Когда менять колодки на мотоцикле
Замена тормозных колодок на эндуро. Причины и симптомы их неравномерного износа
Почти на всех колодках любого производителя существует так называемый «маркер износа». Это всего-навсего несколько поперечных пропилов на поверхности накладки, которая входит в контакт с диском. Следовательно, по мере стирания колодки эти бороздки становятся все мельче и мельче, пока не исчезают совсем. И тут-то пора очень серьезно подумать об их покупке и замене или посетить место, где это сделают за вас – пока накладки не стерлись до железа и не начали «токарную обработку» тормозных дисков, снижая эффективность торможения до аварийно-опасного уровня.
Чтобы увидеть этот самый маркер, всего-то нужно н аклониться (или присесть на корточки), п осмотреть через тормозной суппорт поперек колодок (такая массивная штуковина возле вилки, в которую входят тормозные шланги) и у видеть накладку. Затем визуально определить, есть еще бороздки или уже стерлись. С задним дисковым тормозом поступаить аналогично.
С барабанными без снятия колеса не обойтись. Вообще, с барабанными тормозами все немного сложнее. Если иностранные производители не ленятся нанести бороздки для контроля степени износа на накладки барабанных тормозов, то отечественные мотоциклы такими удобствами не обладают. Для контроля используется линейка, которой измеряется толщина накладки и решение о замене принимается, исходя из инструкции к мотоциклу, где указана ее предельная толщина. Так «должно быть», но в большинстве случаев все происходит «на глаз».
Частоту контроля за состоянием колодок устанавливают, исходя из стиля езды и класса мотоцикла. Если вы хозяин «реактивного снаряда» и предпочитаете максимально быстрое перемещение от светофора до светофора с резким стартом и таким же резким торможением, то не лишним было бы проводить осмотр раз в месяц.
Если же вы катаетесь на чоппере, выезжая только в ночь на пятницу 13-го, чтобы пролететь из одного конца города в другой, то о состоянии колодок можно не беспокоиться еще лет 50-100.
Некоторые симптомы, свидетельствующие о дефектах тормозной системы
Свист тормозов
Бывают, конечно, и низкокачественные, свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста – это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Специальная процедура очистки тормозных суппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.
«Ватные» тормоза
«Момент прижима», когда колодки прочно «хватают» тормозной диск, должен быть четко ощутим. Если этого ощущения (при прогретых тормозах) нет, то проверьте: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, не расслоился ли какой-то тормозной шланг, нет ли воздуха в системе, а также степень гидратации тормозной жидкости.
Неравномерный износ колодок
Слегка неравномерный их износ – это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Если неравномерность износа очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.
Износ тормозного диска
Со временем тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании дешевых тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях. Также следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (если передняя тормозная система двухдисковая, замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки.
Замена тормозных колодок на эндуро
В отличие от современных дорожных мотоциклов, у эндуро в основном тормоза более простые. Вместо плавающих тормозных дисков, там используются плавающие тормозные суппорты. Плюс, поршень находится только с одной стороны, а с другой стороны тормозная колодка упирается в корпус суппорта. По идее, тормозной суппорт должен автоматически центрироваться по мере износа тормозных колодок. Но этого не произошло, поэтому придется разобрать и посмотреть.
После откручивания пары крепежных болтов, плохое состояние направляющих тормозного суппорта становится очевидным.
Такая деталь уже не способна свободно двигаться и обеспечивать равномерное усилие на тормозных колодках. Из этого следует неравномерный износ тормозных колодок и прочие мелкие пакости типа свиста при торможении. Для восстановления работоспособности нужно очистить остатки старой смазки и нанести новую, которая не высохнет подобно старому солидолу.
При помощи шлифовальной бумаги и полировочной пасты деталь становится лучше, чем была в молодости, лет эдак 20 назад. Теперь остается смазать ее синтетической литиевой смазкой, которая не боится контакта с водой и работает в широком диапазоне температур.
Далее, тормозной суппорт собирается, устанавливаются новые тормозные колодки и можно считать, что половина дела сделана — было бы нелогичным сделать сервис только заднему тормозу, теперь пора разбирать передний/
Всё, что вам нужно знать о тормозных колодках
Какие бывают, когда менять и как заменить
Схема расположения тормозных колодок мотоцикла
Тормозные колодки – это трущиеся поверхности, которые зажимают тормозной диск, замедляют вращение колеса и останавливают мотоцикл. Они выполняются из материалов с высоким коэффициентом трения. Раньше колодки изготавливались из асбеста, но сейчас используются безопасные для здоровья материалы.
Виды тормозных колодок
Спеченные
Самый популярный тип, входят в стандартную комплектацию большинства мотоциклов. Спекание — процесс сплавления металлических частиц под действием тепла и давления с образованием фрикционного материала, который обладает высокой износоустойчивостью. Поэтому такие колодки хорошо подходят для гонщиков, городских мотоциклистов и тех, кто катается по крутой холмистой местности.
Достоинства. Спеченные тормозные колодки обеспечивают стабильный коэффициент трения и хорошее сцепление. Они также отлично выдерживают высокую температуру, устойчивы к выцветанию, хорошо работают даже в плохих погодных условиях. Как правило, служат они также дольше, чем другие типы колодок.
Недостатки. Они сильнее изнашивают тормозные диски. Если вы не хотите дорогого техобслуживания, подумайте об использовании органических колодок: заменить колодки проще и дешевле, чем диски. Спеченные колодки также производят больше шума при торможении.
Органические
Изготавливаются из смеси волокон и наполнителей, перемешанных со смолами. Некоторые органические колодки используют волоконные компоненты, такие как кевлар и углеродное волокно, для повышения долговечности. Органические тормозные колодки имеют более мягкий состав, что отражается ощущениях при использовании тормозов: торможение происходит плавнее. Отличное начальное сцепление дает больше контроля на низких скоростях.
Достоинства. Не так сильно изнашивают тормозной диск, поэтому их придется менять реже. Более мягкие материалы в органических колодках также делают их тише спеченных. Органические колодки производят меньше тормозной пыли, и они обычно дешевле, чем спеченные колодки.
Недостатки. Быстрый износ и нетерпимость к высоким температурам. Как только они достигают максимальной рабочей температуры, колодки быстро теряют коэффициент трения и портятся. Также в плохих погодных условиях на них может появиться слой налета, который скажется на их работе в будущем.
Полугерметичные (полуспеченные)
Выполняются из органических материалов с 30% содержанием меди. Считаются золотой серединой между спеченными и органическими колодками в отношении производительности и долговечности.
Достоинства. Сочетают в себе долговечность спеченных колодок, низкий уровень изнашивания тормозных дисков и приятные ощущения органических колодок.
Недостатки. Высокая стоимость.
Керамические композиционные
Создаются из высокопрочных керамических волокон и металлических нитей, скрепленных при высоком давлении и температуре. Вязкие металлические волокна имеют умеренный коэффициент трения для хорошего начального сцепления.
Достоинства. Хорошо работают в жару и не сильно нагреваются при использовании. За счёт этого снижается износ и риск деформации диска.
Недостатки. Доступны не для всех моделей мотоциклов.
Когда менять колодки
Визуально осматривайте тормозные колодки мотоцикла перед поездкой, при смене масла и т. д. Обязательно проверьте суппорты, включая заднюю сторону, так как есть внутренние и внешние колодки. Если фрикционная колодка изношена примерно до толщины в 3 мм, пришло время заменить её.
Обращайте внимание на звуки от тормозов. На проблему указывают скрежет или визг. Скрежет может говорить о том, что металлическая стенка тормозной колодки трется о поверхность тормозного диска. Продолжение езды с такой проблемой может привести к отказу дисков и аварии, так как в нужный момент вы не сможете быстро затормозить. Отличить скрежет от визга легко: визжащий звук пропадет, если при торможении нажать на тормоза сильнее обычного, а вот скрежет будет становиться громче.
Когда и как менять тормозные колодки на мотоцикле?
Мотоцикл – особое транспортное средство. Для большинства владельцев мотоцикл – не просто средство передвижения, а настоящий друг. Обычно заядлых байкеров трудно упрекнуть в небрежном отношении к их железному коню. Ведь все работы по обслуживанию и ремонту своей техники они стараются выполнять сами. И очень часто начинающие байкеры задаются вопросом, как часто и каким образом менять тормозные колодки. Ведь своевременное обслуживание и замена этой важной детали мотоцикла является жизненно важным фактором для мотоциклиста в прямом смысле этого слова.
Когда необходима замена колодок?
Перед тем, как рассказать о способе замены тормозных колодок, хотелось бы отметить одну важную деталь: Как проверить износ тормозных колодок. Если колодки выполнены из хорошего прочного металла, а состав фрикционных накладок соответствует всем требуемым стандартам, то менять их нужно через 5 – 8 тысяч километров пробега при остаточном «полезном» материале от 1-го до 3-х миллиметров.
Рабочий процесс по замене тормозных колодок
Для замены колодок необходимо приобрести два комплекта на передний и задний контуры. Замену следует осуществлять на остывших дисках.
Вторым шагом станет избавление от отработавшей колодки. Чтобы выполнить это действие, необходимо поддеть пластину отверткой за специальное отверстие.
После удаления старой колодки необходимо произвести отжатие тормозных поршней и поставить новые колодки. После установки новых колодок произвести все вышеописанные действия в обратном порядке.
Процессы замены колодок на переднем и заднем контурах идентичны друг другу. Есть лишь небольшая сложность в доступе к тормозному механизму заднего колеса.
На завершающем этапе необходимо выполнить действия по выжиманию рычага и педали. Повторять их, пока не появится сопротивление. Процесс замены колодок на этом завершен.
Помните о том, что во время замены колодок не нужно нажимать рычаги и педали во избежание смещения закрепляющих винтов.
Когда менять колодки на мотоцикле
Покупка первого мотоцикла. Часть пятая
Тормозные диски и колодки
Тормозные диски бывают плавающие, состоящие из двух частей, и обычные, которые целиком сделаны из одного куска металла. Они просты в производстве и надежны, но уступают плавающим дискам по эффективности.
Основная проблема у тех и у других – это изменение геометрии и деформация при сильном перегреве или неудачном падении. Диск начинает бить, то есть «колбасить», как восьмерка на колесе велосипеда. Проверить новичку это сложно, но можно. А если есть понимание, что такое восьмерка на «велике», то, вывесив колесо и покрутив его, вы сразу заметите, есть ли биение тормозного диска, или его нет. Заодно и состояние колесного диска проверяйте. Если есть хоть маленькое биение, которое заметно на глаз, то такая деталь идет под замену. Если на переднем колесе установлены два диска, то придется менять их вместе. Удовольствие не из дешевых, если покупать новые. Можно купить б/у, но надо внимательно смотреть перед покупкой их состояние и геометрию. Перегретый диск видно сразу, он с синеватым оттенком. Смысла менять шило на мыло нет. На разборках можно найти, главное постараться и не лениться. Все написанное выше применимо к двум типам тормозов.
Почему нельзя иметь диск, даже с небольшим биением? Ответ простой: во время езды тормозные колодки максимально приближены к нему. И при нажатии на рычаг тормоза они сразу же начинают его сжимать, что обеспечивает быстрое торможение. Если его «колбасит» относительно оси колеса, то диск раздвинет поршни с колодками ровно на то расстояние, на сколько он бьет. То есть, при нажатии на тормоз, сначала колодки будут только приближаться к диску, и в этот момент рычаг будет проваливаться, оставляя минимальный запас хода для эффективного торможения! Если диск бьет сильно, то не исключайте того, что придется нажать на ручку несколько раз, чтобы мот хоть как-то начал останавливаться. Торможение будет не равномерным, мотоцикл будет останавливаться рывками. Если сцепление с асфальтом хорошее, то это повезло, а если песок, то колесо сорвется в юз. Прогнозировать плавную остановку с такими дисками будет сложно. Удары скажутся и на износе поршней суппортов, на подшипниках колеса и неравномерном износе резины. Потом всё это в совокупности начнет так «колбасить», что езда превратится в ад. А каждое резкое торможение будет заканчиваться выкладкой дороги кирпичами.
Приступаем к осмотру. Тормозной диск не должен иметь сильно выпирающего «бортика». Если он большой, то это говорит о его приличном износе. Например, на фото ниже фаска (для данной модели) говорит о том, что диску еще ходить и ходить. Рабочая поверхность имеет свойственную ей неровность, но на этом мотоцикле на стертых колодках 100% не катались и не оттормаживались «до посинения».
Еще одна фотография сделана под углом, чтобы было видно, что диски или менялись уже, или мотоцикл использовали, как прогулочный, для удовольствия. Это хороший показатель. У таких байков не замучен мотор.
Далее берем фонарик и смотрим состояние колодок. На них можно и не обращать внимания, судя по состоянию тормозного диска. Это нужно для того, чтобы знать, нужно ли их сразу менять, или просто купить в запас «на всякие пожарные». Хорошие колодки на одну сторону стоят от 30 долларов. Если состояние отличное, то на сэкономленные деньги можно купить защиту колен, если ее еще не приобрели. Естественно, колодки смотрим с двух сторон, так как на этой модели спереди два тормозных диска.
Если не лень, то можно посмотреть на состояние колодок снизу. Лучше видно. Фонарик все равно нужен. Для пузатых советую прихватить зеркало. «Кряхтение» может вызвать повышенный интерес к вашей персоне. А с зеркальцем тихо, «без шума и пыли», лишних предельных наклонов, можно сделать осмотр снизу. Причем не только колодок, но и мотора.
Вот и колодочка! И можно состояние оценить более точно, так как видно лучше. И нагибаться сильно не пришлось. Просто сделал фото вслепую, а потом посмотрел. Это один из вариантов вместо зеркала.
И, конечно же, проверяйте состояние клепок на плавающих тормозных дисках. Он не должен болтаться! На соединении не должно быть следов насилия. Есть продавцы, которые сильнее сплющивают крепеж, чтобы скрыть образовавшиеся люфты. Если делает профессионал, то следов на клепке не увидишь. По большом счету, нормальный человек поменяет диски. Ну а обычный наездник попробует отстучать в гараже обычным молотком, который гарантированно оставит следы. Главное, еще раз повторюсь, не торопиться. Посмотрите на фото, какая чистая клепка! На ней нет следов ударов и вмятин. Сложного ничего нет. Внимание и только.
Вот и задний тормозной диск. На дорожных мотоциклах задний тормоз, по сравнению с передним, менее эффективен. Его износ должен быть меньше. Смотрим на фото и делаем вывод, что передние диски менялись. Или на заднем ездили без колодок, металл по металлу. Износ заднего выше, чем у передних. Такие нехитрые сравнения начнут рассказывать о том, что не бьется пробег на спидометре с состоянием дисков. Исключения всегда есть. Может, предыдущий владелец любил пользоваться постоянно задним тормозом. Если так, то надо дальше искать другие элементы мотоцикла с износом. Не бывает такого, что пробег тысячу км, а сидение стерто вусмерть.
Для примера сделано несколько фотографий тормозных дисков мотоцикла с реальным пробегом 9500 км. Жаль, что это непогода и другого класса мот, но это поможет понять состояние и раскрыть, в некоторых случаях, обман. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.
Проверяйте, не торопитесь. Ваше внимание – ваши деньги. Если вы берете б/у мотоцикл, то ваша финансовая сторона не такая радужная, как хотелось бы. И потраченные 10-20 минут на детальный осмотр позволят сэкономить минимум 10-50 000 рублей. Если вы за двадцать минут столько зарабатываете, то можете и не смотреть, а просто за свои деньги приобрести отличную головную боль. Любовь самому покопаться в гараже у миллионеров никто не отменял.
Вы часто видите, что мотоциклы с разными пробегами стоят по-разному. Аппарат с 80 000 км может стоить дороже байка с пробегом 20 000 км. Дело в том, что 80 000 – реальные цифры, а у которого на спидометре только двадцать тысяч – надо уточнить, по какому кругу, или сколько сот тысяч километров там скрутили.
Не смотрите на цифры на одометре и на счетчики накрученных км или миль. Смотрите на состояние. Смотрите на эксплуатацию. Смотрите на фото. Просите продавца прислать изображения в хорошем качестве тех или иных деталей.
Есть еще вариант заказать мотоцикл или купить его еще в пути, получается дешевле. Перед отправкой выбранного мотоцикла мотосалон Драйв Байк высылает качественные фото с любого ракурса, которые закажете. Без проблем! Это их нормальная практика. Можете считать это рекламой, но попробуйте сравнить состояние мотоциклов в разных салонах и попросить менеджеров выслать подробные снимки мотоцикла перед отправкой.
Вспоминаю, когда приятель приехал в сервис на старом автомобиле.
Спросил: что с ней?
Ответ: Стерся ремень!
Какой ремень?
Ремень времени! – ответил мастер и дал время подумать над целесообразностью ремонта.
Кирилл FILIN
4 января 2016г
Замена тормозных колодок на мотоцикле.
Тормозные колодки на мотоцикле в среднем приходится менять не чаще чем 5000-8000 тыс. км. Замечу, что чем качественнее тормозные колодки вы установите, тем дольше они прослужат и конечно эффект торможения мотоцикла значительно лучше если установлены именно качественные тормозные колодки. Опасайтесь поддельных тормозных колодок произведенных подпольно в Китае.
Обычно смены требуют колодки с остаточным «полезным» остатком 1-2-3 мм, разумеется можно заменить и раньше.
Если возник вопрос по замене тормозных колодок на вашем мотоцикле, всегда приобретайте новые тормозные колодки для вашего мотоцикла.
Не стоит «наклеивать» и «наплавлять» тормозные колодки на основание старых, приобретайте только новые колодки для вашего мотоцикла, пусть новые тормозные колодки будут стандартными (оригинальными) и не будут иметь металлической крошки и керамики в своем составе, такие тормозные колодки все равно, намного качественнее и надежнее, чем «модифицированные» самостоятельно.
«Изготовленные самостоятельно» – наклеенные и наплавленные тормозные накладки при низких скоростях могут показаться «стабильными» и «надежными», однако на повышенных скоростях бывали случаи «отрыва» наклеенного слоя, чем может грозить такой «отрыв» для мотоциклиста, наверное не стоит даже представлять ’ размышлять.
Просто представьте вы разгоняете мотоцикл, скорости 120-160 км’ч и вдруг возникает необходимость резкого торможения, а тормозов просто нет или вообще «наклеяные колодки» пролетают мимо угла вашего зрения и вы видите этот «полет».
Рекомендации к покупке тормозных колодок.
Для замены тормозных колодок на мотоцикле вам, понадобится два комплекта колодок на передний контур тормозов и один комплект для смены на заднем контуре.
1 комплект = 2 колодки.
Подробнее: вам необходимо приобрести два набора (две упаковки) по две колодки – всего четыре на передний контур тормозов и всего один комплект, две колодки, на задний контур тормозов.
Рекомендуемые производители тормозных колодок для мотоцикла: EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah … либо оригинальные, т.е. от производителей Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
Выбирая тормозные колодки для вашего мотоцикла, возьмите в расчет тип вашего мотоцикла. Для «дорожника» вполне подойдут «оригинальные» колодки от производителя мотоцикла или конечно же аналоги от фирм Versah, EBC, Ferrodo и т.д.
Для спортивного мотоцикла, будут более уместны тормозные колодки с металлической крошкой и керамикой в своем составе, однако конечно можно установить и оригинальные тормозные колодки.
Замена тормозных колодок.
При проведении замены, старайтесь не вдыхать пыль от тормозных колодок.
Дождитесь полного остывания тормозных дисков, иногда диски после поездки в «рваном» режиме «разгон-торможение» могут разогреваться достаточно сильно.
Устройство тормозных машинок, примерно на всех мотоциклах одинаково, устройство задней тормозной машинки обычно идентично переднему но с некоторыми отличиями, например по кол-ву тормозных поршней.
Передний контур тормозов
Если на тормозной машинке есть винты-пыльники (под минусовую отвертку), вывинчиваем пыльники. Далее необходимо удалить длинный винт закрепляющий тормозные колодки. Обычно для вывинчивания крепежного болта требуется HEX ключи (шестигранники).
Если в устройстве ваших тормозных машинок есть прижимная скоба, снимаем скобу, предварительно запомнив положение, для дальнейшей сборки.
Далее необходимо подцепив старую тормозную колодку «за ухо» отверткой вынуть ее, так же вытащить вторую колодку. Далее минусовой отверткой с крепким жалом аккуратно отжимаем тормозные поршни, задвинуть поршни нужно чуть более, чем на половину, ориентируйтесь по высоте новых тормозных колодок + толщина тормозного диска.
В процессе разбора тормозных машинок и смены тормозных накладок на мотоцикле, не стоит выжимать рычаги и педали тормозных контуров, иначе же тормозные цилиндрики могут выйти из пазов и в систему попадет воздух, который выгнать можно будет только полностью «прокачав» контуры тормозов.
Далее необходимо установить новые тормозные колодки. Процесс аналогичен процессу разбора. Колодки устанавливаются за тормозной диск и поверх, устанавливается прижимная скоба (если есть), вкручивается крепежный винт, поверх винта обязательно вкручивается винт-пыльник.
Задний контур тормозов мотоцикла.
Процесс схож с заменой тормозных колодок в переднем контуре тормозов, отличие лишь в том, что иногда из-за заднего колеса, подобраться к тормозной машинке немного сложнее, чем на переднем контуре. Обычно снятие заднего колеса мотоцикла не требуется, вывинчивается крепежный болт и тормозная машинка «смещается». Далее процесс разбора и замены, тормозных колодок заднего контура тормозов мотоцикла, схож с процессом по замене тормозных накладок в переднем контуре тормозов.
Чтобы привести тормоза в рабочее состояние, после установки нового комплекта, необходимо несколько раз выжать рычаг или педаль, повторить до ощущения упругости.
Первое время пока тормозные колодки не «притрутся» к тормозным дискам вашего мотоцикла, возможны шумы и шелест на низкокачественных тормозных колодках слышен свист. Так же первое время новые тормозные колодки не так «хватки», поэтому первые 100-500 метров не стоит ездить набольших скоростях. Вообще к новым колодкам нужно будет пере-привыкать, для примера: тормозные колодки от EBC с металлической крошкой и керамикой «хваткие», стандартные «оригинальные» колодки более «мягкие» при торможении, поэтому при переходе от «мягких» к «хватким» нужно будет привыкать.
Если у вас остались вопросы по замене и выбору тормозных колодок (накладок) для вашего мотоцикла, вы всегда можете задать свои вопросы на нашем мотофоруме.
Приобрести новые оригинальные и не оригинальные тормозные колодки для мотоцикла, вы можете в нашем онлайн мотомагазине.