Клепальник цепи мотоцикла своими руками

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Самодельный заклепыватель цепи мотоцикла

Быстросъемные замки для мото цепей применяются на легких классах мотоциклов, для скоростных, тяжелых мотоциклов, для большей надежности и безопасности используются не разборные замки, которые при установке новой цепи надо один раз расклепывать применяя специальный инструмент.

В качестве рабочего вальца будем использовать твердосплавный бюбель, протачиваем его шляпку по форме желаемого конуса расширения трубки ножки замка.

Болт мелкорезьбовой М10 с классом прочности 8,8 и более будет выполнять роль пресса. Для вставки вальца из дюбеля, просверливаем отверстие необходимой глубины.

Подгоняем глубину, чтобы было легкое вращение.

Из бруска стали толщиной не менее 20мм, можно сварить из нескольких пластин, вырезаем УШМ тело приспособы.

Примеряем и привариваем на месте.

Сверлим углубление, куда вставляется задняя расклепка замка, тем самым не соскользнет при сжатии. Обварить гайку надо толстым слоем металла, нагрузка большая, порвет.

Наносим смазку на рабочие поверхности. При расклепке поступаем как при нарезании резьбы, вперед, немного назад, вперед-назад…

Следим чтобы не пережать резиновые сальники! Не забываем заложить цепную смазку внутрь замка при сборке!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Клепальник цепи мотоцикла своими руками

Итак, продолжаем обзор понакупленного зимой инструмента. Сегодня у нас в студии заклёпщик цепи. Что-то, по началу думал, что цепь заклепать можно и молоточком. В принципе можно, но скила не хватает. Так как получится должно именно с первого раза, запасных звеньев у меня нет и покупать не хочется, решил купить заклёпщик.

Как всегда, подкараулил момент «желтых ценников» и заказал из германии. Итак, вот такая упаковочка, и вот такое содержимое.
Мыльница… ну, то есть коробочка, пластиковая.

Пин имеет 2 положения, для расклёпки цепи, путём выдавливания оси.

И сторона для развальцовки оси.

В штоке не болтается, благодаря резиновому колечку. Встаёт плотно.

Корпус пресса имеет 2 положения. Для выпрессовывки оси и для развальцовки оси + сдавливания звена.

Скоба пресса имеет 2 проточки под оси звена, для их фиксации. Дак вот глубина этих проточек оказалось разной! Вот такие дела. Как позже выяснилось — не критично. Но, неприятно.

И наконец планка для сдавливания звена.

Сделан отлично, придраться опять же не к чему, думал я… пока не посмотрел на пин для расклёпки оси. Он был практически плоский! Как-то… это… отличается оно… от того, что я видел на картинке. Это не развальцовка, а расплющивание оси!) Ни один токарь перетачивать пин не взялся, и мне не дал портить резцы, ибо сталь калёная. Вся, весь заклёпщик калёный. Пришлось прибегнуть к колхозу. Алмазный натфиль и дрель… ну вы понимаете о чём я)). Всё получилось.

Итак, час X настал. Гравером срезал шляпку оси, установил заклёпщик и спокойно выдавил ось. Снял цепь, сменил взёды, поставил новую цепочку. Посадил звено, сальнички, сверху прикинул стенку звена. Штанген-маузером замерил ширину соседних звеньев. Поставил положение сдавливания звена — и потихонечку напрессовал его на своё посадочное место, в несколько заходов, контролирую ширину звена. Оно даже защёлкнулось, когда достигло «своего места». Далее, перевёл заклёпщик в режим развальцовки. Замерил толщину оси, установил заклёпщик, и начал развальцовывать. Так же в несколько приёмов. В итоге развальцевал на 0.3 мм каждую ось. Расстояние между стенками звена не изменилось. Звено подвижно. На этом решил успокоиться, ибо нигде не нашёл величину, на которую нужно развальцевать ось. Периодически контролировал цепочку в процессе езды. За 2500 км ничего не изменилось, значит всё получилось правильно, либо достаточно) Итого: ставлю червёрочку конкретно этому экземпляру.

Источник

Как заклепать цепь мотоцикла без специального инструмента, своими руками, советы.

Полезные советы.Как заклепать цепь на мотоцикле без специального ключа?Подробнее

Заклепать цепь мотоцикла подручными средствамиПодробнее

Как заклепать, заменить и натянуть цепь DID в домашних условиях. На примере минск с4 250Подробнее

Замена Цепи Без СпецинструментаПодробнее

Укорачиваем цепь «дедовским» способом для Bajaj BoxerПодробнее

Как ЛЕГКО и БЫСТРО расклепать\заклепать цепь без СПЕЦ. инструмента и СНЯТЬ ЗАМОК цепи на АльфеПодробнее

Заклепка мото цепиПодробнее

Про клепание цепи DID 520 VT2 Enduro X-RingПодробнее

Как заклепать цепьПодробнее

Клепальник цепи мотоцикла из хламаПодробнее

Источник

Замена цепи и звезд на мотоцикле. Подробнейшая инструкция.

Конечно, тема заезженная по самое «не хочу», да и сама манипуляция не из самых сложных, но, как и в любом деле, здесь имеются нюансы. Поэтому и решили написать эту статью. Сразу предупреждаем, что на оригинальность она ни в коем случае не претендует, однако почти наверняка окажется полезной для тех камрадов, которые ремонтируют свои байки самостоятельно.
Итак, приступим.
Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).

Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.

1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).

После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.

2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.

3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).

Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.

4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.

5. Демонтируем заднее колесо.

6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.

7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).

Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).

Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);

разная нужная оснастка (Ф8).

Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).

Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.

8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.

9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).

После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).

Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).

Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).

Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).

Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).

Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.

10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.

11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.

12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).

13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).

Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» — 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» — 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).

Гайку оси колеса оставим на потом.

14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.

15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.

16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.

Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.

З.Ы. ММДА выражает искреннюю благодарность Олегу Медведю (мотомастерская Берлога) за неоценимую помощь в подготовке материала.

З.З.Ы. Если мы что-то упустили, комментируйте, внесем коррективы.

Источник

Как правильно заменить цепь на импортном мотоцикле

Сборка (самое важное)

Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.

Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…

Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.

Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:

Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:

Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.

Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.

Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:

Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.

Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий

Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.

Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля

Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.

«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен

Звено встало на место.

Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?

Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.

Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.

Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.

Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.

После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.

Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.

Нанесение смазки цепи

Время работы: 6 часов

Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.

2) Укорачиваем цепь мотоцикла до нужного размера.Этот пункт касается только тех, кто купил цепь «с запасом». Укорачивать цепь можно двумя способами. Либо болгаркой или дремелем аккуратно, стараясь не перегревать цепь, срезаем заклепку, а потом выбиваем штифт. Либо, если есть расклепыватель цепи, ставим иглу точно по центру заклепки и крутим гайку, сжимая тиски.
Многие почему-то при этом умудряются сломать иглу расклепывателя цепи, но я с полной уверенностью могу сказать, что виноват в этом не инструмент, а невнимательность. Почувствовали, что совсем туго идет игла и гайка не крутится? Проверьте, по центру ли заклепки давите, или игла сместилась. Если сместилась, раскрутите и начните заново. Если вы нормально контролируете процесс и делаете все с должной аккуратностью, игла расклепывателя прослужит вам долго.

3) Снимаем декоративную защиту ведущей звезды, ослабляем и откручиваем крепежный болт.Тут тоже интересно. Для того, чтобы открутить крепежный болт ведущей звезды, надо приложить усилие. Причем логично было бы, если бы он имел обратную резьбу, то есть закручивался бы по ходу движения вала. Но нет! Там обычная резьба и откручивать ведущую звезду мотоцикла надо против часовой стрелки.Я для этого сажусь на мотоцикл, правой ногой зажимаю задний тормоз, сам свешиваюсь налево и дергаю воротком (что, казаки вон шапку на скаку с земли поднимают!))). Но проще, конечно, привлечь кого-то, кто нажмет на педаль заднего тормоза, пока вы будете крутить)
Открутили?
Едем дальше!

4) Ослабляем гайки, крепящие ведомую звезду, ступичную гайку и винты заднего суппорта.
Собственно, тут все просто, следующим шагом нам придется вывешивать мотоцикл, и, чтобы не дергать на весу, ослабим все гайки и болты сейчас, пока мотоцикл стоит на земле обоими колесами.
Ослабляем гайки ведомой звезды.

Ослабляем ступичную гайку (красным) и ослабляем натяжение цепи (зеленым).

Ослабляем винты, крепящие задний тормозной суппорт.

5) Вывешиваем мотоцикл.Да ладно, нормальный у меня подкат!

6) Режем старую цепь, ставим новую.Резка или расклепка цепи мотоцикла — по аналогии с п. 2.

В идеале новая и старая цепь могут быть соединены в одну длинную. Потом (мотоцикл на нейтрали, заднее колесо вывешено) вытягиваем старую цепь, затягивая на ее место новую. Но у меня, как обычно, старая и новая цепь были разных производителей, так что соединить их не получилось, и пришлось вручную прокладывать новую цепь

7) Меняем звезды.Ставим новую ведущую звезду

Вот здесь внимание! Поставили звезду, закрутили — обнаружили неслабый люфт. Этот люфт должен быть! Когда его нет — это плохо, звезда быстро сточится

Физику процесса гуглите сами, мое дело проинформировать и успокоить на этот счет. У меня прошлая звезда стояла жестко, без люфта, в результате сточилась за один сезон!

В комментах, правда, читайте и другие мнения. Большинство читателей — за то, что люфта не должно быть.

Потом снимаем заднее колесо и меняем ведомую звезду.
На ведомой звезде тоже дырки больше, чем посадочные места. И тоже не волнуйтесь по этому поводу!

Ну и по традиции небольшая иллюстрация было-стало. По-моему, результат налицо Это ведущая звезда. Ведомая звезда у меня была еще вполне себе, и менял я ее просто «за компанию». Там разницы между новой и старой почти не видно.

Потом ставим все на место, накидываем цепь.

8 ) Заклепываем новую цепь.
Тщательно смазываем замок цепи смазкой, которая идет в комплекте. Заклепываем с помощью заклепывателя, перевернув иглу и используя плашку для заклепывания. Можно по-старинке, с помощью тисочков и шарика от подшипника. Геморно, но почти так же действенно.

9) Натягиваем цепь, затягиваем все болты, собираем мотоцикл.

Ну вот и все, цепь и звезды мы поменяли, можно ездить долго и счастливо. Заводская смазка держится довольно долго, так что сразу после монтажа смазывать цепь не надо. Я смазываю новую цепь после 800-900 км пробега или после первого дождя.

В итоге для своего же удобства проще использовать цепи одного и того же производителя и не экономить на этом. У меня на все про все вышло 7500 руб за комплект звезды-цепь и 30 рублей на новые гайки для крепления задней звезды (на одной из старых слизались шлицы, пришлось его немного подболгарить :)). На работе мото-сервиса сэкономил 2000 руб., справившись в одиночку за 2 часа. И это с учетом подпиливания прикипевшей гайки. К чему я это: процесс замены звезд и цепи не занимает много времени, особенно при наличии помощника. При этом процесс не особо сложный, так что вооружайтесь инструментом и экономьте свои деньги.

Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи

Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.

Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.

Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.

В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.

Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.

Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.

Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.

Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче

По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.

Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.

Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!

Установка

Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.

Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.

Если вам интересно, как заклепать цепь с помощью молотка и зубила, вы можете прочитать приведённые ниже рекомендации и выполнить всё вручную — однако вероятность поломки передаточного механизма будет очень велика. Поэтому лучше взять специальный клепальщик, который ограничивает перемещение шлицов — это позволит сохранить целыми сальники детали. Штифты обильно смазываем специальной смазкой для цепи, после чего надеваем на них сальники и вновь смазываем. Теперь необходимо продеть их в ролики, установить ещё одни сальники, вновь смазать и закрепить сверху крышку замка. Устанавливаем это звено в клепальщик таким образом, чтобы штифты попали в специальную канавку — останется только заворачивать прижимной болт, пока они не упрутся в её основание.

Теперь нужно установить в инструмент специальную насадку для расклёпывания штифтов. Прижмите её к поверхности цепи — промахнуться практически невозможно, поскольку в инструменте имеется специальное углубление, облегчающее прицеливание. Используя динамометрический ключ, заверните прижимной болт до окончания свободного хода. В зависимости от производителя цепи, это значение может находиться в пределах 15–20 Нм, однако вам следует ориентироваться на резкое увеличение необходимого усилия для поворота болта. Не старайтесь сильно перетягивать болт, поскольку в этом случае замок потеряет подвижность, что приведёт к ускоренному износу трансмиссии.

Остаётся только установить заднюю звезду и наживить крепление. Теперь вам нужно в обратном порядке установить колесо, однако также не затягивать его ось. Проверьте, чтобы все детали находились на местах и вы не потеряли никаких крепёжных элементов.

Демонтаж

Вначале необходимо снять кожух цепи и открутить все болты, удерживающие крышку ведущей звезды. Сняв пластиковые кожухи, наживите все крепления на их изначальные места, чтобы исключить их потерю. Под крышкой звезды всегда находится немалое количество грязи — её лучше вымыть, воспользовавшись специальным спреем. После этого промойте узел водой и аккуратно вытрите остатки жидкости неабразивной тряпочкой.

Если в повестке дня имеется замена звёзд, нужно ослабить их крепления, открутив соответствующие болты. Здесь вам потребуется помощь, поскольку доступ к болтам звезды заднего колеса обычно закрыт маятником и мотоцикл приходится двигать вперёд-назад. Теперь остаётся только ослабить гайку задней оси — однако никакие крепления пока полностью снимать не нужно! Мотоцикл устанавливается на центральную подножку либо подкат, после чего нужно окончательно открутить гайку задней оси и снять колесо. Выполнив эту операцию, начинайте снимать звёзды, полностью выкручивая болты, фиксирующие их.

Чтобы существенно облегчить процедуру установки новой цепи, стоит разрезать имеющийся передаточный механизм. В некоторых моделях мотоциклов имеется специальное приспособление, называемое брейкером (Chain Breaker) — достаточно опустить его на цепь и зажать, чтобы выбить из неё штифт. Если оно отсутствует, цепь можно расклепать пробойником, входящим в набор для клёпки. Однако опытные механики говорят, что такой инструмент слишком легко ломается, и советуют вначале спилить головки штифта болгаркой. После этого разорвать звено будет очень легко — если же у вас отсутствуют все вышеперечисленные инструменты, цепь можно распилить ножовкой, хотя такая работа отнимет немало времени.

Если вас интересует, как поменять цепь с помощью специального инструмента, то вам следует знать, что совершать сложных действий не придётся. В прижимной механизм клепальщика устанавливается втулка для резки цепи, после чего она совмещается со штифтом с надпиленной головкой. Прижимной болт заворачивается заранее подготовленным динамометрическим ключом с усилием 10–12 Нм. Остаётся только вставить пробойник и вворачивать его до тех пор, пока штифт не выпадет и цепь не разорвётся.

Про марки цепей и звезд и расклепыватель-заклепыватель цепи.

На рынке сейчас представлено довольно много цепей и звезд разных производителей и моделей. Я об этом потом запилю отдельную статью, а сейчас скажу лишь, что цепь хорошая — DID, а звезды — AFAM Америку я этим не открыл, но пусть все же будет еще один положительный отзыв в адрес данных производителей. Комбинация цепь DID — звезды AFAM работает отлично, это проверено на моем опыте!

Расклепыватель/заклепыватель цепи — это практически незаменимый инструмент. Нет, конечно, для резки цепи можно использовать болгарку или дремель, а заклепывать цепь с помощью небольших тисков и шарика от подшипника! И я даже скажу, что, когда я раньше прибегал к такому методу, он мне не казался мучительным, я считал, что так и надо. Но с покупкой спец инструмента процесс замены цепи облегчается в разы, так что рекомендую потратить деньги и приобрести себе. Тем более, что стоимость такого инструмента отбивается за 2 замены цепи мотоцикла.

Заклепыватель/расклепыватель цепи мотоцикла выглядит так:
..и состоит из тисков, иглы для расклепывания цепи и плашки для заклепывания цепи.

На российском рынке такой инструмент встречается немецкий и китайский. Китайский дешевле, но покупать его стоит только, если планируете менять цепь ТОЛЬКО НА СВОЕМ мотоцикле, то есть раз в пару сезонов. Если планируется быть добрым и отзывчивым помогать друзьям за пиво, берите немецкий, он подороже, но качество стали выше, и таким инструментом можно пользоваться чаще.

Инструкция, как им пользоваться расклепывателем/заклепывателем цепи, есть на упаковке (на немецком или китайском, выбирайте сами)), но в статье я также постараюсь проиллюстрировать, как им пользоваться.

Зачем нужен замок на велосипедной цепи?

Во время использования велосипеда зачастую могут случаться непредвиденные ситуации, одна из которых – это необходимость разъединить звенья на цепи для велосипеда. Существует немалое количество средств, которые помогут это сделать, но наиболее простыми средствами считаются использование замков для велосипеда. Итак, пожалуй, самое время разобраться в том, каким образом можно разъединить цепь с помощью замка.

В первую очередь следует заметить, что замок подбирается в зависимости от количества скоростей. Также существенно упрощает выбор замка тот факт, что на шесть, семь и восемь скоростей подойдет один и тот же вариант. Поэтому если в наличии есть несколько велосипедов, и количество их скоростей совпадает с вышеперечисленным, то не придется покупать несколько замков. То же самое можно сказать и про производителей цепей. Если количество скоростей на велосипедах совпадает, но модели производителей отличаются, то ничего страшного в этом нет, замок подойдет для них всех, поскольку цепи, как правило, ставятся идентичные.

Это быстроразъемные звенья, состоящие из двух пластин. Благодаря его конструкции, замыкать и размыкать звенья велосипеда становится намного проще

Приобретая замок, следует обратить внимание на то, что написано на упаковке. Как правило, там отражена самая важная информация, которая поможет в дальнейшем использовании замка

Особое внимание необходимо обратить на то, для какого количества скоростей этот замок подойдет. Вероятнее всего, показатель там будет указан не один, что является выгодным для пользователей.

Как использовать?

Перед тем как приступить к установке замка, необходимо проверить, есть ли на ней уже другой замок, который шел непосредственно в комплекте при покупке велосипеда. Найти замок, как правило, несложно, поскольку на нем обязательно будет выбито имя производителя. Устанавливать его или нет – выбор каждого. Но если есть необходимость в том, чтобы часто снимать звенья, то замок в таком случае будет нелишним. Для установки замка необходимо удалить половину звена, чтобы освободить для него место. Для того чтобы аккуратно сделать это и не повредить при этом звенья, необходимо воспользоваться инструментом под названием выжимка. Удаленную пару внешних звеньев можно выбросить, а на их место нужно установить пластинки замка. После проделанной операции необходимо закрепить замок. Для этого нужно растягивать цепь до тех пор, пока не появится щелчок. Если вдруг понадобилось снять эту запчасть, то достаточно будет согнуть цепь и сдвинуть отверстие до тех пор, пока оно не откроется.

Следует заметить также, что не каждый замок будет легко раздвинуть руками, поэтому для снятия его может понадобиться дополнительная сила и соответствующий инструмент. В целях безопасности не следует ставить замок со старой цепи. Будет лучше, если эта деталь будет индивидуальна для каждого транспортного средства, поскольку в самый неподходящий момент он может подвести, т.к. был обточен под предыдущую цепь.

Недостатки использования

Как и у любых других запчастей велосипеда, у замочного крепления есть свои недостатки. И самым главным, пожалуй, является прочность. Поскольку он способен разбираться на две части, то автоматически становится менее надежным, чем обычные звенья цепи. В связи с этим возникает риск того, что цепь, вероятнее всего, разорвется именно на том месте, где он установлен. Но не стоит из-за этого переживать, поскольку случается это крайне редко и уже после длительного использования.

Безусловно, замочек на цепь – это очень удобная вещь. С помощью него можно без труда разобрать и собрать цепь, чтобы с легкостью снять ее с велосипеда и потом установить. Если устанавливать новый экземпляр, то он прослужит значительно дольше и не будет опасен для жизни. То есть, установив новый, можно не бояться, что он разорвется в самый неподходящий момент. Также не стоит забывать про размеры, которые подходят для того или иного варианта. В некоторых случая для разных размеров может подходить одна и та же запчасть.

Натяжение цепи мотоцикла

Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

Главное, строго следовать установленным правилам.

Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

Сложная работа

Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.

Замки, скобы, тросы и цепи

Популярная тема среди мотолюбителей, но почему то большинство использует их только на месте ночевки. Мол на ночь возле дома цепью обмотаю и ладушки. С собой возят не всегда, но возят.

Всяческие замки и скобы, с креплением на руль и колесо, вроде мелочь, но уже хоть какая-то первичная защита от неопытных воров или людей, кому просто не пройти мимо. Колодки на переднее и заднее колесо, более весомый аргумент.

Есть индивидуалы, кто вешает карабины, сковывая ближайшие спицы колеса с пером передней вилки или цепью, маятником на заднем колесе.

Случай из жизни: когда знакомый на туристическом сборе поставил карабин на ночь на заднее колесо, а на утро после бессонной ночи просто об этом забыл… Завел мотоцикл и попытался уехать. Собственно повырывал спицы и опрокинулся сам. Бывает. Будьте внимательнее, друзья.

Источник