Клей для парприза автомобиля

Шумка Part 2: Пол+Парприз

Всем привет!
Ну что же, сегодня буду продолжать эпопею с шумоизоляцией. Начало здесь. В прошлой записи забыл упомянуть, что для разборки салона прикупил себе на Ebay специальный инструмент для пластика авто

Купил по случайности два комплекта: один стоимостью в 123 руб, а второй за 1 рубль (не смог удержаться от конкретной «халявы»). В обоих случаях доставка бесплатная. По поводу качества инструмента могу сказать, что Китай есть Китай, но если подходить к делу без фанатизма, то инструмент очень даже неплох.
Ну да ладно, вернемся к авто. Процесс разборки салона, опять же, фотографировать не стал, ибо разбирал все сам. На разборку ушел где-то час с перекурами.
После разборки пошел процесс обезжиривания и поклейки первым слоем виброизоляционного материала, в чьей роли выступал уже известный вам ШумOff M4 (см. пред. запись). Проклейка проходила с нагревом и тщательной прикаткой материала валиком. На весь пол ушло 4 листа. Спустя 2,5 часа имеем следующее

Вторым слоем пошла проклей ШумOff Комфорт 6 (см. пред. запись). Материал, аналогично предыдущему случаю, вырезался по возможности большими кусками так, что бы стыки виброизоляции перекрывались. Тут я управился побыстрей, всего за 1,5 часа. На весь пол ушло порядка 3-х листов материала

И, наконец, финальным слоем для звукоизоляции проклеили войлок. Тут совсем быстро, минут за 40

После чего последовала обратная сборка салона. Сразу скажу, что столкнулся со следующей проблемой — слой получился слишком большой и ковер пришлось немного «модернизировать» (родной войлок я с него не снимал). Если кто решится на подобное, то тут два вариант:
1. Сделать только виброизоляцию. В случае использования автомобиля в штатном режиме (не в автозвуке) вам этого будет достаточно.
2. Избавится от небольшого куска родной шумки. Она представляет собой войлок, приклеенный к ковролину и слой резины, защищающий от попадания влаги из тех. отверстий. Вот думаю если убрать резинку, то станет немного получше.
Еще одна проблема, возникшая во время сборки заключалась в халатности предыдущего владельца. Ну тут надо сделать небольшое отклонение от темы и рассказать предысторию. Когда я покупал авто (чуть более 2-х лет назад) предыдущий хозяин сделал предпродажную подготовку автомобиля у друзей. В нее входило: полная влажная химчистка салона и чистка двигателя и как заверил предыдущий хозяин друзья ему все это сделали всего за 5 тыс. Нас, на момент покупки, данная сумма крайне удивила, ибо обычно просят в районе 10 за все, но т.к. был февраль месяц, то мы ничего особого не заметили и я, оплатив полную сумму, радостный укатил на новой машине домой. Время шло, приближалась весна, соответственно начинало теплеть и с теплотой в салон уже моего авто стали доноситься крайне неприятные благовонии… и как бы я не пытался избавиться от этого ужасного запаха (менял вонючки, все фильтра) он все равно оставался и с каждым днем давал знать о себе все сильнее и сильнее. И вот, как-то вечером, сидя в гостях у своего дяди, я пожаловался на выше описанную проблему, после чего буквально моментально было демонтировано заднее сидение и задний порог для доступа к недрам авто. После досконального изучения «внутренностей» пола мы пришли к выводу, что там ВОДА, тогда у меня было крайне неприятное удивление. После разбора салона, была сразу найдена причина — ковер, после химчистки, тупо не высушили и кинули обратно на «авось», помимо этого эти горе «друзья» переломали половину клипс и закрутили один из болтов, что идет на водительское сиденье, ПРОТИВ резьбы… ковер тогда высушили, а вот новый болт найти не удалось, т.к. из автомагазинов я, на тот момент, знал только EXIST, а там мне «трудяги» сразу заявили, что мол, такое не возим… старый болт тогда был посажен на резьбовой клей и вкручен обратно. Так вот, к чему это я, на этот раз я сделал все по другому, сам зашел в каталог запчастей через EXIST, сам нашел нужный болт, сам заказал, оплатил и через 2 дня он у меня на руках. Вот фото сравнения старого и нового болта

Мораль сего рассказа такова, никогда не доверяйте всяким «друзьям» хим. чистку вашего авто, лучше уж сами все разберите и принесите им отдельно коврик.
Ну да ладно, увлекся, вернемся к шумке, а точнее ко второму пункту из названия записи — парпризу. Его проклеить хотел уже очень давно, ибо сверчков из него доносится просто уйма и поскольку автомобиль стоял уже разобранный, мы решились пойти во все тяжкие и снять парприз. Скажу сразу гемор еще тот, разбирал его вместе с дядей, один бы точно не осилил. На разбор у нас ушел вечер. После разбора под оклейку попали воздуховоды. Их проклеивал материалом ШумOff Герметон 7.

Данный материал, как заверяет производитель, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, по факту же этот материал хорош в качестве уплотнителя между стыками: пластик-пластик, пластик-железо (похожий материал используют японцы в местах стыков родных ветровиков). Воздуховоды проклеивались по максимуму, но так, чтобы можно было потом посадить их на место, сам же парприз оклейке не подвергся, ибо тогда бы точно уже не сел обратно.

Источник

Сравнение клея для обивки

Накопился опыт использования аэрозольных клеев в баллончиках и хочу немного рассказать вам об этом. Начнем с простого, сутиации, когда вы вообще не предполагаете использовать клей.

Самоклеющаяся обивка
Это ткань на которой уже нанесен тонкий слой клея. Когда я брал самоклеющуюся замшу, то она очень напоминала мне медицинский лейкопластырь.

Помните такую штуку из аптечки. Так вот клеевая основа один в один похожа. Этот клей липнет отлично и такой тканью было бы очень удобно пользоваться, но есть множетво проблем которые принесет это изделие.

— При работе с самоклейкой нужно быть предельно осторожным. Если клеевой слой прилипнет друг к другу то отлепить его обратно без повреждений уже не предстоит возможным. Если такое произошло, то поможет обычный фен. Греете клей, он размягчается и при достижении температуры в 60-80 градусов начинает отлипать.

— В местах очень сильного натяжения не происходит фиксации. Вернее она временная и растянутая ткань в итоге всеравно отлиплет через продолжительного время.

— Если вы живете ниже Воронежа, то летом ваш автомиль в салоне разогревается до весьма высоких температур. Этой температуры достаточно для того, чтобы клей размягчился. Так как клеевой слой самоклейки максимально герметичен, не пропускает воздуха и ткань не дышит, то из-за изменения температур в течении дня происходит постепенное появление пузырей воздуха под клеем или еще по каким то причинам ткань начинает отклеиваться от поверхности, даже если поверхность была идеально обезжирена. Особенно отклеиваются места где изначально не было сильного натяжения.

— Когда в автомобиле стоит жара, то участки ткани максимально разогретые от солнца начинают пропитываться клеем. К примеру замша сначала стоновится грубой на ощупь, но еще не окончательно, так как кончики волосков не успевают припитаться, но она как бы лысеет, становится не такой красивой как была но всеравно выглядит все еще неплохо, особенно с растояния 1-2 метров. Через еще несколько дней или недель волоски полностью пропитываются и становятся дубовыми, на ощупь как наждачка. Такую замшу уже не расчесать. Первыми дубеют участки которые разогреваются сильнее остальных. Участки сильного натяжения также дубеют быстрее и на них могут появлятся слегка заметные трещины в структуре ткани.

— С приходом холодов, порядка нуля градусов клеевой слой дубеет и теряет адгезию с основной поверхностью. Особенно в местах слабого натяжения, там где возникали пузыри воздуха. Замша стала на ощупь похожа на дубовую замшевый сапог.

Если бы самоклейка была на поролоне, то ряда проблем с пропитыванием клеем не возникало, но нужно понимать что самоклейка поставляется с клеем который не высыхает, а остается размягченным уже при комнатной температуре. Любой другой клей просто высыхает и превращается в кусок резины или полимера и не имеет таких проблем. Поэтому у самоклейки возникают серьезные проблемы при любых изменениях температур. Поэтому я настоятельно не рекомендую пользоваться данным изделием. Единственное для чего оно подходит на мой вгляд, так это в качестве антискриповой ленты.

Аэрозольный клей 3M 90
По сути очень дорогое удовольствие и единственная причина по которой я его купил, так это желание поклеить потолок нормальным клеем. Потолок в отличии от других элементов обивки располается лицевой стороной вниз. Потолок дышит, впитывает влагу, играет от температуры при этом на его ткань постоянно действует гравитация, что легко может привести к отлеиванию и обвисанию обивки, а если такое произойдет, то повторный ремонт потребует повторного снятия и установки, а также повторного расчехления обивки. Может даже придется снова покупать ткань и снова ее клеить. Для любой другой обивки я использовал другие клея.

На баллоне можно вращать крышку в 3 разных позиции, что приводит к регулировке толщины струи, хоть на практике я толком не использовал эту возможность. Выбирал либо максимальную либо среднюю и работал. Также отличие этого клея в том что на нем честко и ясно заявлено, о возможности применять его на вспененных материалах, таких как поролон. Читал что баллон нужно подогревать чтобы клей вылетал не паутинкой, а более жидким, хотя на практике никакой разницы не увидел. Единственное важно растояние бежду баллоном и поверхностью и если оно велико, то получите паутинку на выходе, и то не всегда.

В случае если вы вымазали ткань клеем, то нужно протереть ее тряпочкой с ацетоном. Дело это очень рискованное. Во первых при длительном воздействии ацетоном ткань может потерять адгезию к поролону. Во вторых при длительном воздействии ацетоном ткань может поменять цвет после высыхания. Сушить ацетон нужно сразу феном. Стараться чтобы изначальное пятно ацетона на ткани было без четкого перехода, а плавно переходило из сухого в мокрое. Учесть что ацетон растворит внутренний слой клея и скорее всего ткань придется снова переклеивать в этом месте.

В случае если необходимо переклеить участок то помогал фен. Нагреваем ткань и клей до температуры около 90-100 градусов и начинаем нежно оттягивать кусок ткани. Клей разжижается и начинает по немногу отходить миллиметр за миллиметром. Сам клей похож на 88 или резиновый.

ABRO Trim Adhesive
Очень бюджетный клей в сравнении с множеством аналогов. Поставляется в больших или маленьких баллончиках. Большой баллон называется профессиональным, а маленький нет. По составу и свойствам клея кажется что это один и тот же клей залитый в разные баллоны. Большая упаковка не сильно отличается по цене от маленькой поэтому не имеет смысла переплачивать за маленький баллон.

Легко дает паутинку. Подогревать баллон не пробовал. Если уменьшить растояние распыла то паутины становится меньше и клей успевает пропитать поверхность. Пока еще не пробовал с ним серьезно работать.

На большом баллоне (также как и у 3M 90) имеется выбор ширины струи. Температуры эксплуатации готового изделия лучше чем даже у 3M клея и я думаю это вполне возможно. В отличии от 3M который засохший выглядит как сухая резина, этот же клей выглядит как сухой белый сухарь.

При попытке переклеить ткань уже приклееную этим клеем тоже помог фен, но греть пришлось намного сильнее и дольше, может до 100-110 градусов. При приближении этой температуры сухарь начал превращаться в резиновые сопли и отлипал от поверхность намного сложнее чем 3M.

У ABRO встречается еще вот такая бутылка с клеем, но мне кажется что он снят с производства, так как заказать его никак не получалось. Скорее всего актуальный продукт аналог этого клея теперь в голубо-зеленой банке тот что выше на фото.

Года 4 назад я решил перетянуть обивку багажника карпетом. Да, да, понимаю что это дичь, но мы были молоды и не так богаты, карпет стоил не так дорого, а про другие материалы я и знать не знал, и думать не думал. Нужно было восстанавливать багажник от липкой дряни, плесени, грязи мазутной и выбор был такой. В тот раз я использовал два клея в перемешку.

DoneDeal аэрозольный клей. Насколько помню он мало чем отличался от 3M 90. Такой же резиновый, такой же в использовании. Регулировки ширины струи у него небыло. А про ABRO я уже рассказывал. Все держится, ничего не отвалилось. Я впринципе и забыл что я там клеел и воспринимаю уже багажник как есть.

Для подворота ткани по краям использовать аэрозольные клея категорически не рекомендую. Во первых можете попасть клеем на лицевую сторону ткани. Во вторых клея может быть не достаточно, а края должны держаться железно. На мой взгляд лучше всего подходят клея в тюбиках. Их можно удобно нанести толстым слоем, просушить и потом при сдавливании они пропитывают поролон насквозь и спрессовывают ткань к корпусу изделия. Получается надежно и красиво.

А вот с лицевой стороны использовать такой клей лучше не стоит. Можно случайно переборщить и пропитать поролон, после склеивания и высыхания получить пятно клея или ямку в виде вклеевшегося поролоне.

При оклейке вспененных материалов настоятельно рекомендуется сперва грунтовать поверхность клеем. Это как раз и нужно для того, чтобы при оклейке клей не пропитал поролон. В противном случае будет то, оч ем писал выше. Да и если пятен не будет, то всеравно на ощупь местами будет ощущаться задубевший поролон.

На очереди планирую избавиться от самоклейки на стойках и на задней полке. Оклейку буду производить клеем ABRO профессиональным. Мне он понравился по соотношению цена — качество.

Источник

Ревизия зеркал…клеим полиамид PA

Всем привет 👋
Пока я готовлюсь к внешним кардинальным изменениям Поняши, руки все равно чешутся поделать что-то полезное.
Решил на самоизоляции, чтобы совсем не сдохнуть от скуки, провести ревизию зеркал.
Причин на самом деле было несколько:
— не очень ровный «звук» складывания зеркал
— не ровный ход зеркал при регулировке

Зеркала буду разбирать до атомов, всё промывать и закладывать новую смазку.
Поехали…

Разбираем зеркало до деталей. Придется распиновывать разъем камеры на левом зеркале:

Сразу бросился в глаза налёт на стекле камеры, вероятно по этой причине изображение оставляет желать лучшего…Кстати, он отмылся спиртом

Заодно разобрал и проверил саму камеру на предмет окислов или проникновения жидкости…Всё ок 👌🏻

Далее принимаемся за моторы

Все тщательно промываем от грязи, также вымываем старую смазку полностью отовсюду, местами она уже подсохшая.

Вот вроде бы и всё) но нет…после промывки корпуса нашёл нежданчик

Немного приуныл, пластик то не простой, маркировка PA-MXD6 (полиамид), он жесткий, прочный, легко сопротивляется окружающей среде и тепловому воздействию…
Склеить его не так просто( а тут еще и трещина

Всем кто рекомендует клеить этот вид пластика на суперклей с содой, эпоксидку и прочее — клейте, удачи 😂

Я пошёл другим путём:
— решил заказать новое зеркало на будущее(если 2-ой пункт потерпит крах)
— а также все равно попробовать склеить трещину и получить опыт в плане прочности склеенной детали

Прочитать про полиамиды можно в интернете, самый ходовой — PA66
Растворяет этот вид пластика, к примеру, муравьиная кислота, не спирт(1-2%), а чистая кислота(85%+).
Достать ее в свободном доступе почти не реально, к тому же объемы там большие.
Нужен был другой способ и он был найден 😆

Средство от бородавок 😆😆

Тут все скептики закрыли мой бортовой журнал и пошли листать ленту дальше …
Скажу так, у меня тоже были сомнения, но он реально работает, разъедает пластик и потом кристаллизуется…

Работаем с этой штукой обязательно в проветриваемом помещении и в перчатках!

Для начала засверливаем трещину, получилось 2 отверстия. Это позволит нам при шприцевании трещины немного раздвинуть её, насколько хватит сил, не боясь эту трещину увеличить…

Источник

Переделка торпеды (парприза) ч.2 Склейка козырька:

Всем привет!
Продолжаю издеваться над торпедой)) начало тут www.drive2.ru/l/3877076/

После всех примерок настало время приклеить козырек…чтобы стыков не было видно на основной панели снял немного шкуры:

В то место приклеил шкуру от козырька:

Предварительно на козырек с обратной стороны нанес герметик, там где убирался «поролон»…

Все приклеил на супер клей…чтобы ни что не сместилось зафиксировал скотчем:

Заодно промерил плоскость…шпатлевать совсем немного:

Чтобы козырьку придать нудный угол наклона я использовал скотч:

Но потом выяснилось, что через скочт неудобно заливать эпоксидную смолу, поэтому зажимом выставил нужный угол:

Внутрь козырька залил эпоксидную смолу с стекловолокном…это и будет держать козырек…

После высыхания контрольная примерка:

Вставил монитор…он упирается в верх козырька…угол наклона получается меньше 90град (видно как зеркалит пол)

На козырьке разметил место для верхней части монитора:

Вырезал ненужный материал:

Теперь монитор четко встает на свое место:

Для увеличения жесткости и фиксации козырька сделал такую металлическую латку:

Ее необходимо приварить к основной торпеде и к козырьку:

Зачистил швы и залил эпоксидкой со стекловолокном…

Продолжение следует…
Удачи всем!
VOLVO power!

Volvo 760 1984, двигатель бензиновый 2.3 л., 300 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Volvo XC60, 2017

Volvo S90, 2019

Volvo XC60, 2018

Volvo XC60, 2021

Комментарии 37

Арррр! Прямо вот теперь задумался, купить ещё одну 740, под тюнинг-стайлинг-колхозинг =))) Эту жалко колхозить, эту буду под ретро-ралли беречь =)))

з.ы. помоги тормозилки выбрать =)

бери, их делать не сложно и стоят они не дорого =)

p.s. ты че с форума исчез?

А я сейчас больше на SVR-е бываю. А на RWD я теперь QX70 =)))) Удалился после лихого срача с Горацием. Но потом решил, что срачи интернетовские мне уже надоели и решил совершить ребрендинг =)))

Ну. как куплю ещё одну 740 (хотя блин, 940 дешевле…), думаю вернусь туда =)
А пока буду твои бортовики и топики читать =)) Хочется ж V8 какой-нибудь, да ещё б и на механике ))) на той же M46, например. Этакий мустанг, только седан и шведский — Moose Car 😀

=) я тоже хочу V8…посмотрим, может когда-нибудь и будет V8 😉

Но можно и рядную шестёрку, главное, чтобы 4.0 =))) Вон, у Жип Вранглер такая как-раз была, 190 кобыл, 305 момента. Это и M46 выдержит, при этом никаких турбин. Но тормозилки всё-равно надо ставить другие =) Да и состыкуется ли этот мотор с коробкой и карданом 7-40ой…

неее…если ставить рядную шестерку, то только 2JZ =)

Не, никакой японщины =))) А если уж японщину, то 1UZ-FE )

неее…если ставить рядную шестерку, то только 2JZ =)

Раз уже оффтопим, а что за прозрачный лак для фонарей задних?

задние фонари не в лаке…они новые :Р

Да не, я на RWD твой коммент нашел =)

«Мой тебе совет: дунь задние фонари обычным прозрачным лаком из балончика…как новые станут! все потертости уйдут!»

аааа))) обычный прозрачный лак для краски, можно HS он твердый, потом можно заполировать фонари…я давно еще с балончика фары покрасил прозрачным лаком, результат меня удивил, вот и советую всем…только перед покраской нужно поверхность всю зачистить мелкой шкуркой и обезжирить…

Спасиб за информацию. А то у меня один (причём родной) помутнел, зараза =(

водой его облей! если пока он мокрый мутность уходит, то лак поможет очень хорошо…

Да, когда мокрый — вообще как новый =)

значит после лака будет новым 😉

Ееее =)))
У меня вот сейчас уже в заказ пойдут диски циммермановские и колодки оригинал =) аж счастья полные штаны =))) сцепление полудохлое, выхлоп орёт (причём, походу не только на штанах плоскость ушла, но и на коллекторе), колонки хрипят, редуктор вообще воет — но зато спереди новые тормоза будут 😀
кстати, не слишком ли глупо менять в разное время передние и задние тормозилки?
жижку буду новую лить (как раз два года прошло), но думаю взять Q8, вместо заныканного кастрола.

нет, не глупо…глупей зад сделать а перед не трогать)))

зад я чувствую только когда педальку в пол вообще отправляю =))

Источник