор в коробку и поковылял к кабрику.
Чтобы установить радиатор кондиционера нужно кое-чего поснимать. И первое, что вы должны снять — минусовую клемму!)
Теперь снимаем бампер. Мой крепится в трёх местах:
1. Усилитель
2. Крылья
3. Подкрылки (самый сок!)
Моя машина 2 раза не сильно бита в морду, поэтому бампер и усилитель бампера у меня пляшут не в такт. Но об этом в другой раз. В общем, у меня на усилителе бампер крепится пластиковой клипской и болтом с двумя шайбами и гайкой)) К крыльям болтами на 10 с шайбами, а к подкрылкам — хомутами. Всё по-пацански) В мире рыдает один DmitRyMaRshal 😀
Ладно, откручиваем всё это безобразие и откусываем хомуты. Аккуратно скидываем бампер вниз и отключаем противотуманки и датчик температуры (в центре бампера). Теперь берём головку на 13 и выкручиваем 6 гаек усилителя бампера. По желанию можно сбрызнуть всё это дело WD.
На сколько это можно почистил радиатор двигателя от трупов и камешков.
Настало время радиатора! Снимаем скотч с изолированных мест и накидываем (на) вентилятор 🙂 Вентилятор нужно установить на радиатор до установки радиатора, потому что установке вентилятора мешает воздуховод — на весу не запихнёшь, короч.
Вентилятор становится в 2 паза внизу и крепится двумя гайками сверху. Гайки купил новые оригинальные — Opel 2064884. Потом обнаружил, что в старом радиаторе гайки ещё в хорошем состоянии. Ну ладно. Резьбу для гаек хорошенько промазал графитовой смазкой. Гайки закручиваются головкой на 10.
Теперь можно установить радиатор кондиционера. Он крепится на радиатор охлаждения двигателя снизу в пазы, сверху — двумя болтами. Болты купил новые — GM 11099561 (Opel 2048759) — их у меня не было. Болты закручиваются не в сам радиатор двигателя, а в гайки, которые лежат в пластиковых кармашках.
Благо хоть и ржавые, но гайки у меня были на месте. Надо потом заказать новые.
Оригинальные болты радиатора кондиционера к радиатору двигателя закручиваются головкой E8.
Как следует смазал графитовой смазкой и прикрутил радиатор.
2 трубки радиатора кондиционера были законсервированы в пакеты и изоленту, вилка вентилятора затянута хомутом куда-то там, а вилка на датчик давления болталась сама по себе. Плохая идея была замотать концы трубок в пакеты. За почти год появился налёт, выглядят так себе, короч.
Забрызгал всё WD, протёр — ну вроде получше. Снял все старые уплотнительные резиновые колечки, почистил, обработал силиконом — походят ещё надеюсь.
Трубки к радиатору прикручиваются болтами на E12. Всех их обработал графитовой смазкой, а также стыки, чтобы не прикоревали.
Подключил датчик давления, вентилятор, закрепил провода в штатные места. Но не знаю для чего вот это крепление:
В первых двух сериях рассказывал о замене переднего сальника КВ (www.drive2.ru/l/464981544314863884/) и о ремонте помпы (www.drive2.ru/l/465517281355497857/). Эти работы удобно производить со снятым радиатором охлаждения, что и было сделано. А раз уж он снят, то появился повод подновить его и, заодно подыскать новые патрубки.
Сначала радиатор был очищен от пыли и многочисленных насекомых с помощью компрессора. Затем все соты были тщательно промыты мощной струёй воды из Керхера. Чтобы не повредить мягкие медные соты, работать желательно на расстоянии не менее двух метров.
Если есть необходимость промывки радиатора внутри, то можно это сделать с помощью хорошо известных средств. Свой радиатор промыл простой водой. Этого оказалось достаточно, т.к. уже много лет заливаю в систему охлаждения тосол, и грязи из радиатора вышло не много.
Перед покраской радиатор был тщательно просушен воздухом из компрессора. А потом ещё целый день он простоял в гараже, температура воздуха в котором жарким июльским днём поднималась выше +40 градусов.
Для покраски использовались термостойкие грунт и краска чёрного цвета в распылительных баллончиках.
Теперь на окрашенный радиатор можно установить жалюзи, а получившуюся сборку – на своё место.
Paint It Black: влияние степени черноты радиатора на его охлаждающую способность
Оглавление
Вступление
На сегодняшний день в Сети можно увидеть бесконечные споры о влиянии слоя краски на охлаждающую способность кулера, но мало кто задумывался о теоретическом обосновании данных тезисов. И уж тем более мало кто проверял свои и чужие предположения на практике. Сегодня мы попробуем разобраться в этом вопросе. И в качестве пациентов возьмем бюджетный кулер DeepCool Alta 10 и производительный Zalman CNPS10X Performa+.
реклама
Zalman CNPS10X Performa+.
В целом, Alta 10 является обычным бюджетным кулером с медным сердечником. Ориентировочная стоимость около 500 рублей
Пожалуй, единственным плюсом по сравнению с другими бюджетными кулерами будет совместимость как с LGA775, так и с 1150/1155/1156.
реклама
Немного теории
Физика процесса охлаждения в современных кулерах сочетает как конвекцию, так и тепловое излучение.
При принудительном охлаждении течение воздуха может быть как ламинарным (слоистым, без смешивания слоев), так и турбулентным (беспорядочным).
Таким образом, на базе теории можно заключить:
Уже сейчас можно предположить на основе теоретических выкладок, что краска как минимум не ухудшит процесс теплоотдачи, а скорее всего даже увеличит.
Приступим к тестированию. Проверим теорию практикой.
Покраска
Покраска производилась черной матовой краской из баллончика, купленного в авто-магазине.
В целом, данная краска высыхает в течение часа, но для подстраховки оставили их почти на сутки.
реклама
Что касается Alt’ы, то она тоже преобразилась.
И честно говоря, выглядит уже не так бюджетно.
Эмали для радиаторов отопления
Найдено товаров: 42
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Расцвет; Вид: Алкидный; Назначение: Для радиаторов, Для фасада; Вес/объем: 1; Цвет: Белый; Степень блеска: Глянцевая; Тип поверхности: Металл, Дерево; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Расцвет; Вид: Алкидный; Назначение: Для фасада, Для радиаторов; Вес/объем: 0,5; Цвет: Белый; Степень блеска: Глянцевая; Тип поверхности: Металл, Дерево; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Без запаха, Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Aura; Вид: Акриловый; Назначение: Для радиаторов, Для фасада; Вес/объем: 0,9; Цвет: Белый; Степень блеска: Полуматовая; Тип поверхности: Дерево, Металл; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Текс; Вид: Акриловый; Назначение: Для радиаторов; Вес/объем: 0,80; Цвет: Белый; Степень блеска: Полуглянцевая; Тип поверхности: Металл, Камень, Бетон; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Без запаха, Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Aura; Вид: Акриловый; Назначение: Для фасада, Для радиаторов; Вес/объем: 0,45; Цвет: Белый; Степень блеска: Полуматовая; Тип поверхности: Дерево, Металл; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Универсальная, Аэрозольная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для радиаторов, Для печей, Для фасада, Для автомобилей; Вес/объем: 0,520; Цвет: Черный; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Бетон, Металл, Камень; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Быстросохнущая, Аэрозольная, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для фасада, Для печей, Для автомобилей, Для радиаторов; Вес/объем: 0,520; Цвет: Белый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Металл, Бетон, Камень; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для радиаторов, Для фасада, Для печей, Для автомобилей; Вес/объем: 0,8; Цвет: Черный; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Металл, Бетон, Камень; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Аэрозольная, Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для радиаторов, Для автомобилей, Для печей, Для фасада; Вес/объем: 0,520; Цвет: Графит; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Металл, Бетон; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная, По ржавчине; Тип товара: Грунт-эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для автомобилей, Для радиаторов; Вес/объем: 0,8; Цвет: Черный; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Металл, Бетон, Камень; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: По ржавчине, Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Грунт-эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для автомобилей, Для радиаторов; Вес/объем: 0,8; Цвет: Шоколад; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Бетон, Металл; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для фасада, Для автомобилей, Для радиаторов, Для печей; Вес/объем: 0,8; Цвет: Черный; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Металл, Бетон; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для печей, Для радиаторов, Для автомобилей, Для фасада; Вес/объем: 0,8; Цвет: Серый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Металл, Бетон; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Быстросохнущая, Аэрозольная, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для печей, Для радиаторов, Для фасада, Для автомобилей; Вес/объем: 0,520; Цвет: Серебристый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Бетон, Металл, Камень; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для автомобилей, Для радиаторов; Вес/объем: 0,8; Цвет: Графит; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Бетон, Металл, Камень; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для радиаторов, Для автомобилей; Вес/объем: 0,8; Цвет: Белый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Бетон, Металл; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: По ржавчине, Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Грунт-эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для автомобилей, Для радиаторов; Вес/объем: 10; Цвет: Белый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Металл, Бетон, Камень; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Часто ищут: Быстросохнущая, Универсальная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для радиаторов, Для фасада, Для автомобилей, Для печей; Вес/объем: 0,8; Цвет: Желтый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Камень, Металл, Бетон; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Универсальная, Быстросохнущая; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для печей, Для радиаторов, Для автомобилей, Для фасада; Вес/объем: 0,8; Цвет: Серебристый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Бетон, Камень, Металл; Тип работ: Внутренние, Наружные;
Часто ищут: Универсальная, Быстросохнущая, Аэрозольная; Тип товара: Эмаль; Бренд: Certa; Вид: Кремнийорганическая; Назначение: Для печей, Для фасада, Для радиаторов, Для автомобилей; Вес/объем: 0,520; Цвет: Серый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Металл, Камень, Бетон; Тип работ: Наружные, Внутренние;
Информация для покупателей
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.
Как покрасить решетку радиатора правильно?
В данной статье речь пойдет о том, как снять хром с пластика и покрасить решетку радиатора. Часто, чтобы выделить свой автомобиль из серой массы, мы начинаем что то менять. Например, если оптика автомобиля «под хром», то приходят мысли покрасить ее в какой либо другой цвет, чаще всего это черный матовый и наоборот покрасить в хром (если оптика черная). Таким образом наш железный конь будет выглядеть не как у ВСЕХ! На нашем «под опытном» нисcане, решетка была как бельмо, потому что кроме нее и значков, хрома на авто не было, вот и решили ее «зачернить». Теперь подробно поговорим о том, как это качественно сделать в гаражных или домашних условиях.
Если у Вас нет возможности покрасить решетку радиатора с помощью краскопульта, то можно взять все материалы в баллончике. Советую использовать фирму «Motip». (фото материалов выше) Еще совет: идеально подобрать краску в баллончике под цвет кузова просто не возможно, ну если только это не черный цвет, но есть выход.
Во многих магазинах автоэмалей сейчас без проблем «заправляют» нужный оттенок в баллон, для этого достаточно знать код краски, или снять лючек бензобака для подбора колористом. Код краски на разных автомобилях находится в разных местах, но на большинстве, особенно японских, табличка с кодом краски находится под капотом.
Выглядит она следующим образом!
Инструменты и материалы у нас готовы, открываем капот и «поехали». При помощи плоской отвертки или клипсодера снимаем все клипсы.
1. Заматировать хром наждачной бумагой (зернистостью Р 600-800).
2. Снять хром физическим способом. То есть с помощью ножа или отвертки, «отколупать» хромовое покрытие. Оно как правило выглядит в виде приклеенной фальги. Этот вариант не всегда походит, так как бывают места, из которых очень трудно снять хромовое покрытие.
Затем матируем пластик серым скотч брайтом. Необходимо «залезть» в каждый уголок детали, иначе если Вы нанесете эмаль на глянец, продержится она не долго.
Использовать скотч брайт лучше на мокрую, так как в этом случае риски будут более сглаженные. После затирания «на мокрую», каждый раз сушите деталь, для того, что бы убедиться затерт ли тот или иной участок детали.
Если обнаружили глянец, то снова берем мокрый скотч брайт и затираем.
Любую деталь перед подготовкой к покраске, нужно хорошенько помыть и высушить. Подбираем какую нибудь высокую подставку, можно взять например стул. Красить на полу тоже можно, но это не удобно, так как мало освещения, да и с пола будет лететь пыль.
Обезжириваем деталь с помощью «Обезжиривателя».
Берем баллон с грунтом для пластика («липучкой»). Встряхиваем его в течении 1-й минуты и в два слоя наносим грунт для пластика. (Межслойная выдержка 2-4 минуты). На заматированный хром, старайтесь не попадать.
Грунт по пластику сохнет очень быстро. Примерное время сушки при температуре 20 градусов, составляет 10-15 минут. Для каждого производителя, это время будет либо меньше, либо больше, поэтому всегда смотрите таблицу на упаковке с материалом (если покупаете грунт для пластика или любой другой жидкий материал на разлив, обязательно спрашивайте об этом у продавца).
Я нанес 2 слоя грунта по пластику, подождал 15 минут и нанес первый «мокрый» слой краски, который сразу укрыл все просветы. Затем, после межслойной выдержки (5 минут), нанес уже более сухой слой автоэмали. Если после нанесения второго слоя краски у Вас виднеются просветы, то необходимо нанести еще один сухой слой.
Укрываем лаком. Наносить лак следует через минут 15-30, после нанесения последнего слоя краски. Лак более жидкий, поэтому сильно не заливайте, иначе наделаете подтеков, которые на решетке радиатора будет очень трудно убрать. На плоской поверхности сделать это значительно легче.
Первый слой лака нужно наносить более сухой, так он лучше зацепится за поверхность и не даст подтеков. Второй слой наносим в «разлив», стараясь уложить без шагрени (только не переусердствуйте, а то наделаете подтеков). Если у Вас вообще нет опыта в покраске баллоном или краскопультом, то изначально лучше потренироваться на какой нибудь не нужной детали.
Решетка залакирована и готова. Оставляем ее на сутки.
Снять хром с деталей автомобиля бывает не всегда возможно, поэтому если Вам очень хочется от него избавиться, можно решить это способом, описанным в данной статье.
Сколько времени продержится краска? На моем опыте, покраска хрома таким способом может прослужить более 2-х лет, конечно это при условии того, что Вы будите использовать качественные материалы, с соблюдением технологии производителя.
Красим решетки радиатора. Жидкая резина Rubber Paint. — logbook Nissan Tiida 2004 on DRIVE2
Перечитал кучу обсуждений и пересмотрел множество роликов про эту краску, которая при застывании превращается в тонкий слой пленки, Rubber Paint — аналог Plasti Dip.
В общем приобрел я один баллончик черной краски за 700 рублей, и решил красить дома. Так как рекомендуется красить в теплом помещении, а на улице уже почти 0 градусов.
До покраски. Решетка хромированная и до этого ее кто то красил в черный цвет. Как видно краска облазит и виднеется хром.
Выглядит не очень облезлый хром, можно было и краску снять до конца что бы оставить хромированные решетки, но она не так просто дается.
Решетки снимаются просто, там все на клипсах.
Для начала необходимо тщательно отмыть все уголки, куда будет накладываться краска, я использовал старую зубную щетку.
После этого нужно обезжирить окрашиваемую поверхность, я использовал средство для снятия лака.
Красить по инструкции нужно минимум в 4 слоя. Наносим первый слой и даем высохнуть 30 — 40 минут. Последующие слои сохнут 15 — 20 минут.
Краска высыхает полностью через 4 — 6 часов. Получился ровный матовый цвет. Мне показалось что такая поверхность будет активно собирать и пыль и грязь и прочее, так как даже пальцы сложно скользят по такой поверхности.
После мойки сразу же поставил решетки. Ну разница сразу заметна, я доволен.
Общий вид, решетки теперь гармонично смотрятся с черной вставкой бампера.
В общем я первый раз вообще красил самостоятельно, никаких сложностей. Единственное что меня настораживает, это то как будет держаться резина на хроме и как она себя поведет в холодные сибирские морозы в — 38 и ниже. На все про все у меня ушло две третьи баллончика, так что если понадобиться то буду подкрашивать, но уже не снимая.
В планах покрыть авто полностью в золотой цвет. Спасибо что дочитали до конца и удачи вам на дорогах!
Как покрасить решётку радиатора автомобиля своими руками
 | Современные автомобили приятно радуют их владельцев мощью мотора, скоростью передвижения, комфортом и безопасностью. Однако самая современная, самая стильная и безупречная в конструкторском отношении машина требует к себе много внимания и постоянного ухода. Нас беспокоит утечка масла, с тревогой мы прислушиваемся к постороннему шуму в подвеске, с негодованием замечаем трещины на ветровом стекле и раннюю ржавчину на кузове. Многие из нас готовы отказать себе в самом необходимом, лишь бы автомашина исправно служила её владельцу. |
Бурная автомобилизация России последних десятилетий вызвала к жизни огромный рынок услуг и товаров по ремонту автомобиля, способных, казалось бы, удовлетворить вкусы самого требовательного владельца машины. Весь вопрос теперь только в завышенных ценах и зачастую сомнительном качестве исполнения…
А действительно ли за любую, даже небольшую неисправность в автомобиле, следует выкладывать приличную сумму в сервисных центрах? Мы готовы показать Вам на конкретном примере, что это не так! Мы утверждаем, что многие операции по устранению неисправностей, особенно те, которые касаются кузовного ремонта и других внешних узлов и конструкций автомобиля, Вы вполне можете совершать сами, своими руками, в домашних условиях, причём не входя в существенные расходы.
В качестве примера мы предлагаем Вам вместе с нами поучаствовать в окрашивании решётки автомобильного радиатора.
Именно она, наравне с бампером автомобиля, первой встречает удары гравия и песка из под колёс впереди идущего транспорта, на ней оседает грязь, влага, антигололёдный реагент.
Сложность климатических условий и дорог России очень быстро приводят внешний вид этого декоративного элемента автомашины в негодность. Пластик решётки радиатора теряет первоначальный вид; на нём появляются «прожухлости», «лыски», пятна.
Что нам потребуется для покраски решётки радиатора в домашних условиях?
Пошаговая инструкция по окрашиванию решётки радиатора автомобиля
| Шаг_1 Выберите место для окрашивания и закройте его старыми газетами, либо укрывной плёнкой. Работать с решёткой можно как в гараже, так и на открытом пространстве (двор, дача и т. п.). Важно только, чтобы вокруг места покраски не было пыли или летающих насекомых, которые могут существенно испортить внешний вид окрашиваемого изделия. Шаг_2 Демонтируйте решётку с кузова автомобиля. Снимите с решётки шильдик с логотипом автомобиля, если, конечно, Вы не хотите его окрашивать. |  |
Шаг_3 Тщательно очистите поверхность радиаторной решётки при помощи тряпок, ветоши, удалите грязь и пятна масла при помощи очистителя и обезжиривателя. Краска должна наносится на чистую и абсолютно сухую поверхность при температуре от +10 до +35 град. С, воздушная среда должна быть достаточно сухой.
 | Шаг_4 Для лучшего окрашивания рекомендуем Вам для начала нанести первым красочным слоем акриловую грунтовку, обладающей повышенной адгезией. Тщательно, в течении 1 минуты потрясите аэрозольный баллон с грунтовкой поступательными и круговыми движениями, для подготовки его к работе. Предварительно сделайте несколько пробных нанесений грунтовки на какую-нибудь поверхность. ВНИМАНИЕ! Желательно, чтобы тональность грунтовки соответствовала эмали, которую мы наносим на слой грунта. Например, если мы собираемся красить решётку радиатора в цвет «хром», то и грунтовка должна быть достаточно светлой: серой, либо терракотовой. Шаг_5 Наносим грунтовку на решётку с расстояния 30–40 см, совершая круговые движения рукой с баллоном. Даём просохнуть каждой стороне решётки не менее 30 минут.
Шаг_7 Решётка радиатора готова! Устанавливаем на неё шильдик с логотипом автокомпании и монтируем на прежнее место. Аккуратно прокрашенная, обновлённая деталь внешнего декора машины снова органично подчёркивает неповторимый стиль Вашего автомобиля. Мы не только приобрели важные навыки по ремонтному окрашиванию деталей Вашего автомобиля и наглядно убедились, что многие проблемы можно устранить своими руками, в домашних условиях, но и существенно сэкономили в деньгах. Перефразируя героя известного романа, можно уверенно сказать, что мы «ударили» авто-покраской по завышенным ценам и разгильдяйству сервисных центров! На сэкономленные средства, как мы полагаем, можно купить аэрозольной эмали, чтобы продолжить пробовать свои силы в ремонтно-реставрационных работах своего автомобиля 🙂 |  |
Но об этом в следующей статье >> Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Покраска решетки радиатора своими руками
Всем известный факт, что любые пластиковые детали машины, со временем могут утратить свой первоначальный вид. Естественно, каждый хозяин автомобиля старается улучшить внешний вид своего авто, а если решетка радиатора потускнела или облезла, становиться необходимым, освежить краску, или же перекрасить ее полностью.
Радиаторная решетка
Сама по себе, покраска решетки радиатора – работа не из трудных. Эта деталь автомобиля легко снимается, к тому же расход краски и других материалов, необходимых в работе, на покраску радиаторной решетки невелик. Абсолютно каждый автолюбитель может сделать это своими руками.
Подготовка к покраске
Первым правильным шагом станет подготовка необходимых в работе инструментов, а также расходных материалов. Во всем процессе перекрашивания решетки будут необходимы:
Решетка до и после покраски
Вся работа начинается с демонтирования самой решетки. Приступить нужно к откреплению всех клипс, освободить от крепежа шланги и провода, снять защелки, вставленные в бампер. Сняв решетку, при необходимости, последним шагом станет снятие значка. Дальше, необходимо тщательно вымыть ее в шампуне и только после этого приступать к работе.
Обезжиривание и матирование решетки
Наносить краску сразу на поверхность из пластика нежелательно, так как она не закрепится и по итогу быстро начнется процесс отслоения. Перекраску решетки радиатора стоит начинать с приготовительного матирования и грунтования.
Скотч-брайт
Проводить матирование необходимо на влажной поверхности, используя шкурку Р600 или же Р800. Для труднодоступных мест стоит воспользоваться серым скотчем-брайт. Для определения необработанных участков необходимо просушивать решетку после каждой затирки.
Хромированную решетку также необходимо матировать. Запомните, что правильно заматированная хромированная решетка имеет вид потертого алюминия.
Снимать хромовое покрытие с решетки своими руками очень проблематично. Хромовое покрытие снимается тонкими полосками, при этом всем есть места, в которых к нему подобраться практически невозможно.
Завершив этот этап необходимо в очередной раз тщательно вымыть решетку, а также обезжирить. Антисиликон отлично обезжиривает изделия из разных материалов, а также убирает масло и мазут.
Для того чтобы полностью очистить поверхность от жирных загрязнений необходимо:
Покраска дисков порошковой краской своими руками
Грунтование радиаторной решетки
Выбирая вид грунтовки, при покраске своими руками, стоит обращать особое внимание на структуру поверхности решетки. На заранее подготовленный пластик необходимо нанести специальный грунтовой материал «липучку».
Грунт, возможно, наносить с применением или краскопульта, или же обычного аэрозольного баллончика. Необходимо нанести два слоя грунта, выдерживая перерыв между нанесением в 2-3 минуты.
Высыхает «липучка» на протяжении 15 минут, после высыхания грунта, возможно, начинать покраску детали.
Грунтование решетки
Стоит обратить внимание, что грунтование желательно выполнять в местах с хорошим освещением, ведь грунтовка для пластика в большинстве случаем прозрачная.
Если же нет возможности проводить грунтование при ярком освещении, рациональнее всего будет найти и купить грунтовку с серебряным наполнителем.
Подобная грунтовка лучше заметна практически в любой обстановке, тем самым делая ее более удобной в использовании.
Необходимо обратить внимание на состояние решетки. Если на ней нет царапин или же других заметных повреждений, то одного слоя грунта будет вполне достаточно.
Если же решетка достаточно старая и на ней имеются глубокие повреждения, становится необходимым проложить дополнительный слой акрилового грунта.
Цвет акрила стоит подбирать в тон элементам кузова: для темных деталей – черный акрил, для светлых деталей – соответствующий светлый. Нанося акриловый грунт, стоит соблюдать следующие пункты:
Затирка
Стоит сказать что затирание или же «замывание» поверхности понадобится только в случае нанесения грунта акрила. Если на поверхности радиаторной решетки находится только «липучка» можно сразу приступать к покраске.
Для выполнения затирки понадобится ведро с теплой, по возможности, мыльной водой и водостойкая, мелкозернистая наждачка. Для того чтобы избавится от тех царапин, которые были и к тому же не наделать новых, необходимо выполнять всю работу на «мокрую».
Обработка поверхности выполняется до полного устранения неровностей.
Окрашивание детали из пластика
Сама покраска радиаторной решетки, к примеру, в черный цвет, всегда делится на два основных этапа:
Стоит заметить, что наиболее затруднительное в покраске своими руками – это подобрать цвет краски, соответствующий цвету кузова машины. Исключительным является черный цвет.
Краску в баллончике вы можете с легкостью приобрести самостоятельно или же обратиться в любой автосервис, где вам помогут подобрать необходимый оттенок. Покраску желательно проводить в два или три слоя. Между нанесениями следующего слоя необходимо выдерживать паузу в 20 минут.
Завершив последний слой, так же выждите 20 минут и начните наносить лаковое покрытие. Спустя сутки покрашенная решетка полностью высохнет и ее возможно будет установить на свое место.
Как покрасить диск из баллончика
Красим решетку радиатора
Пластиковые детали автомобиля, в частности решетка радиатора, со временем теряют первоначальный вид, из-за чего возникает необходимость «освежить» их, а то и полностью перекрасить, например, в цвет кузова. Так, покраска решетки радиатора – работа довольно простая – деталь легко снимается, а краски и других расходных материалов на проведение работы требуется совсем немного, сделать это можно своими руками.
Готовимся к покраске
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Для того чтобы хорошо подготовиться к окрашиванию решетки радиатора, необходимо прежде всего подготовить все инструменты и расходные материалы. В работе понадобятся:
Подготовительный этап начинается с демонтажа решетки радиатора. Вначале открепляются все клипсы, освобождаются от креплений провода и шланги, отцепляются защелки, вставляющиеся в бампер, после чего снимается решетка. С последней также при необходимости снимите значок. Делать все это нужно осторожно, чтобы не расколоть хрупкую пластмассу. Далее решетку нужно будет тщательно вымыть с шампунем, после чего приступить к следующему этапу работ.
Матирование и обезжиривание поверхности
Просто наносить краску на пластиковую поверхность нельзя – она обязательно начнет отслаиваться. Покраска решетки радиатора начинается с предварительного матирования и грунтования поверхности.
Матирование производится «на мокрую» шкуркой P600 или P800. В труднодоступных местах можно использовать серый скотч-брайт также «на мокрую».
После каждой затирки просушивайте деталь, чтобы убедиться в отсутствии необработанных участков.
Хромированные поверхности также обязательно нужно матировать для прочного удержания ЛКП. Правильно заматированная своими руками хромированная деталь выглядит как потертый алюминий. Физически же снять хром с радиаторной решетки крайне сложно – слезает покрытие тонкими полосками, а в некоторых местах к нему просто невозможно подобраться.
По завершении данного этапа решетку нужно еще раз хорошенько вымыть и обезжирить. Хорошо удаляет масло и мазут специальное средство для обезжиривания в том числе пластмассовых изделий – антисиликон. Для полной очистки от жирных загрязнений следует:
Грунтование пластиковой радиаторной решетки
Выбор видов грунтов, применяемые при окраске своими руками пластиковых поверхностей, зависит от состояния последних. Так, прямо на пластик, предварительно заматированный, наносится специальный грунт — «липучка».
Наносить грунт можно как при помощи краскопульта, так и посредством обычного аэрозольного баллончика в два слоя с выдержкой между первым и вторым 2-3 минуты.
Сохнет он в течение 15 минут, после чего уже деталь можно будет покрасить.
Работы по грунтованию лучше проводить в хорошо освещенном месте, так как грунты по пластику в основном прозрачные. Вследствие этого при недостаточном освещении некоторые места можно случайно вообще не обработать, а на некоторые – нанести излишек «липучки», что приводит к образованию подтеков. Можно также приобрести грунт с серебряным наполнителем – такой хорошо виден практически в любых условиях, поэтому обрабатывать им такие пластиковые детали, как решетка радиатора, очень удобно.
Если деталь не имеет царапин и других видимых повреждений, то нанесением одного грунта по пластику можно ограничиться. Если же решетка уже довольно старая, с глубокими царапинами и рисками, то необходимо будет дополнительно нанести акриловый грунт. При этом для темных деталей грунт лучше использовать черный, для светлых, соответственно, светлый.
При нанесении акрилового грунта необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Затирание грунта
Затирка или «замывание» потребуется только в том случае, если на деталь был дополнительно акриловый грунт. После нанесения «липучки» затирания не требуется — сразу производится покраска! Для работы понадобятся:
Если работы проводить на сухом покрытии, то от царапин вы не избавитесь, наоборот, наделаете еще много новых. Обрабатывать поверхность нужно до тех пор, пока она не станет идеально ровной.
Правила окрашивания пластиковой детали
Непосредственно покраска решетки радиатора всегда разделяется на два этапа:
Отметим, что самое трудное здесь – подобрать своими руками в точности цвет краски, который бы соответствовал цвету кузова. Исключение – черный цвет. Баллончик с соответствующей краской можно приобрести в любом специальном магазине.
В противном случае лучше всего обратиться в специальный автосервис, специалисты которого смогут подобрать нужный оттенок как по коду, так и по цвету предоставленной вами снятой окрашенной детали, например, крышке лючка бензобака.
Покраска производится в два или три слоя. Между нанесением последующего слоя нужно сделать двадцатиминутную паузу. Через 20 минут после наложения финишного слоя краски можно приступать к нанесению лака. Надолго затягивать с этим процессом не следует, так как уже через 7-8 часов базовая эмаль пересохнет и лак попросту начнет через некоторое время отслаиваться от поверхности.
Первый слой лучше сделать тонким и «сухим», чтобы он не дал подтеков и как следует «зацепился» за поверхность. Второй уже следует укладывать «в разлив», но опять-таки слой должен быть не слишком толстым, чтобы не образовалось подтеков. Через сутки окрашенная заново решетка радиатора полностью высохнет, после чего можно будет установить ее на положенное место.
Устал платить за штрафы? Выход есть!
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Как самостоятельно покрасить решетку радиатора?
В процессе длительной эксплуатации транспортного средства цвет его кузова и отдельных частей теряет свой первоначальный вид, из-за чего требуется полное или отельное повторное нанесение краски. Это касается не только металлических элементов, но и пластиковых деталей, требующих периодического «освежения» цвета или полной перекраски, можно и в основной цвет кузова. Учитывая правила кузовного ремонта, прежде, чем браться за дело, все составляющие части «тела» машины (бамперы, молдинги, решётка радиатора и прочие возможные дополнения общего образа автомобиля) снимаются и очищаются от грязи, после чего их красят в отдельном порядке. В данной статье, мы рассмотрим вариант покраски решётки радиатора и так, как этот процесс не отличается особой сложностью, то приведенная информация, касательно этапов работы, будет полезна практически каждому автовладельцу.
1. Готовимся к покраске
Вместо краски, находящейся в обычных емкостях (банках), лучше приобрести покрасочный материал, помещенный в баллончики, что позволит обойтись без использования краскораспылителя. Обратите внимание! Как бы Вы не старались выбрать точно такую же краску, которая была нанесена ранее, зрительно определить нужный оттенок у Вас вряд ли получится, ведь добиться полного соответствия с исходным цветом практически невозможно, конечно, за исключением черного цвета. Однако, зная код исходной краски, подбор выполняется путем использования специального прибора, что, конечно, в условиях «домашнего» ремонта не имеет смысла.
И так, процесс покраски начинается с демонтажа радиаторной решётки, что и считается начальным этапом окрашивания. Для успешного решения данной задачи, необходимо выполнить несколько нехитрых рекомендаций приведенных ниже.
Прежде всего, открутите крепежные болты и снимите защитный кожух. Далее, при помощи клипсодера или той же плоской отвертки, подготовленной заранее, нужно отогнуть все клипсы и освободить все шланги и провода от креплений. Вместе с ними, следует отцепить и защелки, которые вставляются в бампер.
Когда решётку уже ничего не сдерживает, ее можно с легкостью снять. Если на ней имеется значок марки автомобиля, его тоже можно демонтировать, только аккуратно, что бы не поломать хрупкую пластмассу. После этого, решётку необходимо хорошенько вымыть и просушить, подготовив, таким образом, к следующему этапу.
Процесс непосредственной покраски радиаторной решётки состоит из четырех взаимосвязанных действий: матирования, грунтования, шлифования, и покрытия автоэмали лаком. Разберем каждый из них более детально.
2. Матирование и обезжиривание поверхности
Если Вы думаете, что для покраски решётки достаточно просто нанести на нее слой краски, то спешу Вас расстроить: на неподготовленной поверхности покрасочный материал долго не продержится и скоро начнет отслаиваться.
Поэтому, прежде, чем покрывать деталь эмалью, следует провести ряд других мероприятий. В первую очередь – это предварительное матирование поверхности, что подразумевает процесс удаления лакокрасочного или хромового покрытия и последующее выравнивание.
Выполнить указанное действие можно посредством нанесения наждачной бумагой большого количества неглубоких царапин.
Старое покрытие удаляют одним из двух способов: первый – подразумевает применение вышеупомянутой наждачки (или любого острого инструмента), а второй – основывается на обработке поверхности радиаторной решётки абразивным материалом.
Первая технология не всегда приемлема, так как наждачная бумага часто не позволяет осуществить обработку отдельных труднодоступных участков интересующего нас элемента. Поэтому, возможно, рациональнее всего будет более серьезно рассмотреть первый способ матирования.
В общем, для проведения данного вида работы потребуется оба материала. На начальном этапе матирования, применяют наждачку, зернистость которой соответствует обозначению Р600-Р800, после чего переходят к использованию серого абразивного скотча-брайт.
В последнем случае, материал предварительно увлажняют. При матировании радиаторной решётки, рекомендуется иногда просушивать деталь, что позволит легко обнаружить еще необработанные участки.
Такой совет вызван необходимостью тщательной очистки всей поверхности, включая и труднодоступные места. В случае «пропусков», покрытие автоэмалью будет некачественным, а срок службы лакокрасочного материала указанного кузовного элемента – недолговечным.
Другими словами, на этапе матирования, необходимо полностью удалить старое покрытие.
Тем автовладельцам, которые желают самостоятельно выполнить описанный вид работы, стоит ознакомится с особенностями технологии процедуры матирования. К примеру, обрабатывание радиаторной решётки, следует выполнять только движениями, направленными по прямой линии, круговые вращения не допускаются.
Сила нажатия на абразивный материал должна быть одинаковой на протяжении всей процедуры. Направление пальцев, относительно линии движения, обычно соответствует углу в 90о.
Выполняя матирование небольшого участка, прилагаемое усилие пальцев распределяют по всей поверхности абразивного материала, а удерживать наждачную бумагу только кончиками пальцев считается недопустимым.
Возможно, для некоторых такая технология покажется непривычной, однако, в этом случае, есть реальная возможность достичь высокого качества обработки, в частности, благодаря исключению повреждений решётки в виде глубоких царапин, которые непременно будут проглядываться сквозь нанесенное чуть позже лакокрасочное покрытие. В результате проведенного матирования, Вы должны получить металлическую поверхность похожую на потертый алюминий.
В завершении описанного этапа, радиаторную решётку необходимо еще раз хорошо вымыть и обезжирить. Для качественного удаления масла и мазута (в том числе и из пластиковых изделий), лучше всего подойдет специальное средство именуемое антисиликоном.
С его помощью, для полной очистки от жирных пятен, нужно промыть поверхность минимум два раза, каждый раз используя для протирки чистую тряпку. Все последующие этапы работы рекомендуется проводить только после полного испарения растворителя (или уайт-спирита).
3. Грунтование пластиковой радиаторной решётки
Грунтовка – это логическое продолжение подготовительных работ перед нанесением покрасочного материала, выполняемое сразу после высыхания растворителя.
Вид необходимого состава для нанесения грунтовки своими руками, выбирают исходя из состояния пластиковой поверхности.
Так, в первую очередь, на обработанный пластик, наносят специальный грунт – «липучку». Для выполнения задачи можно использовать как краскопульт, так и обычный аэрозольный баллончик. Состав распыляется в два слоя, а промежуток между нанесением первого и второго должен соответствовать 2-3 минутам.
Полное высыхание поверхности достигается уже спустя 15 минут, после чего можно переходить к покраске.
Для качественной сушки прогрунтованной решётки, в сервисных центрах используют специальные сушилки, температура в которых достигает 60°С. Именно сюда, деталь помещается на 10-15 минут. В домашних условиях, добиться похожего эффекта, можно воспользовавшись инфракрасными лампами, расположив их на расстоянии не менее 70 сантиметров от радиаторной решётки. В этом случае, полное высыхание изделия будет достигаться при температуре в 20°С, при чем, на это уйдет тех же 10-15 минут.
Выполнять все работы по грунтовке рекомендуется в хорошо освещенном месте, так как обработка пластика осуществляется прозрачными материалами и при недостаточном освещении, некоторые места могут остаться не обработанными, в то время как на других окажется слишком много «липучки», приводящей к образованию подтеков.
Для грунтовки решётки радиатора, можно использовать грунт с имеющимся в составе серебряным наполнителем, который хорошо себя проявляет практически в любых условиях, а значит, его нельзя будет не заметить.
Если на детали отсутствуют серьезные видимые повреждения и она не имеет глубоких царапин, то, в принципе, можно ограничится нанесением только одного грунта.
В противном случае, обычно, если решётка уже старая и изрядно потрёпанная, придется наносить еще и акриловый грунт.
При выборе данного вещества, обратите внимание на его цвет, ведь для темных изделий лучше использовать черный цвет, а для светлых – светлый.
Способ нанесения акрилового грунта имеет некоторые индивидуальные особенности. К примеру, наносится он в 2-3 слоя, временные промежутки между каждым из них составляют 3-7 минут, а время полного высыхания, указывается производителем продукции на ее упаковке (это требование нужно соблюдать в полной мере).
Хорошо высушив грунтованную радиаторную решётку, ее стоит осмотреть на наличие дефектов покрытия, часто проявляющихся в виде сколов и царапин. Если они и правда есть, то устранить неточности поможет шпатлевка и последующая шлифовка.
Возможно, также потребуется и затирка, но это только в том случае, если на детали уже был дополнительно нанесен акриловый грунт.
После применения «липучки», затирание не требуется и можно сразу наносить краску.
Для выполнения этого этапа работы Вам потребуется ведро с мыльной, желательно теплой водой и водостойкая наждачная бумага с мелкой зернистостью, кроме того, не лишней будет и шлифовальная машинка.
Процедуру шлифовки, в зависимости от зернистости применяемого абразивного материала, разделяют на сухую и мокрую. Проведение процесса первым способом, предусматривает использование кругов с зернистостью Р240-Р360, Р800-Р400, в то время, как мокрая шлифовка основывается на применении абразивного материала, зернистость которого соответствует обозначению Р600, Р800.
Некой маленькой хитростью, известной, наверное, многим автовладельцам, есть то, что на начальной стадии шлифовки лучше пользоваться новым кругом, а более стертый следует оставить на процедуру финишной обработки.
Также, следует учитывать, что при проведении работы на сухом покрытии, избавиться от имеющихся царапин у Вас не получиться, более того, есть серьезный шанс наделать новых.
Помните! Обработку поверхности следует проводить до тех пор, пока она не станет идеально ровной.
4. Правила окрашивания пластиковой детали
Процедура нанесения покрасочного материала на решётку радиатора всегда состоит из двух основных этапов – нанесения краски и нанесения лака.
Самой сложной задачей в этом процессе есть подбор точного цвета краски, полностью соответствующего цвету кузова автомобиля. Исключение в данном случае составляет разве что черный цвет. Баллончик с краской можно приобрести в любом специализированом магазине, но если нужного оттенка там не оказалось, то никто не мешает обратится в автосервис, сотрудники которого точно смогут помочь решить эту проблему, используя либо код краски, либо окрашенную деталь, снятую с автомобиля (к примеру, крышку лючка бензобака). Прежде, чем наносить на решётку лакокрасочное покрытие, ее необходимо очистить влажной салфеткой.
В качестве инструмента для покраски можно использовать как специальный краскопульт, так и обычную кисть.
Первый вариант предусматривает предварительную заправку бачка инструмента необходимым количеством лакокрасочного материала, но прежде всего его следует отфильтровать посредством пропускания через сетчатую воронку.
Если такого фильтра нету, то для этих целей подойдет женский капроновый чулок. Как правило, в работе с краскораспылителем применяют сопло №14 и используют давление в 2,5-3 Атмосферы.
При проведении покрасочных работ, инструмент принято держать на расстоянии 15-25 сантиметров от поверхности радиаторной решётки, нанося эмаль в 2-3 слоя. Межу нанесением каждого последующего слоя, необходимо делать двадцатиминутный перерыв.
После распыления финишного, последнего слоя краски, можно переходить к этапу лакирования.
Заметьте, тянуть с этим делом не стоит, так как уже спустя 7-8 часов, базовая эмаль пересохнет и лак не сможет хорошо закрепиться, что через некоторое время эксплуатации грозит её отслаиванием от поверхности решётки.
Нанесение лака – это завершающий этап «обновления» радиаторной решётки, который проводится в два этапа, то есть деталь лакируют в два слоя, при этом следя, что бы не образовывались подтеки, в противном случае придется удалять слой и наносить его заново. Мелкие погрешности устраняют непосредственно повторной шлифовки и полировки. Если на невысохшую, окрашенную поверхность попали посторонние частицы, удалить их поможет «межслойная» салфетка.
Полного высыхания, повторно окрашенная радиаторная решётка достигает только спустя сутки после покраски (температура окружающей среды при этом, должна достигать 20°С) и уже после этого, ее можно устанавливать на прежнее место.
Обратите внимание! Окончательный цвет краски проявится только после нанесения второго слоя. Что бы первый слой не оставлял подтеков и хорошо зацепился, его делают тонким и «сухим», а второй – укладывается уже «в разлив», но и он не должен быть слишком толстым, что опять таки, избавит Вас от «встречи» с подтеками.
Особенности покраски решетки радиатора автомобиля
Не редко для выделения из общей массы, некоторые автомобилисты начинают во внешний вид своего «железного коня» вносят некоторые изменения. Например, в случаи, если оптика машины «под хром», некоторые красят его в какой либо другой цвет, чаще всего таким цветом является черный кварцевый. Таким образом автомобиль уже будет выглядеть не как у всех.
Как покрасить решетку радиатора автомобиля?
Конечно, произвести покраску решетку радиатора лучше всего при помощи краскопульта, но можно также же это сделать и краской в специальных баллончиках. На сегодняшний день найти баллон с наиболее подходящим цветовым оттенком не проблема, так как продаются они практически в каждом автомагазине.
Итак, с выбором краски мы разобрались, теперь нам нужно будет открыть капот и начать процесс.
При всем этом также стоит отметить и тот факт, что даже не смотря на то, что сам процесс покраски является не таким уж и сложным, многие не знают как покрасить решетку радиатора правильно. Решетку, как впрочем и любую другую деталь автомобиля, перед покраской необходимо помыть и высушить.
Далее нам понадобиться какая – небудь высокая подставка, к примеру стул. Конечно, покрасить на полу тоже можно, нов этом случаи освещения будет недостаточно, плюс к этому с пола будет летать пыль. Обезжирить деталь можно специальным обезжиривателем.
Далее берем баллончик с краской, хорошенько встряхиваем (примерно одну минуту) и после чего грунт в два слоя наносим решетку. При этом также старайтесь не попасть и на заматированный хром.
Теперь же нам необходимо подождать около 15 минут, после чего наносим первый слой мокрой краски. Далее ждем около 5 мину и наносим второй более сухой автоэмали. В случаи, если и после второго слоя вы еще заметите просветы, то нужно будет нанести еще один слой.
Через 15 – 20 минут после нанесения последнего слоя краски можно будет наносить и лак. Но при этом также следует помнить и о том, что лак по сравнению с краской является более жидким, в связи с чем сильно заливать им нельзя. В противно случаи не исключено, что вы наделаете подтеков, которые с решетки уже будет очень сложно удалить. На плоской поверхности выполнить эту работу намного проще.
Первый наносим слой лака должен быть сухим, так как в этом случаи к поверхности он зацепиться намного лучше, а главное не даст подтеков. Но а второй слой наносим уже в «разлив», стараясь уложить без шагрени.