Кольцо для буксировки автомобиля как называется
НЕ очевидные правила эксплуатации шакла (такелажной скобы)
Подготовил тут материальчик по шаклам. Вдруг кому пригодиться. Репост приветствуется — я ведь старался.
Не очевидные правила эксплуатации шакла (такелажной скобы).
Я вот не знал, пока не начал изучать этот вопрос по роду деятельности…
0. Я намеренно пропускаю пункт, что перед применением шакла надо проверить его на целостность и бла бла бла… А еще, что при покупке надо постараться НЕ купить откровенную «сыромятину». Ну те, которые такие гладенькие, гнутые из прутка.
Ну и давайте обойдемся без описания техники безопасности и без советов типа «всегда работайте с такелажем в перчатках». Думаю, что каждый так или иначе прищемлял себе кожу рук всякими металлическими предметами. Это больно, неприятно и долго заживает. А если предметы еще и грязно-ржавые, то еще и столбняк можно заполучить.
Поэтому сначала одеваем перчатки, потом лезем в багажник за тросом и шаклами. Не в обратной последовательности.
1. Больших шаклов не бывает — бывают маленькие проушины.
Если позволяет буксировочная проушина — всегда используйте максимально большой шакл.
Лезет в ухо палец 16мм. (шакл 3,25т.) — используйте его. Лезет 19мм. на 4,75т. — еще лучше.
Как правило сама проушина имеет гораздо бОльший запас прочности, чем шакл.
Хуже будет если маленький шакл, не выдержав нагрузки, покалечит мягкое тело вашего штурмана.
Вот обычно тогда только возникает мысль — «надо было брать шакл мощнее»…
2. Все знают, но всё же это золотое правило надо повторять каждый раз — при закручивании пальца на шакле до конца, необходимо затем открутить его на половину оборота назад — пусть слегка болтается, так мы избежим «закусывания» резьбы. Иначе можно потратить лишние 10-20 минут на снятие чьей то динамки со своей машины;).
Это очень частая и досадная ошибка, а на соревнованиях и вовсе непростительная.
3. При использовании шакла необходимо стремиться к тому, чтоб он находился в линейной плоскости к прицепленному тросу (рис. 1).
Помните, что если шакл тянется в торону на 45 градусов — то его прочность уменьшается на 50%, а вероятность «закусывания» возрастает.
⚡⚡⚡ При почти перпендикулярном, 90 градусов, рывке (лебежении) прочность шакла стремится к нулю и вероятность «закусывания» пальца возрастает до предела. Он на то и сделан такой формы, чтоб использовался линейно.
Поэтому — тянем, дергаем только прямо.
Если уж возникла такая ситуация, когда надо лебедиться в сторону, то лучше всего воспользоваться полиспастом, если товарищ (дерево) не может встать по прямой перед вами (рис. 2).
Да — это дополнительное время и действие — зато так снимается нагрузка с шакла, троса и дорогой лебедки.
4. Если крепите шакл к тросу, который имеет коуш (металлическую петлю) или крюк, то шакл к нему крепится пальцем, а НЕ скобой (рис. 3).
Это обусловлено тем, что при неправильном креплении шакла (рис. 3), когда его палец цепляется за сам трос, а скоба за коуш, при рывке, трос может провернуть и развинтить палец, выдавив его из скобы со всеми вытекающими разбитыми стеклами и покалеченными штурманами.
⚡⚡⚡ Короче — палец всегда находится со стороны металла (коуша, проушины, крюка).
В общем — НИКОГДА не крепите шакл пальцем к самому тросу, веревке, динамке, которая в процессе может «ездить» по пальцу.
Ну и две динамки для удлинения лучше соединить ПЕТЛЯМИ, но на самый крайний и безвыходный момент —
удлиняем динамку или буксирку ДВУМЯ шаклами, у которых пальцы будут обращены друг к другу.
5. Если пользуетесь шаклами или крюками — пожалуйста, делайте хотя бы минимальные тросогасители. Для этого подойдет повешенная на середину динамки фуфайка, куртка, кусок какого нибудь материала или на худой конец закрепите на тросе резиновый автомобильный коврик.
⚡⚡⚡ Даже самое дешевое автомобильное стекло стоит дороже этого элементарного совета. Про мягких штурманов я вообще молчу.
Чуток юмора…
6. Вообще, заводы-изготовители скоб в инструкции по эксплуатации говорят так же о том, что надо с ОСОБОЙ осторожностью использовать такелажные скобы при работах с ядерными материалами.
Поэтому на покатушках — никакого урана💥!
Даже если ваш УАЗ только на нём и работает.
Вот как то так. Надеюсь каждый почерпнул то, чего не знал ранее.
Буксировочный крюк — аксессуар для авто, о котором вспоминают когда нужна буксировка авто. Возможно, вы сейчас в этой ситуации, так что, сразу к делу.
Из этой статьи, вы узнаете где лежит, куда и как устанавливать и какие бывают буксировочные крюки.
Где находится буксировочный крюк
Буксировочный крюк может находиться:
— в багажнике, под полом багажного отделения — это самое вероятное место.
Кроме буксировочной петли там должны лежать запаска, пенопластовый или пластиковый органайзер с домкратом внутри и ключ;
— в багажной отделении, но уже в боковых карманах.
Часто крюк залетает за обшивку багажника, обязательно проверьте там.
— поищите буксировочный крюк под сидением водителя или пассажира.
Этот вариант касается коммерческого транспорта, небольших грузовых авто типа «каблук».
Важный момент — может быть, что крюка или уже приваренного уха вы не обнаружите. Часто, при перепродаже авто, буксировочный крюк «изымают» хитрые продавцы (так они поступают еще и с домкратами и ключами). В таком случае, увы, придется покупать его самому.
В ассортименте магазина AVTOKRUTKA есть крюки для буксировки для всех востребованных моделей авто. Подберем и оперативно вышлем его Вам!
Куда устанавливать буксировочный крюк
В зависимости от автомобиля, место резьбы для вкручивания буксировочного болта спрятано по разному:
— маленький люк на бампере (скорей всего переднем), открываете этот лючок, за ним резьба.
Это самый частый метод размещения резьбы на авто. 
— резьба спрятана за решеткой или накладкой на бампер.
Встречается намного реже, но если не нашли маленького лючка на бампере, попробуйте поискать за решеткой/накладкой. 
— в машине уже предусмотрена приваренная буксировочная петля.
В таком случае, отдельного крюка нету. Ничего искать и устанавливать не нужно, пользуйтесь заводским вариантом.
Как установить буксировочный крюк
Есть несколько крайне важных нюансов при установке буксировочного болта:
— обязательно осмотрите резьбу на авто, она может быть загрязнена.
Туда часто забивается мусор и грязь, может появится налет ржавчины. Прочистите место установки. Для более легкого вкручивания можно смазать крюк автомобильным маслом.
— крюки бывают с левосторонней и правосторонней резьбой.
Если не вкручивается, проверьте, в ту ли сторону вы крутите.
— если ваш автомобиль битый, кузов деформирован, то и резьба, скорей всего, деформирована тоже.
Худший вариант. Если резьба деформирована, масло не поможет. Только токарь, который сделает новую резьбу.
Очень важный момент — при вкручивании, вкручивайте до конца! Если не закрутить полностью, при буксировке, болт может вырвать из резьбы. В таком случае, резьба будет деформирована и крюк не установится. Очень не приятный сюрприз. Да еще и во время буксировки. Обязательно убедитесь, что закрутили до конца резьбы.
Какие виды буксировочных крюков бывают
— оригинальный, полностью литый из каленого металла. Очень крепкий и надежный.
— оригинальный, но с приваренным ухом, из обычного металла. Немного хуже по надежности, но свою задачу делает хорошо.
— аналог, литый из каленого металла. Идентичен по надежности оригиналу.
— аналоги с приваренным ухом. Бывают очень разного качества, зависит от мастерской и человека, что их производит.
В магазине AVTOKRUTKA вы можете приобрести качественные оригинальные крюки и аналоговые заменители, как новые, так и б/у.
Как выбрать шаклы для буксировки внедорожника
Любой внедорожник застряёт всегда! Какой бы ни была подготовка автомобиля и её владельца. И тогда, в большинстве случаев, на помощь приходит другой внедорожник. Ну, или, в крайнем случае, трактор. Буксировочный трос цепляется к фаркопу тягача, и. А к чему же зацепить трос на застрявшей машине?
К пониманию истины о том что каждый внедорожник имеет свой предел проходимости приходят все джиперы. Кто-то понимает это сразу, а кто-то со временем. В любом случае джипы застряют. И тогда приходится их доставать из разных передряг. Самый популярный метод — это буксировка. С тонкостями этого процесса знакомится каждый, кто решается впервые выехать за пределы асфальтированной дороги.
И вот, когда Ваш внедорожник безнадёжно засел в очередной луже, Вы понимаете что Вам нужна помощь. И когда эта помощь, в лице верного товарища или местного тракториста, накинув буксировочный трос на фаркоп своего транспортного средства, по колено в грязи приближается к вашей машине, у Вас появляется искра надежды на освобождение. И вот здесь, очень часто, как гром среди ясного неба, возникает вопрос. «А шакл есть?»
Для чего нужен шакл?
Опытный джипер уже будет держать это предмет наготове, а у новичка в глазах будет лишь растерянность. «А разве буксировочный трос не комплектуется крюком?» Конечно комплектуется! Только если это трос для легкового автомобиля! Но у нас то настоящий внедорожник! И трос нужен тоже настоящий, и желательно динамический.
Потому что достать вашу машину из грязи получится только мощным рывком. И тросы, способные выдержать такие нагрузки действительно не комплектуются крюками, а имеют обычные петли на своих концах. И если у Вас не 469-й УАЗ с крюками на бампере, то такой трос вы сможете закрепить в буксировочной проушине только с помощью такелажной скобы, или шакла.
Что такое шакл?
Вот вам и размер проблемы. Есть тягач и есть трос который нельзя закрепить на застрявшей машине. А всего то нужно иметь при себе устройство, представляющее из себя металлическую скобу с запорным приспособлением в виде винта. Бывают шаклы с гайками и шплинтами, но для внедорожных дел винт будет удобнее. Гайка и шплинт всегда норовят потеряться, а отыскать их в грязной луже практически нереально. Так стоит ли дальше говорить о необходимости комплектации Вашего внедорожника таким простым, недорогим и эффективным приспособлением?
Как выбрать шакл для буксировки внедорожника?
Форма шакла
По своей форме шаклы бывают D-образные (иногда их называют U-образные или прямые) и омега-образные, по форме напоминающие греческую букву Ω. Для внедорожников мы рекомендуем использовать именно омега-образные шаклы. Благодаря своему строению они значительно удобнее в эксплуатации.
Например, коразащитная стропа проденется значительно быстрее и правильнее в омега образный шакл чем в прямой. Также, в омега образный шакл проходит носик реечного домкрата, что позволяет поднимать внедорожник прямо за шакл. Это значительно удобнее и надёжнее, нежели классический вариант «под низ силового бампера».
Прямой шакл, или D-образный, будет удобен лишь при зацепе за крюк лебёдки, когда выполняется лебежение через блок.
Нагрузка на шакл
Максимальная нагрузка которую может выдержать шакл вычисляется исходя из коэффициента запаса прочности. У качественных изделий он составляет 6:1. То есть, у шакла с WLL 3.25 тонны, максимальная нагрузка составит 19,5 тонн! Это часто сбивает с толку автовладельцев, которые хотят купить шаклы с запасом по прочности, и выбирают например для легковой машины шаклы с WLL 4.75 тонны. Прочность лишней не бывает, но тут есть другая проблема.
Толщина шакла и запорного винта
Толщину шакла обозначают в дюймах, а точнее, в долях дюйма. Самые распространённые размеры 5/8″ и 3/4″. Опять же, маркировка строительная. Автомобильные маркетологи уже давно придумали бы что-то более «продающее», но пока что всё всех устраивает. Главное запомнить что 5/8 это меньше чем 3/4. Если перевести в мм, то шакл 5/8″ будет примерно 16 мм толщиной, а 3/4″ около 19 мм.
Можно предположить что и толщина запорного винта будет соответствовать толщине шакла. Однако, изучив тех характеристики и произведя собственные замеры, мы выяснили что эти значения отличаются. Так, у шаклов ТМ Takelag толщина запорного пальца составляет:
Вероятнее всего это связано со слоем краски на запорном винте, тогда как поверхность самого шакла оцинкованная.
Несколько слов о софт-шаклах
Появление этих изделий вызвано необходимостью обеспечить безопасность при буксировке. Часто во время рывка, от машины отрываются буксировочные проушины, которые вместе с шаклом улетают по непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Хорошо если на пути такого снаряда никого и ничего не окажется. Но к несчастью, история помнит очень печальные случаи когда в результате обрыва проушины гибли люди.
Софт шакл немного снимает риск. Но нужно понимать, что буксировочные проушины всё равно металлические, и 100% гарантии безопасности добиться не получится. В остальном, у софт шаклов есть преимущества. Они лёгкие и прочные, легко фиксируются на проушинах и стропах. Правда стоимость этих изделий значительно выше чем у металлических аналогов. Особенно это проявляется у фирменных моделей от ARB или Samson.
Для буксировки легковых автомобилей мы рекомендуем применять 2 тонные шаклы. Их прочность вполне достаточна даже для рывковой буксировки, а толщина запорного винта подойдёт практически к любой проушине.
Для кроссоверов и лёгких внедорожников ( Suzuki Jimny, Нива) вполне подойдут шаклы 3,25 тонны, а для тяжёлых подготовленных вездеходов можно использовать модели 4,75 тонны.
При чём, для владельцев подготовленных внедорожников, мы рекомендуем иметь в запасе все основные модели шаклов. Ведь именно такие машины чаще всего приходят на помощь застрявшим в снегу или грязи менее подготовленным транспортным средствам. И как показывает практика, в комплектацию застрявшего автомобиля почти никогда не входит буксировочный трос и, тем более шаклы.
В заключение
Скобы такелажные (Шаклы)
Фасовка
Найдено 278 товаров
Категория
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 1 080 р.
Цена за ед. товара: 135 р. 156 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 258 р.
Цена за ед. товара: 43 р. 50 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 878 р.
Цена за ед. товара: 313 р. 341 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 918 р.
Цена за ед. товара: 153 р. 177 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 390 р.
Цена за ед. товара: 65 р. 75 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 558 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 108 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 606 р.
Цена за ед. товара: 101 р. 116 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 810 р.
Цена за ед. товара: 135 р. 153 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 558 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 107 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 146 р.
Цена за ед. товара: 191 р. 218 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 630 р.
Цена за ед. товара: 105 р. 121 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 188 р.
Цена за ед. товара: 698 р. 792 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 558 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 107 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 912 р.
Цена за ед. товара: 152 р. 175 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 844 р.
Цена за ед. товара: 474 р. 538 р.
По стране производства:
Скоба такелажная представляет собой соединительный элемент для тросов и цепей. Применяется, когда их нужно соединить между собой или фиксировать на различных конструкциях при проведении грузоподъемных и такелажных работ.
Скоба такелажная – омегообразная или прямая металлическая петля с утолщенными концами и отверстиями в них, в которые вставляется цилиндрический штырь. В одном отверстии нарезана резьба для наилучшей фиксации штыря, на поверхности которого также имеется резьба. Такой такелаж используется для соединения звеньев: они вставляются в петлю и закрываются внутри штырем. В итоге получается надежное соединение, замкнутое и устойчивое к весовым и динамическим нагрузкам. Есть приспособления и с двумя петлями – они необходимы для наращивания цепей.
Параметры выбора
Обратите внимание на диаметр изделия: от него зависит прочность и, соответственно, допустимая весовая нагрузка. Например, скоба такелажная диаметром в 13 мм способна выдерживать нагрузку до 5,4 т, а элемент диаметром 16 мм – 8,2 т. Учитывайте также фасовку: в упаковке может быть от 2 до 75 штук, хотя изделия могут продаваться и поштучно.