Комплект инжектора на мотоцикл
Установка инжектора на скутер.
Как и обещал, опишу подробнее весь процесс установки и настройки.
Учитывая, что дело было в начале сезона и оставаться без колес не хотелось, решил не экспериментировать и заказал установочный комплект из Китая. Ценник не особо гуманный, наверняка от японского скутера можно подобрать дешевле запчасти, но не тянуло на подвиги.
И так, что имеем — инжекторный комплект от китайской фирмы ecotrons, НО через посредника (в дальнейшем просто продавана) и скутер на который сие чудо внедряется.
Предварительно продаван задал кучу наводящих вопросов для сборки комплекта к моему мотору.
Я же в свою очередь спросил про размер фланца на дроссельной заслонке и уточнил, что мне нужна меньше, на что китаец заверил, что все хорошо подойдет и на мой мотор, только нужно будет доработать напильником. В общем пришла мне посылка под занавес сезона, я немного обрадовался, что успею установить и обкатать до конца сезона. Но не тут то было свистанул я на этой системе чуть больше 15км и обратно вернулся в диком аварийном режиме (благо, что он в этой системе предусмотрен). Спор с продаваном открыл только после того, как понял, что он не в зуб ногой в том что продает, а к тому времени я уже не плохо освоил их программы для настройки и диагностики инжектора. Не суть, спор я проиграл, заменил ДАД за свой счет (не прогадал взял автомобильный боша, предварительно выкинув два газелешных). Методом долгих расчетов и опытов был устранен косяк продавана (именно его, а не производителя), из-за которого вылетал ДАД. Проблема была в неверном положении топливной форсунки, в следствии чего ДАД заливало топливом и он дох. Я просто (спасибо знакомому токарю) перенес форсунку ближе к цилиндру.
А сегодня я узнал о существовании разных дроссельных заслонок у этой фирмы и они этого не скрывали, в отличии от продавана.
Еще в процессе поисков неисправности поменял поршневую на 110, так ее рекламировали, на самом деле 88 кубиков 52мм в диаметре, да и голову под нее подобрал, ну и соответственно выхлоп пришлось частично поменять. Для установки датчика кислорода выбрал наиболее подходящее место (наверное единственное), взял трубу от 125-кубовика, немного подогнул, чуть-чуть переварил и подогнал по месту (штатная труба реально спирала).
Глушитель остался старый, но вскрыл и увеличил проходной диаметр, старался делать быстрее, чтоб успеть обкатать до завершения сезона.
На самом деле так и не успел завести, за то за зиму успел настроить частично инжектор (остальное только на дороге можно увидеть) и подогнал вариатор.
Еще пришлось немного подрезать подседельный бардачек, но это скорее перестраховка, так как все удачно разложилось и нигде не задевает, позже придумаю крышечку. Установил воздушный фильтр от 150-кубовика Флэша, чисто из жалости к поршневой, в итоге на одно багажное место стало меньше.
По двигателю наверное все.
Всем ровных дорог.
Китайский инжектор
Сюда это или в электрику? И вообще, это давно известно и я слоупок? Прикольно же!
Не дёшево, конечно. Но дешевле всего, что видел. И даже если самому делать, наверное.
Вообще кустарные и упрощенные схемы-самоделки берут положение как и зажигание, тоесть с РВ
Есть у меня такой комплект на 250сс.
Ну так поделись опытом использования
32 где то рядом с адекватностью!
Так это на 750 см3. А на 650 пойдёт?
Кроилово неизбежно ведет к попадалову! Лучше с белорусом договориться о рассрочке и взять беспроблемный вариант!)))
у меня работает его вариант. Датчик на рв, для парного впырска его хватает, и при заводке с кикстартера это даже лучше, при работе по дпкв(зубья на венце) один оборот мотора-холостой-мозги ловят положения мотора по синхрометке и только на следующий подают искру и топливо, в случае с ураловской кпп с малым ходом уверенный пуск с одного качка вряд ли будет.
Китайский инжектор мало того что уродлив, так о надежности тоже много вопросов. Обратная связь и техподдержка думаю тоже отсутствует.
Белорусский комплект использует распространенные комплектующие. Полнейшая техподдержка разработчика, вплоть до того что он удаленно онлайн настраивает ваш мотоцикл. Да и гарантия.
Помните, скупой платит дважды)
Этот все таки получше китайского смотрится
Да тоже ужасно выглядит! 🙂 Как и современный Ураловский. Всё не нравится.
Ну а чего ж тогда вы хотите? Изобретайте тогда сами
А мне и самоделки не нравятся. Крамолу скажу, и на оппозитных Бумерах тоже! Ну не красиво это всё. Карб лаконичнее и эстетичнее.
дядь, сними видос как запуск, прогрев, хх, приемистость, очень хочется посмотреть на инжекторный касьян)
какой расход? какой бенз льёшь?
92й. Сприволрм на коляску Днепр по трассе 5 на 100
ишь! неплохо для приводного то!
Откуда ты знаешь, что он беспроблемный?
Я тоже доволен белорусом!
Белорус бы КИТы делал все были бы довольны, а так он пошел по принципу ИМЗ в плане ценовой категории.
Посчитайте цену всего что входит в комплект, а также прикиньте себестоимость изготовления эспмодельных узлов. Ведь все делается с нуля, литейка, обработка, изготовление всей мелочевки, лазерная резка, гальваника и прочее. Высоко очная обработка дифуззора, подгонка заслонки, чтобы все чётко стало и прочее. В эбу применяются только фирменные радиокоипоненты, тот же оригинальный процессор в несколько раз дороже чем на али экспресс. Та же печатная плата сделана не дома на коленке, как делаю я, а изготовлена в промышленных условиях и не уступает платкам сделанным именитыми производителями. Опять таки разъёмы все фирменные, надёжные, герметичные, которые стоят не дёшево. Из этих всех мелочей плюс общая трудоёмкость и затратность всех работ и складывается цена. Так что если все проанализировать то цена адекватная. Для нас да дорого, но адекватно
А у китайцев вы смотрите только на ценник. А вот согнутая жестянка(кронштейн троса) вам глаз не режет.
Есть отзывы по китайскому? там две версии по мощности.
А по сравнению Китай/Белорус не знай уж как там качество, но китайских можно купить два на те же деньги)))
все ждут когда кто то купит и проверит. Скиньтесь кому нибудь всем миром (например мне)) Проверю и сравню с белорусским.) Даже видео подробное сниму и сравню каждую детальку)))
опять синхронить 2 заслонки.
Вот с одним дросселем.
Блин, чем ставить эту адовую )(уетень, лучше уже на карбюраторах ездить))). Исполнение просто жесть, даже китайская подделка как то получше выглядит. Конечно на вкус и цвет. но по мне это дичь.
Это не окончательный вид. Там уже другой впускной коллектор стоит. Но не в этом суть.
У Артемия Есенина изделие, вне спора, очень красиво выполнено.
Для меня «эталон» изготовления на одном дросселе вот. Без всяких не нужных рессиверов, аккуратно и компактно. 
На то он и китайский, может в этом дело? Я если честно не специалист, но я знаю кто может помочь. У меня была проблема технического плана с мотоциклом, и я создал тему в социальной сети для мотоциклистов ttps://bike.net/theme:tuning, в разделе технической помощи. Там сидеть довольно умные ребята, думаю помогут.
На М2Боксер вполне неплохой по компоновке проект, минимум изменений, решение с топливораспределителем вместо краника отличное, никаких лючков под бензонасос в баке и прочей дребедени, должен ставиться быстро на старый мот.
Сама суть впрыска- т.е. превращение карбового мотоцикла с характером в нечто прилизанно-компьютерное спорна. В принципе характер останется, цоканье коромысел, вой шестерен ГРМ, КП и генератора, нужное подчеркнуть- все остается на местах.
По бабкам- 980 баков, нормальные карбы стоят 250- замечу НЕ НОВЫЕ, зажигание тоже пусть 80, итого 330, треть цены впрыска, экономия пару литров с сотни тоже будет, окупится за 30 000 км. Для некоторых товарищей это сезон- полтора. Неплохо я считаю.
Компактно, ногам меньше мешает, компоненты фирменные, техподдержка.
Неужели пока никто не заказал?
Хм. Не замечал отсутвие тяги на низах. При правильно настроенноц карте едет внатяг сюна 4й легко с минимальной скоростью. Тоже привод, тоже саду в грязь. И как раз таки наооборот при необходимости езды в резкую гору газу даёшь и он без малейшего провала едет.
Про запуск. Иногда есть такое. Если на сильно горячую заглох и с первого кика не схватил, то надо зажигание выкл-вкл. Форсунки линут начального топлива и заведётся сразу.
Вообще это нюанс того что мотор возлушник. Рабочая температура гуляет в широких пределах. Считай от 100до 170гр. В грязи ещё больше. А топливная карта одна. При прогоев, мозги перестают давать дополнительную смесь при достижении 70гр. Всё! Дальше в этих широких температурных пределах смесь берётся с одинаковая. Поэтому при раскаленном моторе её может быть много в отношении к температуре 80гр. Из за этого все проблемы. Поэтому создаётся усредненнпч карта. Обычно снимается при движении по трассе. Температура градусов 120 в районе карбюраторов.
В водянке температура стабильна 90-95гр, поэтому получить там правильную карту топлива намного проще.
Убивание свечей может происходить из за богатой смеси на хх. Её надо настраивать индивидуально. Если комплект у тебя который работает по дпдз то там надо с этим повозиться. И я все же заметил что двигатель устойчивое работает на хх на богатой смеси. В районе afr =11-12 нежели на стехиометрических 14.7. Но коптит свечи, хотя на карбах они тоже на хх с нагаром. Сейчас этот комплект стоит на двигателе к750. Вот тут пока не все хорошо. Карты топливной на него нет. Буду сам настраивать
Если я правильно догадался, то вас зовут Алексей. По вашим замечаниям хотел бы сделать комментарий. Хх можно настроить на желаемые обороты, при заданной температуре. По тяге на низах в вашем случае, думаю дело не в инжекторе, а его настройке. На 825-й двигатель карты к сожалению не были откатаны на стенде. Это же касается и запуска (нет реального мотоцикла под руками). И соотвественно калибровки “из коробки” приходится донастраивать. В общем то надо было записать несколько лог файлов и я бы по ним откорректировал. Если у вас будет желание доделать, то милости прошу.
По идее, это надо бы приезжать к вам и настраивать на месте. Сам я дилетант в таблицах, графиках и т.д. Чтоб один раз всё настроить и забыть. Но пока такой возможности нет.
Установить на стенд, это был бы идеальный вариант, но для того что бы устранить нюансы описанные выше и развеять желание поставить «кейхины» достаточно и тимвьювера ). Надо чуть большее количество времени. Для этого готов вам предоставить за свой счёт модуль «блютус» для более удобного логирования. В общем, если надумаете, то пишите в вк.
Вот тоже хочется на к-750. Точнее «к-825» поставить. В процессе сборки. Агрегаты и основные узлы по ходовой собраны. А вот над карбюраторами пока голову ломаю.
Готового решения по инжектору все таки нет ещё на нижнеклапанники я так понимаю.
Инжектор на Урал/Днепр 650сс
Мы разработали компоненты, позволяющие лаконично дооснастить «оппозит» электронным впрыском.
Дроссельный узел
Разработаны корпуса дроссельных заслонок с проходным отверстием 32мм. Они устанавливаются на штатные места вместо карбюраторов. Левая и правая являются зеркальными, при этом датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) устанавливается только на левой заслонке, а регуляторы холостого хода (РХХ) и форсунки слева и справа. Крепление к цилиндру стандартное на шпильках. Трос газа не требует доработки. Все элементы крепления выполнены из нержавеющей стали или оцинкованы.
Топливный распределитель
Топливный распределитель позволяет сократить количество топливопроводов при дооснащении а так же выполняет роль корпуса регулятора давления. Топливо из бака поступает через топливный распределитель на насос и фильтр тонкой очистки, после возвращается в обратно и подаётся на левую и правую топливные форсунки. Излишки топлива сбрасываются в бак через специальную магистраль в топливном распределителе.
Блок управления
Блок предусматривает подключение следующих датчиков и исполнительных узлов:
Комплект поставки
Комплект, инжектор Rojo 177MM NC250 Avantis Enduro 250/300 pro
ОПИСАНИЕ
Инжектор (комплект) для 250-300сс (177MM).
В комплект входит:
-топливный насос 14875
-дроссельная заслонка 14674 и 14682
-корпус форсунки 16511
-форсунка 14677
-топливоприемник 14670
-пластина топливоприемника 16326
-топливные шланги
Доставка
Отправка запчастей и экипировки по России
Отправка производится по 100 проц предоплате еженедельно по графику: понедельник, среда и пятница (за исключением дней государственных праздников).
В большинстве случаев в качестве транспортной компании мы используем СДЭК и Почту России.
Ознакомиться с тарифами и рассчитать стоимость пересылки Вы можете самостоятельно на сайтах перевозчиков.
Допускается отправка крупногабаритных отправлений прочими транспортными компания (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Энергия).
Запчасти отгружаются по 100% предоплате в дни отгрузок, после комплектации заказа.
В своей работе мы не используем наложенный платеж (наложенного платежа нет).
У нас большой склад и экспертиза в области подбора запчастей.
Для повышения качества обслуживания и количества обрабатываемых заявок, мы решили перевести общение в формат переписки WhatsApp.
Это позволит Вам оперативно обмениваться информацией и фотографиями с нашими консультантами через WhatsApp.
Для получения помощи в подборе запчастей необходимо заполнить форму по ссылке.
Форма тут
Комплект инжектора на мотоцикл
Всем привет. Продолжение темы: Инжектор на оппозит. С чего всё началось. Часть1
Свой колхоз я начал именно с узла смешивания воздуха и топлива. Крышка с сантехнического фильтра была снята, сетка удалена. Вдобавок я взял ещё муфты ¾ на ¾, подразумевая, что в них будут жить форсунки. К головке я прикрутил резиновый переходник на карбюраторы jikov. Сантехнический фильтр туда замечательно помещался (стороной как на фото)
Но всё равно нужно было спилить грани, предназначенные для заворачивания ключом. Воздух я решил подавать так же как на том Урале (oppozit.ru/article70001.html) через трубку фильтра, где жил сам фильтрующий элемент. Форсунке и подводу топлива оставалось третье отверстие. Я решил так: залью муфту алюминием, просверлю отверстия и форсунка встанет как влитая! Но не всё так просто, ой не всё…
Дальше начался кошмар. Почему-то я решил, что я литейщик со стажем и у меня всё сразу получится. Как оказалось, алюминий «на коленке» хрен расплавишь, а если его заливать, то получатся полная хрень. Единственный способ плавки алюминия был достигнут плавкой алюминия в форме для заливания (фактически тигель — это и есть муфта), подогревая на газовой плите и грея дополнительно газовой горелкой. Плюс ко всему нужна была ещё банка сверху, чтобы тепло не уходило. Несколько фото ниже как я страдал в процессе изготовления этой, как впоследствии выяснилось, бесполезной детали.
Я сделал что хотел. С n-ого раза получилось, отверстия просверлились и форсунки встали.
Дальше я решил сделать подвод воздуха. Но обнаружился прикол. Резьба на крышке фильтра вообще не подходит ни под что стандартное. А это значит искать трубу и плашку и нарезать как-то где-то. Конечно, у меня нет таких здоровых плашек. Идея с резьбой отпала. НО возникла новая. Можно же припаять (варить медь и латунь у меня тоже нет возможности) кусочек медной трубки. Опять же в сантехническом магазине была подобрана трубка, точнее муфта для соединения пайкой медных водопроводных труб. Трубка подходила по диаметру, но паять свинцово-оловянным припоем, означало то, что в конечном счёте эта конструкция отхлебнет, и хорошо, если на момент испытаний в гараже, а что если в пути. Поэтому, посовещавшись с коллегами на работе, я понял, я хочу медно-фосфорный припой. Таким припоем паяют медные трубы, где требуется держать высокие давления. У себя в городе я такой припой не нашёл (наверно плохо искал), поэтому мне притащили два прутка из Питера из магазина Чип-Дип. Дальше процесс повторился как с литьём. Только грел я уже сантехнический фильтр и кое-как тыкался припоем. Как ни странно, получилось очень хорошо! Припой смачивал как медь, так и латунь. Конструкция вышла жёсткой и надёжной. Остальные доработки сантехнического фильтра уже не так интересны, там было удаление ребер для установки в резиной переходник (как на карбюраторы jikov), и удаление части латуни изнутри фильтра, чтобы форсунке ничего не мешало прыскать топливом. Забегая вперед, скажу, что конструкция притерпела небольшие изменения. Я отказался от залитых алюминием муфт, но об этом позже.
Как я уже говорил, пилить маховик мне совсем не хотелось, поэтому я решил включить умного, и хакнуть январь. Скажу сразу, идея провалилась! Я решил, что у меня же есть распредвал, так я зацеплю туда маркерный диск с (60-2)*2 числом зубов и поставлю оптический датчик. Поясню. Распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, значит за 1 оборот коленвала будет происходить половина оборота распредвала. Значит надо сделать, условно, два маркерных диска, друг за другом. Ножовка и кусок железа решили этот вопрос. 
Внедрится в схему января, было очень интересно. Почитав datasheet на микросхемы стало понятно, куда подавать сигнал, что и было сделано. Даже было всё проверено вращением дрелью и программой диагностики, обороты двигателя отображались. Как я говорил, эта идея не прокатила, хоть и, теоретически, была жизнеспособной. Впоследствии я пилил маховик, но об этом позже. 
На самом деле всё время, параллельно шли и другие работы по изучению инжектора. Особенно программно-аппаратной части. Первый k-line адаптер (k-line адаптер на двух транзисторах) я спаял на монтажной платке, на проводочках, он заработал и я научился скачивать и заливать прошивки, а также производить диагностику блока, ну как диагностику, на циферки смотреть. Впоследствии был заказан с китая разъём OBD2 микросхема k-line интерфейса и из хлама был собран преобразователь USB-UART-K-LINE, которым впоследствии я и пользовался. Косу проводов я не разбирал, так и пользовался, очень удобно.
Двигаясь далее по электрической части, я опять включил умного. Дело в том, что стандартный модуль зажигания имеет в себе два коммутатора и две катушки, и всё в едином корпусе для 1-4 и 2-3 цилиндров. Меня это категорически не устраивало, потому что мне нужна была только половина, это 1-4 цилиндр. Причём, было много статей о том, что эти модули хорошо дохнут. До работ по установке инжектора у меня было зажигание Саруман. Я решил, что нужно всё оставить как есть, только преобразовать сигнал с января, в сигнал понятный для обычного вазовского коммутатора. Искрообразование у Сарумана происходит когда сигнальный провод садится на землю. У января наоборот. Искрообразование, когда на сигнальном проводе напряжение подскакивает на +5В. Говно-вопрос, транзистор всё решит. Была собрана схема на 1 транзисторе и паре резисторов для инвертирования сигнала января. Впоследствии оно работало, но неправильно. Забегая вперед, скажу, что зажигание я установил под названием «Божья Искра», и вожу с собой запасной коммутатор. Срезать разъём для подключения модуля зажигания я не хотел, поэтому, добыв неисправный модуль зажигания, отпил от него ответную часть, припаял провода и залил эпоксидкой. Получилось так:
Подвод топлива и подвод воздуха для меня стали проблемой. Начну с подвода топлива. Я хотел использовать в основном ВАЗовские запчасти, поэтому купил штатный вазовский насос. И тут же сел в лужу, потому что он сконструирован, чтобы жить в баке, а мне нужен подвесной. Как я позже выяснил, мне нужен насос от волги. Собственно такой насос я потом и установил. А вот штатный вазовский я попытался приколхозить так: 
Никогда так не делайте. Всё текло. Герметизировать не получилось, в общем я злился и негодовал. Сам виноват. Вопрос с топливной рампой тоже не решился не сразу. Сначала в голову ударила безумная идея спаять из медных водопроводных трубок. Но отпала по причине беспокойства за то, что конструкция развалится. Хотя есть инжекторный Урал именно с такой рампой (искать в гугле «Инжектор на оппозит из говна и палок»). Покрутив в руках вазовскую топливную рампу с регулятором давления, я понял, что она компактная и вполне может подойти под мои задачи. Я заглушил 4 штатных отверстия под форсунки. Заглушил их так: накрутил гайку на 8 на болт, отпилил так, чтобы в гайке остался кусок болта на толщину гайки; ободрал грани и получился, условно, цилиндр. Вот такие 4 цилиндрика я с герметиком положил в отверстия. Сверху, замазав герметиком, и прижал уголками через резиновые прокладки. Просверлил два новых отверстия, нарезал резьбу и ввернул туда штуцеры, сделанные из шпильки на 8мм. Вдоль шпильки сверлится отверстие на 4мм. На фото более-менее понятно как получилось:
Тут же на фото видно, что подвод к форсункам от топливной рампы я осуществил при помощи медных трубок. На форсунках также установлены штуцера. Штуцер форсунки представляет из себя муфту 8 мм (муфта — в смысле такая длинная гайка), обточенную на наждаке до состояния цилиндра. В муфту вкручена та же просверленная шпилька на 8 мм. Форсунка и штуцер соединены кусочком резинового шланга.
Проблему с подачей воздуха я решал очень долго. Сначала хотел использовать штатный вазовский ресивер. Факт, что он не влезет в мотоцикл стал очевидным тогда, когда я стал пихать его а раму. Он был очень большим и неудобным. 
Потом я пересмотрел идею с ресивером и сделал его компактным из корпуса для РЭА (радиоэлектронной аппаратуры). В корпусе ресивера я установил небольшой штуцер из медной трубки для разряжения (для установки ДАД и для регулятора давления топлива). На медной трубке, 4 мм, плашкой нарезается стандартная резьба М4. И штуцер готов. Вывод воздуха из ресивера я осуществил при помощи сантехнического слива для раковины, выполненного из нержавейки. Соединение слива и ресивера, сделано при помощи тех же переходников на карбюратор jikov. 
Ближе к весне 2018 я обладал всеми деталями и узлами для установки инжектора на мотоцикл. Но лето – это мотосезон и нужно ездить, а в гараже сидеть не охота. Первую попытку установки инжектора я начал ближе к осени. Несколько фото ниже это первые примерки и установки узлов. А также подгонка по месту:
Часть узлов видоизменилось, некоторые детали тоже. Забегая вперед, скажу, что датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) я убрал. В его корпусе я установил датчик температуры воздуха (ДТВ). Поставил датчик абсолютного давления (ДАД) я вывел в атмосферу и мотор настраивал по дросселю.