Кнопка закрытия двери автомобиля нива
Неочевидное удобство. Установка клавиши разблокировки дверей.
Есть у меня такая особенность из разряда ОКР — я терпеть не могу видеть в салоне заглушки для кнопок и переключателей. Прям кушать не могу!
В приобретенном автомобиле 2011года выпуска, была комплектация GLC, включающая подогрев заднего стекла и кондиционер. Но видете это?
Из 5 кнопок занято 4 — ЭТО НЕДОПУСТИМО!
Плюс к этому, в машине можно централизованно управлять замками только с пульта сигнализации, хотя электропакет предусматривает возможность управления с кнопки в салоне. Значит будем устранять эти две напасти одной деталью!
На сайте Автопитер, была заказана система управления блокировкой дверей. Номер по каталогу — 00001-7504777-00-0
Что было в комплекте поставки:
1) Плата управления (обжата черной термоусадкой)
2) Коса проводов для подключения (далее по тексту «коса»)
3) Кнопка
4) Инструкция
5) 2 хомутика
Первое что хочется отметить — инструкция кошмарная. Фотографии, прикрепленные к тексту пережаты до размера арбузных семечек, да еще и распечатано на ч\б принтере, зато фото шнивы в полный рост! Вопрос, ЗАЧЕМ? Мы что, нашу машину никогда не видели? Лучше бы это место вы использовали под фото установки. Тем не менее, текстовое описание вполне подробно описывает процедуру установки.
Далее — практически все соединения с проводкой машины сделаны через коннекторы. Тоесть вы вытаскиваете из штатного коннектора провод, присоединяете в этот коннектор пин от косы кнопки, и вставляете уже провод от машины в косу. Для удобства, все цвета проводов в косе такие же как и в штатной проводке. НО! Сразу говорю, провода из коннектора блока управления электропакетом вы хрен достаните. Говорю как человек, обладающий комплектом для экстракции пинов
по этому, не заморачивайтесь, а просто подпаяйтесь.
Кстати, сам коннектор из электропакета достать а потом обратно подключить могут только сантехники с пятилетним стажем и более. По этому лучше просто открутите блок.
Шаги установки подробно описаны в инструкции, опишу лишь общий принцип. У косы 4 направления. Первое подключается к кнопке аварийки, для получения 12 вольт, второе приходит в кнопку управления, третье (2 коннектора, большой на 7 пинов и маленький на 1 пин) уходит в плату управления и наконец 5 проводов вам нужно присоеденить к коннектору блока управления электропакетом. При чем 2 просто вставить а 3 распаять. Важной особенностью будет тот факт, что розово-черный провод, например может выцвести в черно-белый! В общем, просто не торопитесь.
После установки, покатавшись недельку, я могу придти к выводу что хоть сама кнопка не будет использоваться вами чаще раза в месяц, но когда она понадобится, вы лишний раз вспомните того, кто посоветовал вам этот аксессуар.
Кнопка центрального замка
Вчера, пока на улице была тёплая солнечная погода, решил прокинуть проводку и установить кнопку центрального замка, чтобы была возможность блокировать и разблокировать двери.
Провода были в блок штатной сигнализации подключены ещё когда устанавливал StarLine M31.
Повторюсь, для реализации сего действа были установлены отсутствующие провода в разъём по этой схеме.
При замыкании одного или другого провода на «массу» происходит блокировка дверей или их разблокировка, удобно, за 1,5 года на ШНиве так и не привык к тому, что этого нет, в отличие от предыдущей моей машины, Калины.
Собственно, так это должно выглядеть.
Так же была куплена кнопка стеклоподъёмника с разъёмом.
Хотел со стрелочками, но не нашёл. С замочками было бы вообще отлично, но, в продаже таких у нас нет вообще, если только менять маску под заказ.
Распиновка кнопки.
Повытаскивал лишние провода с разъёма кнопки и воткнул провода как нам надо.
Долго думал, куда поставить кнопку, из трёх вариантов — на рулевой колонке, на тоннеле пола или в заглушке под магнитолой, выбрал последний вариант, дотянуться до кнопки в том месте нет ни каких проблем. Конечно, был ещё вариант — на водительской двери, но больно геморно пробрасывать провода через разъём проводки в двери, да и чтобы прорезать отверстие под кнопку, надо снимать обшивку и резать отверстие в ней. В общем выбрал самый простой вариант.
Провода от блока сигнализации проложил в гофре за педалями и вывел под магнитолу, пришлось снять пластиковую обшивку в ногах сбоку.
Распаял провода на разъём кнопки, чтобы нажатие вверх блокировало двери, а нажатие вниз — разблокировало, так же припаял «массу» и подсветку кнопки к разъёму прикуривателя, в моём случае — розетки.
Всё снятое установил на место, кнопку вывел в «окно», где стоит заглушка справа от блока регулировки зеркал.
Ну и собственно сама заглушка, в ней надо теперь вырезать отверстие для кнопки.
Дома на заглушке наметил контуры отверстия, благо с кнопкой в комплекте была прямоугольная проставка, сделал дремелем пропилы.
Удалил выпиленное, скальпелем скруглил края и подогнал отверстие под кнопку.
Осталось дело за малым, воткнуть всё на место, что собственно и было сделано.
-=21=- Кнопка центрального замка «пофеншую» и рукожопство
Автоваз довольно странная контора, вроде не дураки, но некоторые технические решения вызывают сомнения, причем в случае с любой нивой это как правило аксиома.
Мне категорически не ясно, зачем ставить в авто блок электро-пакета «Норма» 1118-6512010 который является по сути блоком центрального замка и при этом не сделать кнопку блокировки/разблокировки дверей.
Мы конечно сделали такую кнопку из стеклоподъемника, которая долгое время заполняла собой пустоту между кожухом руля слева и торпедой, на этом можно было вроде как остановиться, но мысль о производстве «дырок» в разного рода заводских панелях, особенно под колхозные элементы как-то не воодушевляла.
Серфинг по интернету должных результатов не принес, либо тоже-самое, либо совсем колхоз, единственным более-менее приемлемым вариантом казалась установка блока управления ЭСП и зеркалами от «Калины», но этот вариант не радовал жестким напилингом и диким колхозом с проводкой, не говоря уже о необходимости прокладывать лишний жгут проводов в двери (да и просто лениво было).
И тут в ленте у одного шнивовода я увидел фото:
Вот это поворот, подумал я и начал искать.
НОМЕР 00001-7504777-00-0
Так как нормального варианта покупки в очередной раз не было (ну нет у меня счета в сбере), я упросил Макса найти мне эту цацку, что он в течении нескольких дней и сделал.
Так как на днях отъеб… перестала работать сигнализация, поползновений в подторпедное пространство было не избежать, я таки решил надо ставить.
Разбираем все нафиг
Пользуясь инструкцией переподключаем провода
Причем очень понравилось то, что никаких скруток и прочей фигни нет, вынули клемму из фишки воткнули в наш девайс а сам девай обратно в фишку (ляпота).
До кучи решил перенести кнопку кондишена на законное место (еще одно не очевидное решение от автоваз)
До этого видел в записях подобные переносы, но решил сделать по-своему, ибо очень не нравился ореол вокруг кнопки при включенной подсветке.
Аккуратно стараясь не повредить бортик штамповки, дремелем (гравером) выбрал посадочное под кнопку.
После чего собираем все обратно
Проверяем и радуемся
Теперь можно лишний раз не думать о том что на светофоре или в пробке что-нибудь тиснут из машины
Теперь за рукожопство:
Как показала практика, сигнализация перестала шуршать из-за гениев которые ее подключали, знал-бы кто подключал, обязательно бы пожал им… горло.
Так как установленная сигнализация мониторит через блок электро-пакета «Норма» 1118-6512010 фактически все, кроме курсов валют и сроков годности продуктов в холодильнике дома, инсталлерам необходимо было просто врезаться в проводку идущую к этому блоку (в худшем случае) или взять родные клеммы, переобжать с учетом новых проводов и делу конец, но данные ребята были не такие, они выдрали (натурально выдрали) провода из разъема, обрезали родные клеммы, скрутили их с проводами сигнализации и обрезками от проводов с клеммами но уже не родными, и запихали обратно в разъем, пофиг что клеммы их размер и тип не тот, пофиг что колодку раздербанили, клиент все-равно не узнает. Ну собственно в одном из этих мест и развалилось. Переделал теперь все работает.
Так как все разобрано поменял местами блок управления зеркал и прикуриватель, так как, можно было использовать что-то одно или прикуриватель или подстаканник (еще одно гениальное решение от авто-ваз).
Как обычно по традиции отсутствие крепежа и использование крепежа неродного, итого 3 шт заменил, еще 5 доставил, на сегодняшний день добавлен 31 саморез в районе передних сидений.
Прикрутил на место разъем одб, висевший на одной незакрученной гайке.
Сломаны винтовые крепления верхнего кожуха рулевой колонки (21230-3403070-00-0), только саморезы только хардкор (заказал новый кожух).
Концептуальные решения примененные при сборке салона продолжают вызывать недоумение
Блок АПС болтается над педалью газа. В качестве крепления использован загнутый кронштейн крепления левой нижней части торпеды (21230-5326043-00-0).
Крепление выгнул обратно, блок АПС перевесил под торпеду к блоку климата.
Вопрос, где АПС стоял изначально?
И где вообще найти схему расположения блоков и реле на ШНИВУ?
Ремонт электропривода замка водительской двери.
Всем привет! Снова Нива подкинула мелкую неисправность — ещё весной иногда стала сама закрываться, но на охрану не становилась. А иногда просто щёлкала замками туда-сюда. Потом всё прошло, но заметил, что если закрыть ключом или изнутри водительскую дверь, то остальные не закрывались. Понятно, что проблема с электроприводом замка, хотя с брелока всё работало и я забил на проблему. Но тут пришла сырая осень и машина снова стала сама щёлкать замками… Перспектива сидеть где-нибудь в лесу около закрывшейся с ключом внутри машины маячила на горизонте. Решил всё же разобраться с этой проблемой.
Почитал интернет, посмотрел схемы и понял что замок скорее всего не разборный и к нему идёт пять проводов — один не используется, два на управление электромотором привода и два на микрик, который даёт понять блоку управления электропакетом, что замок закрыт. Решил слазить в дверь и посмотреть — починить или заменить. Фото как всегда мало, потому как когда в Ниве куда-то лезешь руки в мазуте или пушсале 😂. Вкратце опишу процесс. Снимаем карту, помогая отвёрткой скидываем с замка все тяги и откручиваем с торца двери винты крепления замка. Рассоединяем два разъёма и снимаем замок с электроприводом в сборе. Мне ещё пришлось шумку отдирать, сделал это аккуратно и потом, погрев феном, она приклеилась обратно.
Снятый замок протёр от пыли и пушсала, снял с него электропривод и убедился, что он не разборный. Что же там такое спрятали, чтобы никто не увидел? Взял пилку по металлу, немного надпилил, ножом поковырял, молотком постучал и увидел сей секретный механизм 😊.
Визуально всё в порядке, смазка есть, механизм выглядит надёжно — вместо зубчатой рейки винт с гайкой. Запомнил как что стоит и извлёк привод, чтобы добраться до микрика. Он оказался разборным, аккуратно поддел два усика и снял крышку.
При замыкании двери пластинка набегает на кнопку и смыкаются контакты белого и чёрного проводов, по этому сигналу блок электропакета даёт команду на закрытие дверей. Пошевелив ножку с чёрным проводом, аккуратно извлёк подвижный контакт в сборе с пружинкой, при этом ничего не развалилось и не улетело )). Осмотрел, на нём и ответной части с белым проводом были чёрные точки. Или подгорели, или окислились непонятно. Почистил наждачкой 2000 и собрал всё в обратной последовательности. Корпус замка скрутил саморезом и замотал красной изолентой, по своим свойствам сильно проигрывающей синей, по этому добавил ещё пластиковую стяжку 😂.
Не устанавливая в дверь подключил разъёмы и несколько раз проверил работу, убедившись в исправности собрал всё обратно. При сборке надо аккуратно защёлкивать тяги на место, чтобы не сломать, я немного смазал «шарики» и тягу личинки замка защёлкнул при помощи плоскогубцев. С установкой карты трудностей не возникло, все пистоны уцелели и использовались повторно. Пока всё наладилось — все двери закрываются после закрытия водительской ключом и открываются тоже. Сами по себе не щёлкают, а сколько это продлится не известно! Но, как говорится, будем надеяться!
Всем удачи, здоровья и надёжных замков! Пока!
Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))
Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:
У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:
Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:
Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:
Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)
Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:
Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:
… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:
После этого замок можно вынуть из двери:
Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)
…и расцепляем эти защёлки:
После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:
Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)
Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!
Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»
А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:
Вычистил тонким надфилем.
После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:
3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.