Компрессор для гудка автомобиля

ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник

Компрессорный сигнал на ВАЗ

Всё началось давно, когда купил машину. Нажимал на сигнал и слышал как щелкает реле, а самого сигнала нет. Приехал к электрику и содрав с меня 300 рублей, он сказал:
-Так его там нет!
За еще 300 рублей в соседнем магазине был куплен двух контактный гудок, он же и установлен, этим же электриком на штатное место не снимая бампера.
Не прошло и пары месяцев как он перестал гудеть после дождя. Был я как раз в гостях у тестя, порывшись в закромах гаража он поставил мне 2 гудка от волги, но были они такие, что пешеходы не пугались, а другие участники дорожного движения сидя в своих колесницах вообще думали, что это симфония Бетховена.
На это всё я неоднократно жаловался своей жене, в последствии чего она сжалилась и подарила мне на 23 февраля такой вот замечательный наборчик:

Пролежал он до мая месяца и наступил день ИКС — установка.

гудки от волки перекочевали обратно в закрома гаража тестя.

Реле, четырех контактное одна штука;
Компрессор, тяжелый такой, одна штука;
Дудки большая и поменьше, по одной штуке, оказались легкие и пластмассовые, а казалось с виду металлические;
Тройник, одна штука;
Болтики, гайки, переходные уголки, для компрессора на 13, для дудок на 10, всё как надо, схема и шланг…
Посмотрите еще раз на шланг! Теперь на схему:

Снова на шланг и опять на схему. Размер этого шланга позволяет ну максимум одну дудку подключить и то не далеко…

Тесть предложил начать с временной схемы для проверки. Глядя в инструкцию глаз сломал, но не осилил 85 и 86 контакты, поэтому нашел другую.

Всё подцепили, в салоне реле щелкает, а на улице нет. Перепроверили — не работает. Открываем реле и видим:

Даже паять не стали, я просто выбросил его. В гараже у тестя есть куча всяких реле. Взяли с классики, железное, внутри катушка.
Временная схема:

Пробовали пяти контактное реле, но почему то гудок сразу срабатывает без нажатия кнопки, почему не понял, не стал разбираться. В курсе почему?
Работает, гудит, всё отлично. Остается монтаж, но нужен провод. Потопал в магазин. Сначала был в ЗОО магазине, но там такого шланга нет. Внутренний диаметр 10 мм. Дальше магазин сантехники и всяких труб — нету. Строительный рынок, предложили гидроуровень, 220 рублей — жаба задушила, да и диаметр был 7 мм, натягивать не было желания.
Пошел дальше гулять, думаю ну может в автомобильном магазине что то будет. По дороге набрел на велосипедный магазин и там нашли мне ТОЧНО такой же по размеру шланг за 50 рублей.

Ну теперь хоть что то можно думать. Почляпал домой и тут магазин инструментов — решил зайти. Дядька в магазине нашел гидроуровень с внутренним диаметром трубки 10 мм, 7 метров за 140 рублей. Вышел на улицу — подумал. Зашел обратно, оплатил, забрал. Когда был дома — понял, что не 140, а 170! Вот жук! Я и не глянул сколько списалось и в чек не посмотрел… Безнал…

Заодно купил провод сечением 2.5 один метр за 17 рублей и клеммы по 10 рублей штука, не помню сколько пригодилось для гудка…
Теперь осталось расположить всё дело. Мерил я очень долго, что куда поставить. Сначала хотел на крепление бачка гидроусилителя:

Источник

F.A.Q. по установке воздушных сигналов (компрессора)

давно хотел установить себе воздушный сигнал, тоесть компрессор и дудку, чтобы сигналил он путем 🙂 а то родные сигналы тише чем на велосипедах… стыдно сигналить в общем 🙂
вот хотел хотел я установить себе компрессор, да все жабеха давила тратить деньги на поку, и вот подвернулся вариант забрать такую вещицу за пару соток, я конечно же сразу и забрал 🙂 сегодня потратил время чтобы установить и сделать фото как это делается… потому что специально смотрел на драйве как делают другие, и увидел что многие делают не правильно, поэтому решил сделать что то типо инструкции 🙂
в общем для установки всего этого нам понадобится сам компрессор, дудки, шланчики для соединения дудок, пара метров провода толстого сечения, и реле 30а.
устанавливать сам компрессор и дудки можно как душе угодно, но желательно в таком месте где меньше будет поподать вода. дудки так же желательно распологать отверстием вниз, под небольшим наклоном, чтобы воде было тяжелее попасть внутрь.
дудки и компрессор соединяем шлангом, мне думается что чем он короче тем лучше. впринципе тут ничего сложного.
подключение питания:
самая распространенная ошибка это подключение компрессора к родным контактам сигнала. многие пишут мол там и так в родной схеме есть реле…
дело тут совсем не в наличии реле. не есть хорошо это по причине того что родной сигнал потребляет гораздо меньший ток, и поэтому провода под него используются очень тонкие. из за этого у людей горят предохранители (это мелочи, а вот если провода спекутся и произойдет КЗ будет гораздо хуже)
в общем для подключения исполюзуем реле на 30а, и толстый провод.
на родные контакты сигнала паяем контакты «мама» (они там и так такие, но маленького размера)
берем наш толстый провод, режем его на 2 части, на один кусок с 2х сторон так же паяем разъм «мама» на другой только с одной стороны. один кусок мы подключаем к аккумулятору, второй конец его подключаем на 30 контакт реле. второй кусок цепляем на 87 контакт реле и на +нашего компрессора.
контакты которые у нас родные на сигнал мы цепляем на 85 и 86 контакты реле.
на компрессор нам осталось подключить только «-«, его можно взять с кузова автомобиля, или протянуть еще один провод с минусовой клемы аккумулятора (как я и сделал)
кстати провод который у нас + от аккума идет я сделал в гофру(чего и вам советую), чтобы мало ли нигде не перетерся и не закоротил на кузов… ну и все разъемчики «мамы» желательно тоже заизолировать кембриками, ведь не всегда на улице сухая погода…
ну вот вроде бы и все, реле кстати желательно завернуть в целофановый пакетик, и разместить так чтобы на него не попадала вода, а еслипопадет чтобы стекала.
вроде все рассказал, кому что не ясно спрашивайте, кому все ясно тоже пишите 😀
не забываем жать кнопку внизу, вам не сложно, мне приятно 🙂
PS. по просьбе добавил схему подключения через тумблер, для переключения штатный сигнал/компрессор

Лада 2112 2006, 100 л. с. — аксессуары

Машины в продаже

Комментарии 187

Родное реле надо уберать?

Клаксон от штатной кнопки на руле работать будет?

подскажите, как имея компрессор с несколькими отверстиями соединить их в одну трубку чтобы ровно звучало и будет ли звучание громче чем два красных компрессора

привет. Имеется такой пневмосигнал 3-х рожковый. Подключал без реле, ибо достался Б\У. Проблем никаких нет. но вот он играет мелодией, как во французских фильмах у жандармерии). Как сделать что бы сигнал был одиночный?

Ребят помогите, у меня такая проблема компрессор долго набирает воздух, около 3 секунд, только потом все работает, что может быть? Из-за тонких проводов может быть такое?заранее спасибо))

Спасибо! Такой же сигнал у меня. буду ставить завтра. а родной придётся выкинуть

Подскажите друзья, сняли с 10ки такой же компрессор только с одним выходом воздуха, щас подключил на другую машину подсоединил отдельно плюс минус через предохранитель 10а как подключаю начинает искрить на акб и сам компрессор ко рабоиае, что это может быть? Вроде когда снимали он работал

Подскажи пожалуйста ты на 4 выхода подключил только две дудки?!

Да, соединил 4 выхода в 2, трубочками с тройниками и все. А вообще можно просто закрыть 2 выхода, будет то же самое я думаю

Да вот думаю как луче поступить заткнуть или тройники пустить! В теории одинаково должно быть

Вот и я сначало тройники поставил, а потом только подумал что диаметр то трубки по которой дойдёт воздух до компрессора одинаков, поэтому бесполезны эти тройники. Скорее даже с ними хуже, потому что длина трубки будет больше, а чем короче трубка от компрессора до дудки тем лучше

надо теперь придумать как цывильно заглушить эти дырочки

Привет)какое сечение провода у тебя?

Привет, сечение уже не вспомню там сколько квадрат, но это у меня оставались провода для подключения усилителя насколько я помню. А вообще там такие сварочные не нужны, квадрата 2,5 будет более чем достаточно я думаю 🙂 в обычном электро магазине купить можно

Привет)У меня такой вопрос:подключил все по схеме, сигналка не работает, а только щелкает реле, но если завести машину, то сигналла работает нормально и достаточно громко, не пойму, в чём причина?

привет, то что реле щелкает это уже пол дела 🙂 значит управляющий сигнал на реле есть. не приходит питание на сам компрессор рас не гудит он. если подключил все по схеме, я про питание самого компрессора- плюс на аккумулятор через реле, а минус на кузов авто. значит плюс не приходить не может, а цепь все таки не замкнута, значит нет минуса. если когда выключено зажигание нет сигнала, значит при выключеном зажигании каким то образом рвется цепь минуса от аккумулятора на кузов. по крайней мере я только такой вариант придумал. выход из ситуайии прост, подключить минус от компрессора не на кузов авто, а арямо на клему минусовую аккумулятора. как то так 🙂

Привет у меня вопрос некоторые плюс от акб на 87 кидают, на компрессор 30 и все работает.Как правильней?

Источник

Обслуживание и ремонт пневматического (воздушного) сигнала — компрессор и дудка.

Начну с оговорок.
Первая оговорка — заголовок написал именно так для облегчения поиска. А то сам поиском шарился, часть заметок идет про воздушный сигнал, часть про пневмосигнал, неудобно.
Вторая оговорка — фото не мои. Делал все спонтанно, с собой даже телефона не было. Поэтому все фото для описания процесса были в дальнейшем найдены на просторах интернета через Гугл-картинки. Если кто-то увидит свое творчество, прошу написать об этом в комментариях, с радостью добавлю в текст ссылку на автора.

Пневматическим сигналом пользуюсь с 2010 года. Достался вместе с белым Москвичом, потом, перед продажей машины, был переставлен на этот. Звук нравится — достаточно громкий, не визгливый.
Для установки сигнала на Москвиче имеется очень удобное место — за левой фарой, в канале воздуховода перед основным радиатором. Там и компрессор стоит на кронштейне из стального уголка, и дудка удачно размещается раструбом в сторону нижней решетки в бампере. Подключение на штатную проводку штатных сигналов — они работают через реле в блоке реле и предохранителей, так что ничего дополнительно городить не надо.
За все время эксплуатации на двух машинах сигнал не доставлял никаких проблем, отлично выполнял свою функцию в любое время года в любых погодных условиях. Но вот чуть более недели назад, без какой-либо прелюдии, сразу и полностью отказал.
Быстрая проверка возле дома показала, что электрическая часть исправна, двигатель компрессора включается и жужжит как и раньше, а трубка от компрессора к дудке на месте и не повреждена.

Оставалось два варианта — либо не качает компрессор, либо не дудит дудка.

Компрессор сразу был предварительно проверен на месте, путем снятия трубки с дудки и затыкания ее пальцем — воздух идет, давление вроде бы создается. Но на всякий случай решил его снять и провести ТО.
Для разборки компрессора сначала надо отогнуть три лепестка на корпусе моторчика:

Отделив компрессор от моторчика, разбираем сам моторчик, для чего нужно снять щеточный узел, который держится в корпусе двумя защелками:

Источник