Ключ не подходит к дверям авто
Ключ от замка зажигания не подходит к двери
При покупке обнаружил сей неприятный недостаток и решил его исправить в ближайшее время. Ключ был один, подходящий только к замку зажигания, а двери открываются лишь от брелка штатной сигналки. Т.е. в случае разряда аккума, либо иного обесточивания авто я бы не смог открыть дверь.
устраняю:
— снимаю обшивку двери
— откручиваю два болта крепления наружной ручки двери
— вытаскиваю аккуратно ручку наружу, но не до конца, а так чтобы пальцами можно было снять с личинки металлический прут, идущий снизу, а после и саму личинку с ручки
— беру личинку,
несу ее на рынок где мужичок добрый под вывеской «дубликаты ключей» подтачивает мне личинку так, чтобы мой ключ зажигания подходил к личинке двери, не меняя при этом сам ключ.
— потом в обратном порядке всё ставим обратно
цена вопроса 500 рублей, а на другом рынке в центре за 1000 обещали сделать. ну соответственно они пошли боком.
аккуратно стоит быть с местами где прут крепится сверху в отверстие личинки и снизу самого замка. там стоит пластиковый фиксатор который можно сломать, что я и сделал, дабы не всё так просто должно доставться русскому мужику, и дабы не забывать о колхозе) заколхзил куле нам)
читая ранее другие форумы про это решение, предлогалось просто самому разобрать личинку и просто всё смазать, но это лишь в том случае если личинка и ключ состоят в отношениях.
при снятии обшивки обнаружил две клипсы с 2мя выходами и 2мя проводами. кто знает для чего они? (фото прилагаю)
думаю от них запитаться на свет при открывании в нижнюю часть двери.
Приора — ремонт\привязка ключа
Предыстория: больше года назад у данной приоры перестал работать штатный брелок — не открывал, не закрывал, ни двери, ни багажник. Хотя с этого ключа машинка вполне себе заводилась. Замена батареек тогда не помогла, проверка показала, что что-то в радиоэфир он шлет, однако машинке было на это пофиг.
Через пару месяцев после этого ломается (клинит и разваливается серцевина — качество мягко говоря — говно) замок зажигания. Хозяин меняет только замок, на дверях остаются прежние личинки — соответственно два ключа: один от зажигания, второй от дверей.
Позже была попытка привязки ключа заново, но АПС моргал так, что расшифровывалось как неисправность, поэтому забили до более благоприятных моментов.
Надоело мне на все это смотреть, да и хозяин — Батя, как-то не по людски получается: всем машинки делаю, а он тут с ключами мучается.
В общем вчера забрал у него приору, оставил ему свою кенго покататься.
Первое — проверяем предохранители, нужные исправные, однако это ещё мало чего значит — это жигули, так что попутно надо проверять все предохранители (дабы не гадать, что придумали эти мастера на заводе).
Находит по плавленый F15, однако он нам погоду не делает — он отвечает за габариты по правому борту (и, как не странно, это именно так).
Ладно, хватит гадать, давай разбираться дальше: подключаем шнур к ОБД2 разъему и к компьютеру его.
Смотрел программой OpenDiagFree.
И так, смотрим ошибки в блоке иммобилайзера: постоянная ошибка по поводу обрыва или КЗ в цепи противотуманок — они даже не установлены, и эту ошибку я видел ещё на многих приорах, так что забъем.
Дальше смотрю на концевики: какие работают, какие нет — оказывается, не срабатывает концевик капота, что не удивительно от такого качества машины — зазор велик, вот и не срабатывает.
Снимаем разъем с концевика
Снова проверяем: теперь показывает, что все нормально — закрыто (хотя капот у нас открыт и это не правильно, но задача стоит разобраться с ключами, так что не работающий концевик на капоте пока что мелочь и не стоит по этому поводу заморачиваться пока что).
Дальше проверяем ключ: батарейку и излучает ли сигнал.
Батарейку проверил мультиметром — 3 вольта без нагрузки, так что пока что пойдет, а работу брелка — простейшим индикатором поля, а то что-то не могу найти свой щуп-детектор от осциллографа, видать кто-то взял попользоваться. В общем — брелок как-то работает.
Дальше, для обучения, потребуется обучающий ключ, а мы помним, что замок менялся и обучающий ключ теперь не подходит к личинке. Зато есть ключ к новому замку, но с черной меткой (пустой, без чипа).
Вставляем чип в ключ, который подходит для замка зажигания, ставим красную метку — теперь у нас есть полноценный обучающий ключ.
Дальше дело за алгоритмом обучения рабочего ключа. Я его честно где-то упер, так что ссылку дать не могу, откуда.
Вот он сам:
1. Включив зажигание обучающим ключом, двигатель не запускаем.
2. Выключив зажигание, вынимаем ключ – индикатор мигает.
3. Включаем зажигание рабочим ключом. Трижды прозвучит зуммер блока управления АПС, а через 6 секунд еще дважды.
4. Выключив зажигание, вынимаем рабочий ключ.
5. Не позже чем через 6 секунд вставляем обучающий ключ и включаем зажигание! (Иначе система «промолчит» – и все придется делать заново.)Трижды звучит зуммер, а через 6 секунд дважды.
6. Выключаем зажигание, но обучающий ключ не вынимаем.Зуммер прозвучит один раз. Индикатор начнет быстро мигать. Переход в этот режим занимает до 15 секунд – ждите!
7. Включаем зажигание. После одиночного сигнала зуммера (но не позднее чем через 10 секунд) трижды вспыхнут указатели поворота, в такт с ними прозвучат сигналы зуммера и один раз просигналит клаксон. Во время этой операции система запоминает коды, поэтому выключать зажигание, не дождавшись трех подтверждающих сигналов зуммера, нельзя. Время ожидания – не меньше 5 секунд.
8. Вынимаем из замка обучающий ключ
Собственно и все, брелок сразу заработал, машинка заводится и т.д.
Общий ключ на замок зажигания и дверь.
В этой записи речь пойдет о переделке личинок дверей под ключ зажигания. Зачем? Потому что удобнее намного таскать 1 ключ чем 2. Да и душу греет 😀
В общем сама идея бродила у меня давно. Но что то как то не решался.
Собственно сложного тут ничего нет, да и статей на драйве полно. Попробую объяснить подоступнее, для чайников, типа меня, как это делается Думаю все знают что из себя представляет личинка замка и как она работает. В ней имеются 7 небольших железячек-секреток. Когда вставлен нужный ключ они полностью прячутся в личинке, спокойно давая ей поворачиваться. Когда мы вставляем ключ чужой (в нашем случае ключи от зажигания) несколько секреток не убираются (в моем случае 3 из 7) и замок соответственно не работает.
Итак, нам понадобится:
1) Комплект личинок-доноров
2) Отвертка
3) Гаечный ключ на 8
4) Желательно литол или любая подобная смазка
5) Ну и прямые руки, без них никуда)
Поехали. Снимаем обшивку, откручиваем ручку изнутри, сидящую на 3 болтах (моя евро ручка во всяком случае), отцепляем 2 тяги — от самой ручки и от замка, ручку аккуратно извлекаем из двери. С этим я с горем пополам справился, сам разбирался первый раз как и че) Снимаем пластмассину с личинки, аккуратно шилом или чем то подобным выдавив фиксационный штырь. Снимаем пружину поддев отверткой. Вставляем родной ключ, личинку вытаскиваем из ручки.
А далее начинает самое интересное. АККУРАТНО вытаскиваем родной ключ и вставляем ключ зажигания. Смотрим какие секретки не спрятались. Вот их то нам и надо будет поменять на те, которые покупали (из личинок-доноров). Начинается подбор, главное не запутаться. Я, на удивление подобрал все минут за 5
А дальше случилась небольшая локальная жопяра. Подобрать — подобрал, но вот ключ туговато входит. Понятно что это все надо бы смазать литолом или подобной смазкой. А я в ступоре. машину не бросить, ручка снята, обшивка болтается на проводах динамика, которые не отцепить не сняв динамик, в общем машину не бросить, а литола с собой нет.
Тут, пожалуй, я должен обрисовать всю картину. Жара +32. И сижу прямо на самом солнце (ну как всегда не хватило же ума в теньке встать), весь потный, с грязными руками. Щебечут птички, бомжи на полянке бухают в 5 метрах от меня, рассуждая о том кто и что понимает в этой жизни. Хочется жрать и пить, ладно хоть не срать. Звонок другу с просьбой принести литол, он сказал что придет только через полчаса… Делать нечего, ждем. За полчаса я: обкурился как слон, сделал вот эти пара фоток, что выше, заплевал все пространство вокруг машины, загореть успел, послушал диалог бомжей о том кто и как служил на ВМФ и где плавал, и просто успел ох*еть. Полчаса казались вечностью. Пришел друг, принес литол) наконец то блин… Смазывал так — палец в литол, каждую секретку по порядку вытаскиваю, обмазываю и сую обратно. так со всеми секретками. Саму личинку тоже неплохо обмазать бы литолом. Ну и совсем для закрепления — вымазал ключ и сунул его в личинку, чтоб наверняка, так сказать. Ключ потом вытереть можно) Собирается все в обратном порядке.
Не знаю у кого как но я заколебался засовывать ручку обратно. Не зря говорят — ломать не строить, вытащить то не проблема а засунуть тяжело. С помощью нежности, потом кулаков, ну а затем какой то матери ручка залезла обратно. Все отлично.
Ну и напоследок видео из раздела «Как это работает»:
Первый ключ — родной, как видите он уже не работает. Второй — от зажигания, спокойно открывает и закрывает дверь.
С багажником я заморачиваться не стал. Почему? Во первых это слишком геморройно, во вторых электропривод решает. В скором времени надеюсь его еще подцепить от сигналки, чтоб 100% можно было обойтись без ключа. А пока что второй ключ на всякий случай отправился в бардачок, а я счастливый пошел домой отмывать свои грязные руки. Счастья набрал полные штаны, хотя в принципе замком я пользуюсь только по зиме после мойки, когда активатор не в силах открыть дверь 😀
Удачи всем, кто решится на это. И не повторяйте моих ошибок — не стойте на солнце и сразу возьмите литол 😀
Что делать, если автомобиль не открывается
Почему дверь в машине может заклинить?
Причин заклинивания водительской двери существует много, но чаще всего это происходит потому, что:
Если вы не разбираетесь в принципе работы автомобильных замков и не можете определить причину их отказа, всегда есть риск нанести серьезный ущерб ключам, замку, конструкции двери, и тогда только специалисты СТО смогут устранить проблему.
Поговорим о тех причинах отказа замка и вариантах их устранения, которые доступны любому автолюбителю, и относительно безопасны.
Ключ невозможно провернуть в замке
Здесь либо деформирован ключ (но тогда он должен входить в личинку с трудом), либо повреждена сама замковая личинка из-за того, что в нее попал мелкий посторонний предмет, или кто-то пробовал взломать замок. В зимние холода причиной стопора ключа может стать обмерзание замка (попала вода, которая замерзла на морозе).
Замерзший замок можно разморозить, если ключ нагреть зажигалкой, когда он вставлен в замок, либо антиобледенительными спреями или размораживателями замков, теплой водой, спиртом или вазелином. В теплое время суток личинку придется демонтировать – она повреждена (можно попробовать открыть замки на других дверях, чтобы попасть в салон). Лучше всего ремонт и замену делать на СТО.
Замок не открывается при проворачивающемся ключе
Здесь причиной отказа может быть внутреннее повреждение механизмов замка – обрыв тросиков, лопнувшая пружина, деформация или поломка тяги блокировочного рычага. Возможно, это последствия грубых попыток взлома двери авто, неправильного ремонта, или ранее произошедшего ДТП, либо тяга слетела с гнезда. В любом случае, придется дверь разбирать, искать причину, регулировать тягу или менять отдельные элементы замка.
Дверь невозможно открыть ручкой изнутри или снаружи
Если дверная ручка не открывает дверь – неисправна или не отрегулирована тяга рычага блокировки замка. Возможно, тяга деформирована или оборвана. Нужно разобрать дверь, найти поломку и восстановить целостность тягового механизма.
Центральный замок не срабатывает
При несрабатывании центрального замка, обратите внимание на звук включающегося электропривода, встроенного в дверь: если вы не слышите изменений, значит, имеет место механическое повреждение (скорее всего, обрыв тяги).
Дверь замерзла
Это исключительно сезонная проблема, которая может возникнуть только в мороз, если автомобиль запаркован на открытой стоянке. Вода, которая попадает в личинку замка (мойка, резкая оттепель и сразу заморозок) или примораживает дверные резиновые уплотнители, не даст вам легко открыть дверь.
Чтобы избавиться от наледи на уплотнителях и в замке, следует:
Лить горячую воду на дверь или на личинку замка нежелательно – воду потом долго придется высушивать, иначе дверь на морозе примерзнет еще сильнее.
Как открыть дверь, если замок заклинило?
Главное помнить, что заклинивший замок просто так открыть не получится, и нужно все попытки его разблокировки выполнять очень аккуратно, чтобы не нанести автомобилю еще больший урон. Поэтому не начинайте с крайних мер (вроде взлома двери ломиком, разбивания стекла и т.п.) – пробуйте открыть двери простыми, нерискованными методами, постепенно переходя к более сложным.
Если вам удалось приблизительно определить причину, вы будете знать, что лучше делать. Не исключено, что имеет смысл сначала попробовать открыть дверь запасным ключом (не исключено, что «оригинал» деформирован). Если попытка не удалась, то:
Если все перечисленные методы не срабатывают и попасть в салон не получается, лучше прекратить самостоятельные попытки разблокировать замки, и доставить машину на СТО эвакуатором, где специалисты разберут дверь и демонтируют замок. Это будет стоить денег, но зато не придется ломать компоненты двери и заниматься потом дорогостоящим ремонтом.
Если же вы не уверены, что правильно определи причину блокировки замка и не хотите случайно повредить элементы кузова или дверей, лучше обратитесь в специальную службу вскрытия замков или на СТО, где с этой задачей справятся быстро, гарантированно и с минимальным ущербом.
Ключ умер, да здравствует ключ! Обучение ключа Калины
Всем привет.
Настало время поведать о неприятности с ключиком Калины, которая случилась прям очень внезапно.
Как-то, погожим осенним деньком, очень спешил на назначенную встречу. Естественно ко времени. Естественно времени оставалось в натяг) Выбегаю из дома, на ходу достаю ключик, клацаю на кнопочку открытия двери… снова клацаю на кнопочку открытия двери. Ни чего не происходит. От слова совсем. Резко останавливаюсь. Пару секунд туплю. Смотрю на ключик. Жму на все его кнопки. Ноль эмоций. Первая мысль — блин, батарейка плохой оказалась хотя и заменил пару недель назад. Бегу за отверткой, чтоб подгрызть батарейку зубом (любопытная интернациональная особенность пользования севшими батарейками, да?))
Вскрываю ключ. И там меня ждал сюрприз. Отколотый кусочек какой-то детали.
Позже, из «ваших интернетов» узнал, что сия деталь зовется кварцевый резонатор. Вероятнее всего причина его поломки в периодическом падении ключа на разные поверхности. Хотя в голове не припомнил когда последний раз такое происходило. Но эти мысли текли где-то на задворках размышлительного процесса, ибо больше всего в тот момент я был в большом ох… удивлении. Сразу же представилась ситуация как такая внезапность происходит со мной в другом городе, за сотку км от дома. Можно сказать — повезло, что неприятность произошла прямо у порога дома.
Сбегал домой за мастер-ключом.
Спустя полторы недели мне надоело при подходе к машине искать кнопки открытия дверей на ключе)) Больше всего неудобств доставляла посадка маленького пассажира во время дождя. Нужно как-то подбежать, сначала открыть ключом водительскую дверь, после нажать кнопку на двери для открытия всех остальных дверей, обежать машину, открыть дверь, посадить малышку на сиденье… кхм. Захотелось вернуть прежнюю жизнь с ключом-пультом)
На этом моменте промелькнула давняя мысль-мечта о ключе выкидухе, но в городе нормальных экземпляров не нашлось, а ждать не особо-то и хотелось. Потому обшарив несколько запчастёвых магазинов прикупил ключ с кнопочками.
Искал ключ максимально схожий с оригиналом. В одном магазине даже честно ответили — ключи из китая, брак примерно в 50%. Снова вспомнил, что ключ может погибнуть совсем не рядом с домом и продолжил поиски. Нашел. Отдал за него 1350 руб. Так же в магазине посоветовали человека, который делает обучение за 500руб. но я вежливо отказался.
Отличия купленного ключа от ВАЗовского оригинала не только в матовости, но и в отсутствии резинки внутри, которая оригинальный ключ защищает от небольшого количества влаги. Скорее всего купленный ключ китайский, ну или как-то небольшого предприятия в глубинке страны.
Приехал домой. Достал новый ключ, вскрыл его. Батарейка на месте. Начал читать инструкцию по обучению ключа которая прилагалась к нему. Что любопытно, к ключу прилагалось две инструкции по обучению написанных разными словами))
Скажу честно, инструкция по обучению ключа больше походила на шаманский ритуал, а язык написания инструкции видимо специально был выбран запутанным, чтоб слабый духом не смог его повторить)
Провозился с этой инструкцией весь вечер. Обучить так и не получилось. Порыл нами любимый Драйв2, народ советовал сменить батарейку в ключе. В прошлом ключе у меня стояла свежая батарейка, решил поставить её. До кучи было решено перевести инструкцию на понятный мне язык)
Вот мой перевод, может кому пригодится)
Для простоты восприятия — мастер-ключ обозвал — мастером, ключ-пульт с иммобилайзером обозвал — пультом.
1. Закрыть все двери (я даже запер их изнутри)
2. ВКЛ зажигание мастером на 6 сек. ВЫКЛ.
3. ВКЛ зажигание пультом. писк 3 — 2. ВЫКЛ.
4. Мастер ВКЛ писк 3 — 2.
5. ВЫКЛ мастер НЕ ВЫНИМАТЬ!
—- 6 сек — 1 писк
—- индикатор (маленькая машинка) на панели быстро мигает
6. ВКЛ мастер на 2-3 сек.
—- Аварийка мырг и сигнал бибик
7. Вынуть мастер
—- ждать 10 сек.
—- Вставить пульт ВКЛ