Конденсат при покраске авто

Кратера

Комментарии

Была подобная ситуация с покраской WV B3 белым акрилом, машину пригнали только задуть. Кратера лезли и на загрунтованных участка так как и на не загрунтованных в одинаковом количестве, особенно их было много в проемах дверей, приходилось по 3 раза смывать краску в проемах, и красить напылением, не помогла и лошадиная доза антикратерной добавки. Что то было я так и не понял.

Цвет Вишневый сад. Тёмно красный, мне кажется достаточно ходовой. Кстати, сегодня обратил внимание, кратера только на горизонтальных поверхностях. На вертикальных ни одного кратера.

У нас такое тоже было. Красили мазду сх7. Заднее правое крыло. Только не всё было загрунтовано. Переходом красили. А лаком всю деталь. Вот только кратера были на лаке а не на базе. Причём в тех местах где не было загрунтовано. Перекрашивали и тоже самое в тех же местах.

В базу дюксоновский стандартный растворитель, интервал минут 5-7. В лак акриловый растворитель велтекс, отвердитель быстрый в лак. Межслойка по лаку минут 10

скорее всего это последствия наполировывания салона и кузова силиконовыми полиролями. был случай:шеф красил заднее крыло акрилом, задняя дверь заклеена, всё шло нормально. на последнем слое решил чуть дунуть в проём, приоткрыл дверь и моментально на крыле, возле проёма появилась куча кратеров. тоесть, воздух из салона способствовал появлению кратеров, выходит так, другого объяснения нет.

До этого покраска была неделю назад, всё нормально было. Лак тот же самый, база другая. Перед каждой окраской фильтры промываю в обезжирке. Стоит три фильтра: у компрессора, перед шлангом и на краскопульте. Температура в боксе в среднем 18 градусов. Обезжириваю перед самой покраской, тоесть: прошел все элементы, с первого до последнего-> налил в краскопульт краски-> пошел красить с того элемента который первый обезжиривал.

у тебя изменилась база.цвет ходовой?банки могли бить старыми.

Источник

Конденсат при покраске авто

ребятки помогите нет сил бороться с кратерами и мелкими точками на лаке и акриле

paradox1963@bk.ru: кратеры это вода или масло если попало в шланги будет тянуть бесконечно у меня было раз такое я промыл растворителем шланги потом просто поменял их а вот точки не понятно бывало раньше когда красил без вентиляции туман тихо оседал эфект будто мукой посыпано уточни как выглядят точки

Лёха: У меня было тоже сомое.Стал обезжиривать антисиликоном SOLID,всё пришло в норму.

elf: вот к примеру ентот чёрный Блейзер, был покрыт МЛкой похож прям на улице красили. матовый как грунт. на нём после 4-6 покрасок слоёв 187 было. всякого. клиент пытался сначала его полировкой типа восстановить корочедошло до меня. начал с того шо 150ой на рубанок и вперёд на мины. потом суть, грунт кладу кратеры. много. и на чистых и на шпаклёваных местах?. ладно, перекрываю многим грунтом. крашу, (Акрил) кратеры и на грунте и не на грунте. много. сутки лишнего на полировке застрял. P/S для чего пишу? шоб братья вам легче было когда случится такая же а если е шо сказать, в нимательно выслушаю.

zamer07: Да пофиг какой. Если пузыри с грунта подымаются.

vaga: Ну ну 646 рулит

elf: Спасибо ребята. не только за это авто конечно. все советы конечно логичны и правильны, буду думать дальше. в первую очередь это конечно поверхность, а уже вторая воздух. перейду на импортную «обезжирку» и новые салфетки (вместо простыней всяких) эт первое второе, ПЕРЕД началом работы капитальная обезжирка третье, чаще обслуживать воздушн. линию. как то так

ВАЗ_21061: А вот есть такая добавка антисиликоновая у Brulex, да и у других производителей тоже есть. У нас маляр иногда пользуется. Вроде помогает.

Источник

Конденсат в машине — откуда берется и как с ним бороться?

В каких отсеках автомобиля может появляться влага?

Влага оседает на поверхностях, если температура окружающей среды понижается до так называемой точки росы. При похолодании количество водяных паров, которое может вместить воздух, уменьшается. В результате излишки воды образуют конденсат, который мы наблюдаем в виде мелких капель.

Многие автомобилисты не понаслышке знают о проблеме избыточной влажности в машине. Причем конденсат может скапливаться не только на стеклах, затрудняя водителю обзор. Капли воды формируются в различных отсеках и системах транспортного средства. У каждого из таких явлений есть свои причины.

Конденсат в глушителе

Иногда такое положение вещей может являться нормальным. А иногда вода, капающая из глушителя, свидетельствует о наличии серьезных проблем.

При работе двигателя выхлопная система всегда нагревается. Как только мотор останавливается, внутри нее начинает оседать влага. Это связано с тем, что выхлопная труба снаружи остывает намного быстрее. В мороз капли замерзают, покрывая глушитель изнутри ледяной коркой. После запуска двигателя она начинает таять, но испариться не успевает, поэтому образовавшаяся вода выплескивается наружу.

Источник изображения: i.ytimg.com

Небольшое количество конденсата говорит об исправной работе выхлопной системы. В холодную погоду появление некоторого количества жидкости из глушителя неизбежно. И ничего страшного в этом нет.

Данный симптом может быть опасен, если он вызван попаданием в цилиндры антифриза. В этом случае помимо жидкости из выхлопной трубы появляется густой белый дым. Такое наблюдается при:

разрыве, прогорании или нарушении герметичности прокладки головки цилиндра;

появлении в каналах рубашки охлаждения блока цилиндров трещин;

деформации головки цилиндра (например, из-за неверно затянутых гаек).

Такие поломки являются критичными. Если немедленно не устранить их, двигатель может полностью выйти из строя и ему потребуется дорогостоящий трудоемкий ремонт.

Еще одна причина появления жидкости из глушителя − некачественное топливо. В горючем могут присутствовать отдельные молекулы воды. Их количество, как правило, невелико. Все зависит от условий хранения и транспортировки бензина. Но если топливо низкосортное, то воды в нем может содержаться больше, чем это допустимо. Ситуация способна вызвать гидроудар и другие фатальные для мотора последствия. Поэтому ни в коем случае не заправляйтесь на сомнительных АЗС и старайтесь не экономить на топливе.

Вода в бензобаке

Влага попадает внутрь резервуара несколькими путями:

с некачественным горючим;

из-за высокой влажности воздуха при заправке автомобиля;

при попадании снега и дождевых капель в горловину бака.

Вода, однажды попавшая в бензобак, будет в нем циркулировать. Она не смешается с горючим, а осядет на дне, образуя прослойку. При помещении автомобиля зимой в теплый гараж на стенках емкости начнет образовываться конденсат.

Источник изображения: r-scale-f9.dcs.redcdn.pl

Водителя должны насторожить подергивания автомобиля во время движения, перебои в работе двигателя, потеря мощности и плохой разгон. Глушитель может «чихать» и издавать другие неестественные звуки. А зимой молекулы воды могут кристаллизоваться прямо в топливной магистрали, создав для горючего механическую преграду. Появятся проблемы с запуском мотора.

Воду можно удалить, налив в бак небольшое количество чистого этилового спирта. Некоторые используют тонкий шланг, отсасывая воду со дна и сливая ее в отдельную емкость. Удаление влаги, попавше й в систему подачи горючего, производится через топливную рампу.

Водяные пары в двигателе

Наличие конденсата в моторе можно распознать по беловатому налету на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Данное явление нередко говорит о наличии проблем, которые требуют вмешательства.

Частая причина появления такого налета − езда с непрогретым двигателем. После ночной стоянки двигатель и окружающая среда имеют одинаковую температуру. При запуске мотора внутри его полостей начинают образовываться капли, которые при дальнейшем прогреве испаряются. В противном случае конденсат смешивается с маслом, образуя эмульсию белого или желтоватого цвета.

На морозе молекулы воды, находящиеся в системе, кристаллизуются, затрудняя движение картерных газов. В результате этого при недостаточном прогреве масло может выдавить через щуп. Поэтому важно ждать, пока мотор достигнет минимальной рабочей температуры.

Конденсат на крышке горловины может образовываться при смешивании масла с антифризом, если последний попадет в цилиндры. Причины этого уже упоминались выше. Такая поломка требует срочного посещения СТО.

Конденсат в салоне автомобиля

Здесь все просто: влага в салон почти всегда попадает извне. Она накапливается в обивке и сиденьях, а при включении печки начинает испаряться. Это происходит во время дождя, при снегопаде (если водитель или пассажиры не стряхнут снег с обуви) и пр.

Источник изображения: prosedan.ru

Для решения проблемы обычно достаточно просушить салон. Даже в холодное время года примерно 1 раз в неделю следует включать кондиционер. Он поможет осушить воздух и оздоровить микроклимат. Летом машину периодически нужно оставлять на солнце, настежь открыв все двери.

Если конденсат продолжает появляться, проверьте герметичность уплотнительных резинок. Иногда появление влаги в старых карбюраторных автомобилях сопровождается запахом бензина. Это − признак износа уплотнителей на границе салона и моторного отсека. Также нелишне проверить все вентиляционные отверстия.

Капли в багажнике

Такое часто случается из-за неправильно прикрепленного спойлера. Обычно для этого используют болты и двусторонний скотч. Если он размокнет и отойдет, под конструкцию начнет просачиваться вода, которая будет проникать внутрь кузова и собираться на дне багажника. Нагревающийся глушитель заставит влагу испаряться.

Для устранения проблемы необходимо обезжирить поверхности и обработать их герметиком. Также стоит проверить уплотнитель багажника, задние фонари и все резиновые заглушки.

Итак, забота о состоянии автомобиля должна быть комплексной. В случае с конденсатом важно понимать сам механизм этого физического явления. И тогда найти оптимальное решение будет намного проще.

Источник

Причины образования конденсата в системе сжатого воздуха

Замечали ли Вы или слышали когда-нибудь, что кто-то жалуется на наличие влаги в в системе сжатого воздуха? Такие случаи очень распространены, однако их нельзя игнорировать и пускать на самотек, поскольку это может нанести вред вашей системе подачи сжатого воздуха и поставить под угрозу качество конечной продукции. Давайте рассмотрим, откуда берется влага в сжатом воздухе, и как правильно ее удалять, чтобы избежать каких-либо потенциальных рисков.

Почему в системе сжатого воздуха появляется влага?

Конденсация водяного пара является естественным явлением и побочным продуктом сжатия воздуха. Количество влаги, которая образуется при сжатии в воздушном компрессоре, в значительной степени зависит от показателей на входе, качества окружающего воздуха в заданной среде, а также от давления. Проще говоря, количество влаги, образующейся при сжатии и потенциально поступающей в трубопроводы сжатого воздуха, будет определяться температурой воздуха, влажностью, размером компрессора и требуемым давлением. Естественно, что горячий воздух содержит больше влаги, чем холодный воздух. Это приводит к тому, что при таких условиях будет образовываться больше влаги. Например, ротационный винтовой воздушный компрессор мощностью 55 кВт (75 л. с.), работающий при температуре окружающей среды 24 °C при относительной влажности 75%, будет производить 280 литров воды в день.

Для пояснения давайте посмотрим, как такие параметры, как температура окружающей среды, производительность компрессора, входное давление, температура на входе и необходимая точка росы влияют на процесс осушки и потенциальное содержание воды в системе сжатого воздуха.

Параметры выбора

Производительность компрессора

Системы, для которых требуется повышенный расход (м3/мин или л/с), будут отличаться повышенным содержанием воды в системе.

Температура окружающей среды/содержание влаги

Компрессоры, работающие при более высокой температуре окружающей среды и при повышенной влажности, в конечном итоге будут производить большее количество воды в системе сжатого воздуха.

Температура воздуха на входе в осушитель

Если температура на входе в осушитель высока, в сжатом воздухе будет присутствовать большее количество влаги, поэтому для обработки воздуха и конденсации воды потребуется осушитель большего размера.

Давление

В отличие от производительности, температуры или влажности, давление действует противоположным образом: чем выше давление, тем меньше влаги содержится в сжатом воздухе и тем легче его осушить. Чем сильнее выжимать губку, наполненную водой, тем меньше воды она будет содержать.

Точка росы под давлением

Точка росы под давлением является стандартным способом измерения содержания влаги в сжатом воздухе. Точка росы под давлением относится к точке температуры, при которой воздух или газ насыщается влагой и начинается процесс конденсации или переход в жидкое состояние. Ее также можно объяснить как точку, в которой воздух больше не может удерживать водяной пар. Чтобы свести к минимуму содержание влаги в сжатом воздухе, требуется более низкий уровень точки росы, в то время как более высокие ее значения относятся к большему количеству водяного пара в системе. Размер осушителя будет определяться точкой росы и уровнями конденсата в сжатом воздухе.

Какой вред влага может нанести системе сжатого воздуха?

Избыточная влага в сжатом воздухе может оказывать разрушительное воздействие на установку и подвергать риску эффективность операций. Необработанный конденсат в сжатом воздухе может нанести вред и вызвать проблемы с функционированием пневматических систем, пневматических двигателей, клапанов, а также любых компонентов или аппаратов, подключенных к системе, и, возможно, привнести загрязнения в технологический процесс или производство конечной продукции. Далее перечислены факторы негативного влияния влаги на детали пневмосистемы:

Кроме того, наличие влаги в системе сжатого воздуха может оказывать разрушительное воздействие на воздух в заводских цехах, клапаны и цилиндры, а также инструменты с пневмоприводом. Во избежание чрезмерных и ненужных затрат на техническое обслуживание и потенциального прекращения производства рекомендуется активно и надлежащим образом выполнять необходимые действия, чтобы поддерживать сжатый воздух в осушенном, чистом и подходящем состоянии для любого процесса.

Как осушить сжатый воздух?

Выбор надлежащего метода осушения для сжатого воздуха во многом зависит от конкретных требований, которые необходимо соблюсти, чтобы не создать проблем для технологического процесса и конечной продукции. Один из первых этапов удаления влаги из сжатого воздуха происходит внутри компрессора, поскольку сепаратор влаги или концевой охладитель способен удалить до 40-60% испаренной влаги.

После того, как сжатый воздух покидает концевой охладитель, он остается насыщенным водой. Оставшаяся вода, если ее не удалить, может быть причиной поломки в системе. Использование воздушного ресивера также может помочь уменьшить содержание воды в сжатом воздухе, поскольку температура воздуха в резервуаре намного ниже, чем горячий сжатый воздух, выходящий из воздушного компрессора. Важно помнить о том, что влажный резервуар будет накапливать избыточную влагу, поэтому его необходимо ежедневно осушать во избежание образования коррозии и чрезмерного износа.

Источник

Компрессор кидает воду при покраске

Компрессор плюётся водой

Кто виноват и что делать? Покупать дорогую многоступенчатую систему осушения или есть простые и дешёвые решения? Такие штуки имеет смысл брать?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32952569072.html?pid=808_0004_0201&spm=.

Видел, ставят осушитель от пневмосистемы грузовика. Оно работает?

И не поможет. Это абсолютно нормальное явление. Да, осушитель от грузовика работает. Можешь сделать сам. Тебе надо будет сделать бокс на всасывающее отверстие и заполнить его силикагелем. У меня кстати мокрое пятно не расползается, воздух на выходе относительно чистый, но на выходе стоит двухступенчатый водомаслоотделитель.

У меня на выходе после компрессора труба нержавейка длиной 2 метра под уклоном 5 градусов и потом 5 ступеней очистки воздуха. Влаги нет, как и масла, вообще.

В начале 90-х занимались гаражной покраской, промышленные осушители были недоступны, мы сделали самопальный: разборная труба, на входе и выходе тряпка или поролон, между ними- силикагель. Какое-то время работает, как только начинает плеваться, конструкция разбирается и силикагель прокаливается. Бюджетно и просто.

А где вы брали силикагель? Полистал гугль, продают огромными мешками. И мало у кого есть.

Ух ты, спасибо! Идея классная. Не КГ, но АМ. 🙂 Слушать его противно. Попробую воплотить в жизнь. Мне осушитель нужен не сильно часто. Только для содоструйки и редкой покраски. А всё остальное отлично работает и на неосушенном воздухе.

На тепловозах ТЭП70 установлен осушитель с силикагелем. Регенерация силикагелевого наполнителя производится продувкой осущенным воздухом. Конкретнее тут. http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_transport_jd/010_00_pnevmaticheskie.

Понял, спасибо.
А всё же, мелкие двухуровневые имеет смыл ставить? На которые я ссылки повесил.

Имхо «такие побольше» имеют больше шансов на успешную работу. Сам пользуюсь AFRL-80 от фирмы «Русский Мастер». Единственное, что скажу мой влагоотделитель через некоторое время работы стал пропускать влагу, но всё решилось разборкой, чисткой, смазкой уплотнительных колечек и сборкой с достаточной затяжкой фильтрующего элемента.

Имеет. У меня стоит подобный, но с одним бачком отделителем и без КИП.

У меня раньше тоже плевало водой, но потом я поставил после компрессора отделитель влаги (фильтр спеченный из мелких шариков) и после дополнительный ресивер на чердак.
И перестало. Даже у плазмореза дополнительный осушитель теперь не собирает влагу.

Нищебродский осушитель.
Делался именно так, потому что другого варианта придумать не успевали. На промежуточный ресивер-влагоотделитель (высокий металлический баллон) одевался тряпичный «рукав» для увелечения поверхности испарения (намотали ветошь и закрепили пенькой), поверх рукава одевался полиэтиленовый рукав, внизу рукава было свободное место литра 2 — для сбора влаги, направления потока воздуха вдоль корпуса ресивера. Внизу ресивера подвод воздуха и вентиль для слива/стравливания, вверху отвод.
Суть работы: после компрессора воздух сжатый и горячий — точка росы находится высоко. Что бы из воздуха вышло как можно больше влаги — необходимо воздух охладить. Подаваемый в ресивер воздух соприкасается со стенками, охлаждается и из него конденсируется влага, она скапливается внизу и выходит через приоткрытый вентиль вместе с воздухом. Поток воздуха достаточно сильный что бы поднимать влагу в виде брызг, смачивать тряпичый рукав и одновременно увеличивать интенсивность испарения влаги внутри полиэтиленового рукава с поверхности тряпичного рукава прилегающего к стенкам сосуда.
Влажность воздуха таким образом нам удалось понизить до удовлетворительного значения. НО на всякий случай был заготовлен дополнительный змеевик, который должен был быть помещен в проточную холодную воду. До змеевика дело не дошло, но я уверен, что это радикально позволило бы понизить точку росы.

Наполнитель придется менять после каждой откачки. Я уже так делал. Насыпал в отстойник силикагеля и просто тупо продувал, пока давление не упадет с 8 до 6. Силикагель моментом покрывался водой,а потом становился розовым. Регенерация нужна. Либо довольствоваться посредственным качеством воздуха.

Соседи в ГСК, что красят на продажу в отчаянии сунули в промежуточный ресивер с открывающимся верхом сральной бумаги и, о ЧУДО! Ну, а бумагу 1-2 раза в день меняют.

Не ожидал, что это такая проблема. Думал, куплю компрессор и буду счастлив. 🙂 Куча знакомых работает. И, кажется, не парятся. У одного на шланге осушитель от грузовика. Но он просто болтается вместе с шлангом, то на боку, то вверх ногами. И ни разу не видел, что бы он его сливал или чистил.
Пока мне кажется самой простой идея с кошачим силикагелем. Вопрос только в сроке службы наполнителя. На раз или на год? И явно нужен фильтр. Содоструйке пофиг. А вот краскопульту или аэрографу хорошо не будет от пыли наполнителя.

Конденсат образуется даже в шланге после осушителя, нужно сушить еще и перед пистолетом.

Об этом тоже уже говорили, думаю. Надо иметь два разных шланга? Чтоб один всегда сухой или хватит продувать его перед работами?

Перед пистолетом вешать такую штуку?:

Ну и вопрос про него встал в связи с тем, что надо осушать воздух и ПОСЛЕ шланга. А как его еще осушать после, если не такой хреновиной?

Да, про отвод воздуха идея тоже здравая. Но у меня нет штатных заглушек. А вваривать пока ни чего не хочется. У меня второй ресивер подключен, для увеличения запаса воздуха — баллон 60л от голандского газового оборудования с Вольвы. Мож там организую отвод от другого штуцера, а не от вводного. Тоже спасибо за идею.

В голове родилась идея, для финальной очистки от влаги, засыпать в этот осушитель на пистолете тоже кошачьего силикагеля. 🙂

Вся установка:

Торцы:

На герметик? 8 атмосфер? Там такая точность обработки? Выдует же к фигам.

Прокладку под цилиндром. Там атмосферное давление. Прокладка под клапанной коробкой вообще из картонки сделана и ничего не выдувает.

А, о, был невнимателен. Подумал про головки. Посмотрю, что у меня под цилиндрами, спасибо.

Почему в компрессоре появляется вода: причины образования конденсата в компрессорной установке

Что вы узнаете из этой статьи:

1 Почему появляется влага в компрессоре?

Образование конденсата в компрессорной установке – это естественное явление, так всегда происходит при сжатии воздуха его и дальнейшем охлаждении. Количество влаги зависит от первоначальных параметров поступающего воздуха, размеров агрегата, давления в системе и других факторов.

Рассмотрим на примере.

Концентрация влаги в получаемом сжатом воздухе будет меняться от высоких значений (струя воды) до капель и аэрозолей с исключительно малыми размерами частиц.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие на образование влаги в системе сжатого воздуха:

2 Конденсат в ресивере

В процессе сжатия воздуха конденсат скапливается не только в компрессорной установке, но и в ресивере. Такое явление возникает если неправильно спроектировать и просчитать характеристики оборудовании для системы подготовки сжатого воздуха. Ситуацию исправит монтаж осушителя между компрессором и ресивером, и установка автоматического конденсатоотводчика.

Возможно, вас заинтересует статья по теме: Что такое ресивер и зачем он нужен?

Неисправности краскопульта

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неис­прав­но­сти крас­ко­пуль­та. Раз­бе­рём­ся из-за чего полу­ча­ет­ся факел непра­виль­ной фор­мы, поче­му воз­ни­ка­ют про­теч­ки в краскопульте.

Более 90% про­блем воз­ни­ка­ет из-за загряз­нён­но­сти крас­ко­пуль­та и его непра­виль­ной настрой­ки. Наи­бо­лее частой при­чи­ной непра­виль­ной фор­мы факе­ла и непра­виль­но­го рас­пре­де­ле­ния лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся пло­хой баланс меж­ду выду­ва­е­мым воз­ду­хом и пода­чей крас­ки покра­соч­но­го писто­ле­та. Вто­рой по веро­ят­но­сти при­чи­ной явля­ет­ся загряз­нён­ность и повре­жде­ние воз­душ­ной голов­ки и дюзы краскопульта.

Научи­тесь пра­виль­но мыть покра­соч­ный писто­лет. Не лиш­ним будет изу­чить, как скон­стру­и­ро­ван крас­ко­пульт, и пони­мать, где и какая деталь рас­по­ло­же­на. Нуж­но, что­бы все соеди­не­ния были плот­ны­ми и все части настроены.

Настройка краскопульта

Необ­хо­ди­мо настра­и­вать крас­ко­пульт каж­дый раз, когда Вы исполь­зу­е­те его, что­бы достичь опти­маль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки. Настрой­ки долж­ны соот­вет­ство­вать вяз­ко­сти рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла, раз­ме­ру и фор­ме окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, тем­пе­ра­ту­ре и влаж­но­сти воздуха.

Нуж­но сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние и под­стро­ить крас­ко­пульт под исполь­зу­е­мый лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Нуж­но рас­пы­лить крас­ку в тече­ние 0.5–1 секун­ды, не дви­гая крас­ко­пульт и удер­жи­вая его ров­но, на отре­зок мас­ки­ро­воч­но­го мате­ри­а­ла или кар­тон­ку (50 на 50 см), с рас­сто­я­ния 20–30 см. Если кап­ли слиш­ком круп­ные, то нуж­но умень­шить пода­чу крас­ки (и/или уве­ли­чить дав­ле­ние воз­ду­ха). Нуж­но достиг­нуть балан­са, когда на отпе­чат­ке факе­ла будут наи­бо­лее малень­кие кап­ли и при этом хоро­шее укры­тие (про­крас). Так­же може­те про­чи­тать подроб­но о настрой­ке крас­ко­пуль­та в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Важ­на фор­ма отпе­чат­ка факе­ла. Какой бы опыт­ный не был маляр, если крас­ко­пульт выда­ёт не пра­виль­ный факел, то не полу­чить­ся достичь высо­ко­го каче­ства покрас­ки. Отпе­ча­ток факе­ла дол­жен быть в виде сим­мет­рич­но­го вытя­ну­то­го ова­ла пра­виль­ной высо­ты и шири­ны с пол­ным про­кра­сом в цен­тре и плав­но раз­мы­ты­ми краями.

Про­те­сти­ро­вав вер­ти­каль­ный отпе­ча­ток факе­ла на рав­но­мер­ность фор­мы и раз­ме­ра, теперь сде­лай­те ста­ти­че­ский тест. Повер­ни­те воз­душ­ную голов­ку на 90 гра­ду­сов и рас­пы­ли­те крас­ку, не дви­гая крас­ко­пульт. Рас­пы­ляй­те доль­ше, чем в пер­вом тесте. Этот тест пока­жет, насколь­ко хоро­шо рас­пре­де­ле­на крас­ка вдоль всей шири­ны отпе­чат­ка рас­пы­лён­но­го факе­ла. Если под­тё­ки боль­ше в цен­тре или по кра­ям, то это сиг­на­ли­зи­ру­ет о проблеме.

Ста­ти­че­ский тест факела

Далее рас­смот­рим при­чи­ны и спо­со­бы устра­не­ния факе­ла не пра­виль­ной фор­мы, а так­же дру­гие неис­прав­но­сти краскопульта.

Краскопульт обильнее распыляет в середине факела

Отпечаток факела с большим количеством краски в одной из частей (верхней, нижней)

Отпечаток факела с большим количеством краски в левой или правой части (факел в виде полумесяца)

Расщеплённый факел

Форма факела недостаточно большая

Прерывистое распыление

Краскопульт не распыляет

Краскопульт протекает

Настрой­ка при­жим­ной гай­ки иглы:

Протечка воздуха из воздушной головки, когда курок краскопульта не нажат

Воздушная головка часто загрязняется краской

Краскопульт «выплёвывает» краску в момент нажатия и отпускания курка

Туго нажимается курок

Невозможно повернуть регулятор факела

Невозможно повернуть регулятор давления воздуха

Пузырьки воздуха в краске, в бачке краскопульта

Окра­соч­ная голов­ка пло­хо затянута.

Регулятор давления воздуха слишком легко вращается

Повре­ждён внут­рен­ний уплотнитель.

Излишний опыл при покраске

Сухое, шероховатое лакокрасочное покрытие после распыления

Излишний туман во время покраски

Мойка краскопульта после использования

Крас­ко­пульт дол­жен быть отмыт сра­зу же после исполь­зо­ва­ния. Для очист­ки воз­душ­ной голов­ки её нуж­но замо­чить в рас­тво­ри­те­ле. Воз­душ­ные отвер­стия мож­но так­же про­чи­стить зубо­чист­кой. Нель­зя исполь­зо­вать про­во­ло­ку или дру­гие ост­рые метал­ли­че­ские пред­ме­ты, так как они могут повре­дить деталь краскопульта.

Не погру­жай­те весь крас­ко­пульт в рас­тво­ри­тель, так как рас­тво­ря­ет­ся смаз­ка с уплот­ни­те­лей крас­ко­пуль­та, что ухуд­шит его даль­ней­шую рабо­ту. Более подроб­но о мой­ке крас­ко­пуль­та мож­но про­чи­тать в ста­тье “чист­ка крас­ко­пуль­та после покрас­ки”.

Смазка краскопульта

Нуж­но пери­о­ди­че­ски сма­зы­вать места, обо­зна­чен­ные на рисун­ке. Мож­но обнов­лять смаз­ку каж­дый раз после тща­тель­ной мой­ки крас­ко­пуль­та. Не исполь­зуй­те смаз­ку, содер­жа­щую сили­кон. Сили­кон может вызвать про­бле­мы с неко­то­ры­ми красками.

Источник