Когда садишься в машину проседает это стойки или пружины

Когда и зачем менять пружины

Как понять, что пружины пора поменять и чего ждать автолюбителю, который этого не делает.

Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.

Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.

2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.

4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.

Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.

Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.

Итоги подведём 15 апреля, удачи!

В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.

Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.

Конкурс продолжается. Подробности – в следующей статье.

Источник

Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Источник

Когда садишься в машину проседает это стойки или пружины

да, ещё забыл, если верхние опоры стоек менялись, то они тоже добавят 1-2 см в зависимости от износа.
ещё порванные задние сайленты в передних рычагах при замене дадут немного подняться переду. их же меняли.

если есть желание уравновесить машину, надо на диагностику приехать, там порешаем, что делать будем с задом, либо пружины, либо поднимать. но поднимать на плохих пружинах или(и) стойках не будем, это опасно.

я на бочку свою считал, 20 к всего полностью ходовку на свалку вынести. и проездит года три факт.

да, ещё забыл, если верхние опоры стоек менялись, то они тоже добавят 1-2 см в зависимости от износа.
ещё порванные задние сайленты в передних рычагах при замене дадут немного подняться переду. их же меняли.

если есть желание уравновесить машину, надо на диагностику приехать, там порешаем, что делать будем с задом, либо пружины, либо поднимать. но поднимать на плохих пружинах или(и) стойках не будем, это опасно.

Задами я свой вопрос тут, чтобы не плодить новый топик.
Муж обратил внимание, что моя Корона «присела», говорит, что надо менять пружины. Стойки менялись 2 года назад и вроде как еще не убитые. А опытный сто-шник,мнению которого нет причин не доверять, говорит, что смысла менять пружины нет, что они также через пол-года просядут (если только я не преследую цель просто поднять машину). Что посоветуете?

Я считаю так,что на передке надо менять и стойки и пружины одновременно,тогда дольше служит стойка.

ну 5 см это конечно перебор. на 1-2 см ещё соглашусь. сразу же после ремонта, как правило машинка приподнимаеться по 2 факторам.

первый. пружина «отдохнула» и немного распрямилась. в «новом» положении находиться не более суток, потом опять принимает «первоначальное»(как до ремонта) состояние. особенно это ощущают люди, у которых на машине полууставшие пружины.

второй фактор. это закачка газа. можно даже любителям математики рассчитать насколько приподнимется машина при закачке газа под давлением 6 очков, при условии, что столб подпора поднимает машину на разность между площадью нижней части поршя и толщиной штока.

Источник

Бумага,изложенная по существу и надлежаще оформленная,есть продукт высочайшей цивилизации (С)

ну 5 см это конечно перебор. на 1-2 см ещё соглашусь. сразу же после ремонта, как правило машинка приподнимаеться по 2 факторам.

первый. пружина «отдохнула» и немного распрямилась. в «новом» положении находиться не более суток, потом опять принимает «первоначальное»(как до ремонта) состояние. особенно это ощущают люди, у которых на машине полууставшие пружины.

второй фактор. это закачка газа. можно даже любителям математики рассчитать насколько приподнимется машина при закачке газа под давлением 6 очков, при условии, что столб подпора поднимает машину на разность между площадью нижней части поршя и толщиной штока.

да, ещё забыл, если верхние опоры стоек менялись, то они тоже добавят 1-2 см в зависимости от износа.
ещё порванные задние сайленты в передних рычагах при замене дадут немного подняться переду. их же меняли.

если есть желание уравновесить машину, надо на диагностику приехать, там порешаем, что делать будем с задом, либо пружины, либо поднимать. но поднимать на плохих пружинах или(и) стойках не будем, это опасно.

В ответ на: я на бочку свою считал, 20 к всего полностью ходовку на свалку вынести. и проездит года три факт.

В ответ на: да, ещё забыл, если верхние опоры стоек менялись, то они тоже добавят 1-2 см в зависимости от износа.
ещё порванные задние сайленты в передних рычагах при замене дадут немного подняться переду. их же меняли.

если есть желание уравновесить машину, надо на диагностику приехать, там порешаем, что делать будем с задом, либо пружины, либо поднимать. но поднимать на плохих пружинах или(и) стойках не будем, это опасно.

Бумага,изложенная по существу и надлежаще оформленная,есть продукт высочайшей цивилизации (С)

Жизнь не терпит суеты.

В ответ на: Задами я свой вопрос тут, чтобы не плодить новый топик.
Муж обратил внимание, что моя Корона «присела», говорит, что надо менять пружины. Стойки менялись 2 года назад и вроде как еще не убитые. А опытный сто-шник,мнению которого нет причин не доверять, говорит, что смысла менять пружины нет, что они также через пол-года просядут (если только я не преследую цель просто поднять машину). Что посоветуете?

Forester SF5, атмо, 2001г.

Исправлено пользователем oraman (10.09.09 18:39)

В ответ на: Я считаю так,что на передке надо менять и стойки и пружины одновременно,тогда дольше служит стойка.

Forester SF5, атмо, 2001г.

Исправлено пользователем oraman (10.09.09 18:38)

В ответ на: ну 5 см это конечно перебор. на 1-2 см ещё соглашусь. сразу же после ремонта, как правило машинка приподнимаеться по 2 факторам.

первый. пружина «отдохнула» и немного распрямилась. в «новом» положении находиться не более суток, потом опять принимает «первоначальное»(как до ремонта) состояние. особенно это ощущают люди, у которых на машине полууставшие пружины.

второй фактор. это закачка газа. можно даже любителям математики рассчитать насколько приподнимется машина при закачке газа под давлением 6 очков, при условии, что столб подпора поднимает машину на разность между площадью нижней части поршя и толщиной штока.

Бумага,изложенная по существу и надлежаще оформленная,есть продукт высочайшей цивилизации (С)

Источник

Новая жесткая подвеска — езжу как на табуретке.

В общем ситуация — купил машину с убитыми стойками SS20. Стойки уже текли, было жестко, в салоне все гремело, жопой чувствовалась каждая кочка.

Начитавшись отзывов, что сток мягче, поменял стойки в круг на сааз, оригинал (сравнивал по видео роликам на ютубе с подделками — сами стойки/коробки, коды пробивал и тд). Фото из инета, у меня обычные, без всяких надписей «спорт»:

В придачу поставил также оригинальные опоры стоек сэви с вологодскими подшипниками, вазовские рулевые наконечники. Задние пружины еще, думал что подустали уже, по виду.
Иии, в общем, после замены поехал я… Покатался… И разницы почувствовал ровно нисколько. Ноль. Что с новой подвеской в круг, что с убитыми стойками сс — я также чувствую задом каждый шов на дороге, а в машине гремит все что можно, спереди, сзади, по бокам… При чем это не только мое мнение, я возил людей, и спереди и сзади — все удивленно спрашивают мол как так, ты же стойки менял вроде…
Вариантов у меня два — это жесткая резина, а стоит у меня Viatti — она реально дубовая, и продавец отговаривал когда брал, и шиномонтажник охренел когда ее натягивал) Она была по акции, на нее только денег хватило) Хотя я катался с давлением 1.8.
И второй вариант — пружины. Передние какие не знаю, оставил что было, задние вроде стоковые прировские (или 10-е). Не помню точно.
Посему — посоветуйте мягкие пружины. Занижение не нужно, по трассе катаюсь редко, 95% времени — неторопливая езда в городе по убитым дорогам, главное мягкость и комфорт. Ну и мягкую резину может кто посоветует заодно.
А то вкинул кучу денег, по сути вникуда, а ездить просто невозможно.

Источник