Когда нужно мыть радиатор автомобиля
Когда и как нужно мыть радиатор системы охлаждения двигателя
На современном автомобиле может устанавливаться сразу несколько радиаторов, например, от гидроусилителя руля, АКПП, конденсатора кондиционера и интеркулера. Радиатор системы охлаждения двигателя всегда по направлению потока воздуха устанавливается последним, вследствие чего набегающий воздушный поток охлаждает его значительно хуже. Отчасти поэтому при значительном загрязнении радиаторов именно система охлаждения двигателя перестает справляться со своей задачей, в то время, как остальные, даже сильно забитые пылью теплообменники, худо-бедно работают.
Другая проблема заключается в том, что радиаторы зачастую забиваются не только снаружи. Их внутренние поверхности могут накапливать ржавчину, окалину, окиси. Поэтому при пробеге автомобиля более 80 тыс. км рекомендуется наружную чистку теплообменника системы охлаждения совмещать с полной заменой охлаждающей жидкости.
Самый простой способ очистки радиатора
Рассматриваемый далее простейший способ подходит только для самых недорогих автомобилей без кондиционера, ведь радиатор у них всего один. Добраться до него очень легко, так как зачастую не требуется даже демонтировать устройство.
Непосредственно перед промывкой желательно расстелить за теплообменником обычную полиэтиленовую пленку, чтобы не залить грязью и водой приводной ремень, свечи и генератор. Также не следует направлять поток воды непосредственно на электродвигатель вентилятора, хотя случайные брызги для него угрозы не представляют.
Если в автомобиле несколько радиаторов
В этом случае простая промывка без демонтажа устройства вряд ли будет эффективной. После промывки первого по ходу теплообменника струя неизбежно потеряет напор, и на следующий по ходу радиатор его не хватит. Можно попробовать использовать другую схему ー конденсатор кондиционера промыть с наружной стороны, а радиатор СО ー уже с внутренней. Однако зачастую избавиться от слоя пыли и тополиного пуха между двумя теплообменниками этим способом не удается.
Если решетку радиатора автомобиля можно демонтировать без снятия бампера, то промывка облегчается. Сначала нужно описанным способом промыть снаружи оба теплообменника, а затем, отсоединив верхние крепления радиатора охлаждения двигателя, наклонить его и очистить пространство уже между теплообменниками.
Способ с демонтажем радиатора и последующей его ручной промывкой сложнее, но эффективнее. Для этого сначала снимается электровентилятор вместе с кожухом, затем разъединяются радиатор СО двигателя и конденсатор кондиционера. Последний обычно стараются просто отвести в сторону, не допуская разгерметизации. В противном случае дополнительно потребуется заправка хладагентом.
С системы охлаждения двигателя для достижения лучшего результата промывки остается слить охлаждающую жидкость и промыть несколько раз все контуры чистой водой. Так с внутренних поверхностей удаляется практически вся накопившаяся грязь, если, конечно, ранее вы использовали качественную охлаждающую жидкость. В противном случае дополнительно можно воспользоваться средствами для удаления накипи.
Почему дилеры рекомендуют промывать радиаторы каждые год-два?
Большинство автовладельцев отказываются промывать радиаторы двигателя и кондиционера, когда им предлагают эту услугу на сервисе. Одни ссылаются на нехватку времени и денег – ведь операция довольно продолжительная и отнюдь не дешевая, другие и вовсе думают, что их пытаются, что называется, развести на деньги. Между тем, процедура эта весьма полезная и нужная.
Ведь уже после 2-3 лет российской эксплуатации в системе охлаждения мотора все чаще включается вентилятор, принудительно снижая температуру, а кондиционер со временем теряет в производительности – проще говоря, меньше «холодит». Основная причина – в загрязнении теплообменников. В современном автомобиле радиаторов может быть несколько: в недрах основного (который охлаждает ДВС) нередко прячется змеевик автоматической коробки передач или промежуточный охладитель турбонаддува. Поэтому из-за забившегося наглухо узла под капотом может произойти немало бед.
На дешевых моделях без кондиционера радиатор всего один, и помыть его можно самостоятельно, не снимая с машины. Например, из шланга на даче или на мойке. Только помните, что напор не должен быть мощным, чтобы вода не погнула тонкие пластины. А навесное электрооборудование и моторчик вентилятора следует закрыть пленкой от попадания влаги.
На машинах с двумя радиаторами можно попробовать промыть их с разных сторон – теплообменник кондиционера с наружной, а радиатор двигателя – с внутренней. Правда, между ними всегда остается прослойка из тополиного пуха и прочих «невесомостей». Поэтому для лучшего доступа обычно демонтируют рамку фальш-решетки – если она съемная, а также передний бампер. В таком положении удобнее промыть оба узла без демонтажа. Потом отсоединяют верхние крепления моторного радиатора и, попеременно отклоняя его в ту и другую сторону, очищают пространство между обоими узлами.
Самым же эффективным, хотя и наиболее затратным считается полный демонтаж. Ведь сначала придется разобрать почти всю переднюю часть машины, включая бампер, капот, подкрылки, защиту картера и так далее. Затем снимаются оба радиатора. Чтобы вновь не заправлять кондиционер дорогостоящим хладагентом, его просто освобождают от крепежа и отводят в сторону. А мойку целесообразно затевать с одновременным обновлением жидкости в системе охлаждения двигателя. Промывают моторный теплообменник не только снаружи, но и внутри – в нем с годами скапливается немало окислов и отложений.
Теперь вы понимаете, почему за столь сложную процедуру официалы берут от 9000 до 12 000 руб. в зависимости от класса и навороченности технической сложности автомобиля. Если хотите сэкономить, можно обратиться в специализированные центры, где за такую же операцию возьмут на 30-50% дешевле. Но периодически промывать радиаторы надо обязательно, а как часто – решать вам.
Не кипятись! Нужно ли мыть радиатор автомобиля
Зимняя соль, песок и пыль забивают радиаторы охлаждения примерно за 7 лет. Мотор перегревается и может выйти из строя. Как спасти его от температурного удара?
Работоспособность автомобиля зависит от совсем незначительных вещей. Из-за протекающих резиновых патрубков часть антифриза может вытечь из системы охлаждения, и незамеченный перегрев обернётся колоссальным ремонтом. Но даже при полностью исправной технике двигатель автомобиля поджидают совсем уж странные коллизии. Радиатор забивается грязью и перестаёт выполнять свои функции.
Прежде чем браться за дорогостоящую мойку, лучше досконально убедиться в её необходимости. Если под капотом часто гудит вентилятор охлаждения, а этому нет причин, то самое время взглянуть на радиатор с фонариком. Загрязнения видны невооружённым глазом. Между сот забились высушенные насекомые, иголки, травинки и зимняя соль. В худшем случае там просто корка из серой твёрдой субстанции, непроницаемая для воздушных потоков.
«Существует два наиболее оптимальных периода в году для процедуры мойки радиатора. Это апрель и июль», — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков. Летом соты охлаждения забиваются пухом от тополей и липкими почками. Под действием температуры они уплотняются и проникают вглубь ячеек, где спекаются в плотную массу вместе с пылью. Потоки воздуха не могут пробиться сквозь такую подушку, и процесс охлаждения мотора нарушается. Но самое печальное, когда на застаревший тополиный пух накладывается зимняя грязь вперемешку с солью.
Обычно проходит несколько лет, прежде чем новенький радиатор испытывает дефицит теплоотдачи. В некоторых южных городах с множеством пыли процесс загрязнения затягивается на 7 и более лет. В Москве с обилием зимней соли и химических реагентов — немного меньше. В группу риска попадают автомобили, катающиеся подолгу на междугородних трассах. Скорость большая, энергия соударения с частичками пыли велика, грязь глубоко впивается в соты.
Крупные проблемы ожидают те машины, которые часами держатся за пылящими фурами. Мало того, что из-под колёс летят камни в стёкла, так поднимающиеся клубы пыли забивают не только радиатор, но и все фильтры. Зимой от фур летит эмульсия из воды, песка и растворённых химических реагентов. Эта субстанция налегает на радиатор и буквально цементирует пространство между ячейками. Под действием температуры жижа коксуется в твёрдую корку. И здесь не стоит обманываться: сама она не отвалится никогда, требуется тщательная очистка.
Вода опасна
Проблема в том, что мойка радиатора — это сложный технологический процесс. Мало кто знает, что в машине есть не один, а несколько радиаторов. Кроме крупного переднего стоит вспомогательный, также есть масляный радиатор и охладитель автоматической коробки передач. Они развёрнуты к набегающим потокам воздуха и монтируются в глубине моторного отсека. Именно скрытые радиаторы зачастую и пребывают в самом загрязнённом состоянии и являются причиной перегрева двигателя и трансмиссии. Подобраться к ним невозможно без разборки некоторых съёмных частей передка. Обычно это бампер, решётка и иные крепёжные устройства.
Далее предстоит самое сложное: так помыть радиаторы, чтобы машина вконец не встала на прикол. Некоторые горе-мойщики просто берут «керхер» и запускают струю под давлением в 150 бар в моторный отсек. Нередко такие вещи вытворяются на обычных мойках случайно нанятыми служащими. Для современного автомобиля эта варварская процедура смерти подобна. Выходит из строя электроника, начинаются перебои в работе сенсоров и датчиков. Бортовая система выдаёт ошибки. И это самые безобидные из напастей. Гораздо хуже, если струя ударит в чёрную коробочку у радиатора, скрывающую в себе блок управления двигателем. Тогда пиши пропало, ремонт обойдётся в несколько десятков тысяч рублей.
общем, мойка радиатора у современной «семилетки» — это сложный технический процесс, имеющий заранее прописанный алгоритм действий. Выполнять мойку должны мастера сертифицированных автосервисов, знакомые с технологией и имеющие допуск.
Между тем радиаторы часто моются владельцами самостоятельно в гаражах. Касается это в основном очень старых машин без сложной электроники и с незамысловатыми системами охлаждения мотора. Предварительно сливают антифриз, отсоединяют резиновые рубки и вытаскивают радиатор из автомобиля. Затем его кладут на кирпичики, берётся «керхер», и струей воды вычищается грязь. Но здесь надо быть аккуратным, так как высокое давление воды может повредить соты. Вода в ограниченных пространствах многократно увеличивает первоначальное давление, на чём и построена вся гидравлика. Соты деформируются и под действием отламывающейся грязи могут прохудиться. В общем, давление лучше скрутить до минимума, а радиатор предварительно обработать химическими препаратами для лучшего отслаивания грязи. Повторять процедуру необходимо в зависимости от степени загрязнения.
Как помыть радиатор автомобиля
Статья о том, как помыть радиатор автомобиля — когда его нужно мыть, как и чем. Важные нюансы процесса чистки радиатора. В конце статьи — интересное видео по теме. Статья о том, как помыть радиатор автомобиля — когда его нужно мыть, как и чем. Важные нюансы процесса чистки радиатора. В конце статьи — интересное видео по теме.
Любой радиатор, в том числе и в автомобиле, является теплообменником и служит для поддержания оптимального температурного режима. В современном автомобиле может использоваться несколько разных радиаторов:
Для чего нужен и как работает радиатор
Как следует из названия «теплообменник», радиатор должен обмениваться теплом (или холодом). То есть, в зависимости от своего конкретного назначения, отдавать тепло или холод со своей поверхности в окружающую среду или в салон автомобиля. Именно поэтому для радиатора очень важно такое свойство, как теплопроводность (способность передавать температуру). И, именно поэтому при изготовлении радиаторов используют металлы с высокой теплопроводностью (теплоотдачей) – медь или алюминий.
До тех пор, пока металлическая поверхность радиатора чистая, металлу ничто не препятствует отдавать температуру, и радиатор имеет максимальную теплопроводность и теплоотдачу. Однако в процессе эксплуатации поверхность прибора и его воздушные соты загрязняются и забиваются пылью, насекомыми, тополиным пухом и мельчайшим гравием.
Периодически вся эта грязная масса намокает, уплотняется, нарастает и со временем превращается в плотную толстую корку, препятствующую теплообмену и передаче температуры с поверхности радиатора. Как следствие, происходит перегрев двигателя и других нагревающихся элементов, или перестает работать кондиционер и печка в салоне.
Кроме этого, при сильном загрязнении радиатора-испарителя кондиционера в салоне появляется неприятный запах. Таким образом, возникает необходимость промывки (очистки) одного или нескольких радиаторов.
Сложности при помывке (очистке) радиатора
Основной сложностью, с которой часто приходится сталкиваться при очистке радиатора — это его труднодоступность. Сама помывка-очистка радиатора особой трудностью не отличается, а вот добраться до радиатора, чтобы помыть его не снимая, получается не на всех марках автомобилей.
Проще всего иметь дело со старыми автомобилями (классикой), где нет кондиционеров и многочисленных вспомогательных систем с датчиками. И, сложнее всего – с современными авто, где в моторном отсеке практически нет свободного места, и в передней части отсека могут стоять даже три радиатора: один – для кондиционера, и два (основной и масляный) – для двигателя.
На многих современных машинах дополнительно потребуется снимать передний бампер и его усилитель, защиту генератора, боковую и верхнюю защиты радиатора и др. На некоторых моделях авто радиаторы можно снять (вверх или вниз) без демонтажа бампера. А на некоторых (например, на Kia Rio) радиаторы кондиционера и двигателя можно помыть и продуть раздельно, с демонтажем бампера, но не снимая полностью сами радиаторы и не сливая из них антифриз и фреон.
Чем и как промыть (очистить) радиатор
Для эффективной наружной очистки и промывки радиатора потребуются:
Пылесос. Чтобы лишний раз не гонять туда-сюда под давлением между сот грязь и песок с риском погнуть мягкие медные ребра жесткости (лепестки), лучше убрать часть грязи и песка пылесосом, на сухую. Особенно много жесткой грязи, песка и мельчайшего гравия скапливается в нижней части радиатора, поэтому именно там чаще всего повреждаются ребра жесткости.
Кроме того, на поверхности радиатора скапливаются ворсинки, напоминающие тонкий слой ваты, который очень трудно смыть водой, но легко собрать пылесосом. Особенно актуально применение пылесоса при очистке радиатора без снятия, когда грязь и пыль заносятся струей воды под давлением за радиатор, на двигатель и другие элементы, находящиеся в моторном отсеке. Чем меньше будет грязи и пыли перед началом промывки под давлением, тем меньше ее потом окажется сзади радиатора.
Щетка. Обязательно должна быть с мягкой щетиной, чтобы не зацепить и не погнуть ребра жесткости. Помогает более эффективно отделить пыль, засохшую грязь и ворсинки из сот радиатора, для лучшего их удаления пылесосом. Также, щеткой можно наносить на поверхность радиатора моющее средство.
Жидкое или сухое чистящее средство. Стоит отметить, что специальных средств для очищения поверхности радиатора на российском рынке встречается совсем немного. Как правило, из импортных — это «Kuhler Aussenreiniger» (немецкого производства от «Liqui Moly»), а из российского производства – «G-Power» или «Sapfire». Однако российские автолюбители находят выход из положения, используя жидкость для мытья стекол, автомобильные шампуни и даже бытовую химию для мытья посуды и сантехники. Есть достаточно успешный опыт промывки радиатора натиранием и смачиванием пищевой содой, или со смачиванием и отмачиванием, в течение 10 – 15 минут, уксусом.
В качестве очищающего средства можно использовать жидкость для очистки колесных дисков.
Отмывать радиатор только одной водой не рекомендуется. Летом пыль грязь и пух сильно спрессовываются при нагревании радиатора, а зимой вместе с грязным снегом в соты радиатора попадают химические реагенты, которыми посыпают дороги в гололедицу. С такими стойкими отложениями вода не справится, даже под напором.
Мойка высокого давления (стационарная или бытовая передвижная). В автомобильной среде технику для мойки часто называют керхерами (по названию немецкой фирмы «Керхер», производящей технику для уборки и очистки). Такая техника действительно хорошо промывает радиатор струей воды под давлением.
Однако подобную моечную машину следует использовать с осторожностью, так как неправильно и близко направленная струя воды под большим давлением способна погнуть ребра жесткости радиатора, которые перекроют воздушные соты, уменьшив тем самым теплообмен.
Промывать радиатор под давлением следует на минимальной мощности моечной машины (с минимальным давлением), стараться направлять струю прямо, на расстоянии 15 – 20 см и не допускать направления струи на ребра жесткости под углом 45 °.
Кроме того, нельзя направлять струю под давлением в моторный отсек, так как может выйти из строя электроника. Сенсоры и датчики начнут работать с перебоями, а бортовая система начнет выдавать ошибки. В худшем случае, от удара струи под давлением выйдет из строя блок управления двигателем, и тогда придется выложить за ремонт несколько десятков тысяч руб.
При помывке радиаторов на машине без их полного демонтажа сзади радиаторов рекомендуется устанавливать защитную пленку, чтобы выбиваемая струей грязь не попадала на другие элементы моторного отсека, находящиеся сзади радиатора. Также рекомендуется закрывать пленкой все находящиеся рядом электрические разъемы, датчики и бортовой компьютер.
Некоторые водители успешно справляются с задачей в домашних условиях, с помощью дачных опрыскивателей, в которых вручную накачивается давление. Однако с таким огородным инвентарем радиатор придется обязательно снимать, отмачивать и промывать дольше, повторяя процедуру несколько раз. Хотя даже с моечной машиной со струей под высоким давлением отмыть радиатор с первого раза удается не всегда.
Удобны в применении и специальные насадки для моечных агрегатов, с помощью которых изменяется направление струи под давлением. Струя выходит через насадку не по прямой, а в бок, под углом 90°, что дает возможность промывать труднодоступные радиаторы без их полного снятия и слива из них жидкости.
Компрессор для воздушной продувки и просушки сот радиатора (можно воспользоваться компрессором для накачки колес). После окончания промывки радиатор рекомендуется продуть и просушить струей воздуха. Это поможет дополнительно очистить соты радиатора от оставшейся грязи и просушить радиатор перед эксплуатацией, чтобы на него меньше налипала пыль и грязь. Также просушка радиатора актуальна в зимнее время при сильном морозе. Если мокрый радиатор будет храниться без отопления, то оставшаяся в сотах радиатора вода может расшириться при замерзании и повредить устройство.
Когда необходимо промывать радиаторы
Как правило, для полного засорения нового радиатора с критической потерей его теплообменных свойств требуется несколько лет. Однако регламент технического обслуживания предписывает проводить очистку радиаторов ежегодно, весной. Это позволяет вовремя подготовить устройства к тяжелой эксплуатации в условиях летней жары с пиковыми тепловыми нагрузками.
Помимо плановой очистки по регламенту, необходимость в очистке радиаторов может возникнуть и при определенных признаках критического засорения со снижением теплоотдачи температуры:
При появлении перечисленных выше признаков следует проверить соответствующий проблеме радиатор и при необходимости провести его очистку (или очистку нескольких радиаторов).
Заключение
Как показывает практика, наиболее эффективную и безопасную (без залива электроники) очистку радиаторов можно провести только при их полном снятии. В автосервисе для современного автомобиля такая трудоемкая процедура может обойтись в сумму более 10 тыс. руб.
На обычной автомойке «по быстрому» это будет стоить гораздо дешевле, но и результат там будет «соответствующий». Поэтому для существенной экономии и лучшего результата лучше потратить время на изучение устройства своего автомобиля и сделать все самостоятельно. Тем более, что очистка радиатора не отличается особой сложностью, и если будет сложно, то только в первый раз.
Видео о чистке радиаторов:
Промывка бутерброда радиаторов БЕЗ РАЗБОРА. Проверка эффективности!
В какой то момент, когда в пробках двигатель начал чувствовать себя очень затупно, а вентилятор кондиционера перестал помогать, я понял что у меня перегревается интеркуллер. Думаю дай ка я гляну на соотношение температуры воздуха впуска и показатели ДМРВ.
Все мы знаем что ДМРВ на 1.8 tsi стоит сильно ближе ко впуску чем датчик температуры, и как итог, когда воздух во впуске сильно разогревается, мы получаем сильное различие того что видит ДМРВ, и что засасывается в цилиндры.
В результате первые несколько секунд после старта с места двигатель как будто теряет 30лс, а перегазовка решает все проблемы, до следующей остановки.
Подцепаемся к ЭБУ, и смотрим температуру впуска.
Эмм… Мда… Многовато. Такого быть не должно. На улице при этом ровно 30 градусов. И это не пробка. Это я просто остановился возле дома.
10 градусов разницы с забортной это норма, но не 18 же…
Так. А что с температурой ОЖ?
Не норма… Это не пробка. Это просто 5 минут на холостых. В пробках двигатель все таки еще и крутится. Хмм… Крутится…
И тут, я взял дал 2 метра назад, и обратно два метра вперед на парковке.
53 градуса… На 23 градуса больше чем забортная. Догадываюсь что бутерброд из вентиляторов уже раскалился. Кстати температура ОЖ упала до 103, потому что сработали вентиляторы. И это очень много для работающих вентиляторов! Теперь я понял почему у меня кондей последнее время не очень как то работает…
Пока я все это обдумывал температура воздуха на впуске выросла до 57 градусов. И тут я почувствовал что с места машина как то хреново едет. Оно и не удивительно!
Дал круг по району что бы хоть как то остудить подкапотное, приехал домой, и решил действовать.
Времени на разбор радиаторов нет, ибо рабочая неделя. А ездить так желания нет. Я буду нервничать… Как поступить в данной ситуации?
Правильно! Экспериментировать.
В принципе бОльшая часть грязи удерживается радиатором кондиционера, а к нему доступ есть и без разбора. А значит есть шансы, что мы получим очень заметный результат просто вычистив даже его. Но! Мы же можем воспользоваться проникающей пеной… И водой под небольшим давлением в теории можно промыть насквозь три радиатора, при условии что грязь будет максимально растворена. Главное ее растворить… Короче, в теории все выглядит не так уж и бесполезно
Едем в магазин и покупаем:
1. Самый сильный концентрат автошампуня. Я взял:
2. Очиститель двигателя. Обязательно пенный. Я взял самый дешевый, потому что у нас нет цели чистить именно масляные отложения, поэтому сойдет любой.
3. Аммиак. Нужен для смывки пены. Раствор аммиака с водой справляется с этим намного лучше обычной чистой воды.
4. Пневматический пульверизатор. Мойки высокого давления нет, да и не лучшей идеей она является для радиаторов.
5. Из дома тащим много теплой воды. С холодной вы задолбаетесь смывать пену.
И так, получаем вот такой набор
Оцениваем кошмар который творится с радиаторами.
Чую что радиатор кондея рискует отправится под замену… Но не об этом.
Кстати, не забываем убрать заглушку, ибо будем туда закидывать пену.
Наливаем пены в соотношении в два раза большем чем указано на упаковке, ибо мы не кузов моем, а у спец средств именно повышенная концентрация моющих средств.
Я лил 100гр шампуня на 900мл воды. Это очень много, но мы знаем на что идем.
Ставим на пульверизаторе струйный режим, что бы забить средство как можно глубже и приступаем
Выливаем весь литр состава.
И уже видим какой кошмар потек снизу…
Надо ждать примерно 5-10 минут, поэтому не теряем время, и выгибаем все загнутые ребра. Обычный пинцет нам в этом поможет.
Учитывая что загнутых ребер у меня много, я возился с пол часа. Все это время шампунь действовал на загрязнения.
И теперь приступаем к самому долгому, но за счет этого и эффективного. Смывка. Берем ТЕПЛУЮ воду, наливаем в пульверизатор, и погнали.
Я думаю комментарии не нужны. Льется лютый кошмар.
Кстати обнаружил просто болтающийся датчик температуры.
Для смывки до момента, пока перестанет течь грязная пена, у меня ушло три 5л бутыли, и около пулу часа времени. За счет того что процесс долгий, состав успевает полностью проникнуть везде, и забрать с собой максимальное количество грязи. Поэтому торопиться тут не стоит.
Когда вся пена смыта, а вся вода максимально стекла, приступаем к нанесению пены. В идеале нужно дождаться полного высыхания радиаторов.
Наносил, пока, пену только спереди, и заглянув с обратной стороны я был удивлен что пена проникла прямо насквозь. Это очень хорошо! Не ожидал такой проникающей способности от средств за 170р.
Ну а теперь наносим пену прямо между радиаторов, ибо большая часть грязи там.
Ждем 20 минут. К этому моменту почти вся пена осела.
Берем тёплую воду, пульверизатор и погнали.
И снова грязь! Это подтверждает что средство справилось. Ибо после шампуня грязь уже не шла.
Уходит еще 10 литров воды на смывку.
Что бы средство смыть окончательно используем раствор аммиака.
Разбавляем его водой в соотношении 100мл аммиака на литр воды (вот тут лучше использовать холодную. Ибо аммиак от теплой воды начнет активно испаряться, и вы ахренеете от запаха), и рассыляем состав на все обработанные пеной места.
Остатки средства смыты. Сушимся. По возможности воду бы выдуть воздухом. У меня уже в этот момент была ночь, и я оставил машину до утра.
Дождавшись обеда, и температуры воздуха 30 градусов, я поехал на тесты.
Да ладно? Ну допустим что я мало покатался. Хотя стрелка в районе 90 градусов уже минут 5. Встанем так же на парковке как вчера, и постоим.
Ну и все! И больше на холостых температура не растет!
Пробуем покататься вперед назад.
И вот сработали вентиляторы. И… Да, это не идеально, но это как минимум на 5 градусов ниже чем было до этого!
Сколько я не стоял, сколько не срабатывали вентили, температура отказалась расти. Включая кондиционер я получал температуру ОЖ в районе 95-96 градусов. Раньше меньше 100 не падала вообще.
После процедуры промывки я только один раз в пробке, в жару я заметил 51 градус на впуске. Хотя это в любом случае меньше чем 57… Но я думаю что это уже конструктивные особенности, которые тоже будем решать, ибо патрубок турбины над выпускным коллектором имеет такую температуру, что до него даже дотронуться нельзя.