Карагемский прорыв алтай как добраться на машине
Дорогами впечатлений «Алтай. Побег с Укока и Карагемский прорыв»
Намерзшись на Укок пару ночей, мы решили поехать дальше и возвращаться через перевал Теплый Ключ. Многие встреченные автомобили говорили, что Тропузник, по которому мы ехали на Укок проще, чем Теплый Ключ, многие наоборот. Если честно, я до сих пор не знаю какая дорога проще, но одно могу сказать точно: Тропузник выглядит интереснее и живописнее. В общем сборы с утра и мы едем, сделав на прощание несколько фото:
Совсем забыл: на Укоке огромное количество местных достопримечательностей: сурки. Они с размером с небольшого поросенка:
Дорога с Келджин-Коль это «ступени» — прямо — резкий спуск, прямо, резкий спуск
По дороге обратно наблюдаем какой-то обряд на курганах возле принцессы:
Надо сказать, что обряды в Кош-Агач и окрестностях это вообще обычное явление, мы встречаемся с ними каждую поездку. И делаются они не ради туристов, они настоящие
И снова «любимый» курумник, днем выглядит не менее «приятно» и мы уходим на подъем на перевал. Со стороны Укока дорога на перевал очень простая, на вершине красивый вид
А вот спуск с перевала к Теплым Ключам и проезд уже не тривиальный, часто выходим и ищем оптимальный маршрут
Дорога узкая и очень некомфортно, когда надо расходиться со встречкой
После спуска с перевала наклон заканчивается, но 3-4 километра едешь по камням
После перевала Джумалинские Ключи — это термальные источники, содержащие радон с температурой 15-20 градусов круглогодично. Стоят несколько домиков, в которых можно жить (с огромными щелями), 3 закрытые купели, открытый бассейн с рыбками и 12 источников из под земли для лечения всех человеческих органов. Таким я его видел 3-4 года назад:
Сейчас он немного преобразился: купели стали более свежими, сделали помосты, но стали брать деньги за купания.
К лечебным источникам местные нам подсказали взять бутылку, пока мы метались и терзались выбором что же нам надо больше всего подлечить, наблюдаем алтайских мальчишек, которые просто приходят со стаканом и пьют из каждого источника. Мне почему-то наши метания напомнили анекдот:
Девочка поймала Золотую рыбку, а та ей говорит:
— Девочка, отпусти меня, я исполню твои три самые сокровенные желания!
— Хотю огломный нос и штоб с бододавками. — И появился у неё огромный нос с бородавками.
— Второе желание.
— Хотю огломные уши и штоб волосатые такие…- и появились у неё огромные волосатые уши.
— А третье твоё желание, девочка?
— А есё хотю во-о-от такую длинную шею.
Всё получилось, как хотела девочка. Рыбка посмотрела на это зрелище и говорит:
— Девочка, ну скажи мне, пожалуйста, зачем тебе всё это? Ты что, не могла заказать у меня, быть КРАСИВОЙ, СТРОЙНОЙ, УМНОЙ, а?!
— …а что, МОЖНО БЫЛО?!
Поэтому не уподобляйтесь, берите бутылку и стакан, лечить — так все и сразу 🙂
После Укока мы едем за Джазатор: у нас еще посещение степи Самаха. Второй экипаж на Ниве предлагает еще проехать на Карагемский прорыв. В Джазаторе мы были вечером, остановились на речке за Джазатором. По сравнению с прошлыми ночевками тут курорт, не надо на ночь напяливать все вещи которые мы взяли с собой 🙂
Утром едем на Карагемский прорыв. Как пишется в интернет, это «Труднодоступное ущелье на реке Аргут, от места впадения реки Кокса до реки Карагем». Дорога почти не сложная, если ехать по сухой дороге (мы ехали без дождиков). С подъема Верблюжья Шея открывается красивый вид на степь Самаху:
Алтай по кругу 2016. Карагемский прорыв и степь Самаха.
Предыдущая серия была о высокогорном плато Укок: Алтай по кругу 2016. Укок.
После Джумалинских термальных источников мы двинулись в сторону села Джазатор. Вечерело, а нужно было проехать примерно 100 км по жутко разбитому грейдеру. Через некоторое время стало понятно что к реке Аргут мы сегодня не доедем. Приняли решение ехать до полной темноты, а потом останавливаться где-нибудь на реке Джазатор. Хотелось бы отметить что в сумерках по этому грейдеру едится даже проще. Ямы и обрывы вокруг не видишь, поэтому давишь гашетку небоясь. Днем там ехать под 80 км/ч у меня бы не получилось. Как только полностью стемнело мы начали изучать отворотки к реке. И наконец нашли вполне приличную ровную площадку на берегу реки без камней. Поставили лагерь, отметили прохождение Укока и спать.
Через некоторое время приезжаем в село Джазатор/Беляши. КПП открыто, никого нет. Первым делом интересуемся топливом. Очень большая надежда была на то что на местной заправке есть дизель, но дизеля нет. В результате мы очень ограничены в маршруте. Топлива хватит только на Карагемский прорыв и чуть-чуть на Самаху. Полноценно покататься по степи Самаха не получится. Да и то обратно поедем на парах. Хотя главное проехать погранзаставу Солонешная. Там уже кто-нибудь поможет если что.
Подъезжаем к Аргуту. Река конечно впечатляет. О том чтобы ее перейти вброд даже думать не хочется.
Аргут — река в центральной части Алтая, правый приток Катуни, один из наиболее крупных. Длина 106 км (без реки Акалаха), площадь бассейна 9550 км². Аргут начинается при слиянии Джазатора и Акалахи. Обилие ледников определяет характер водного режима: 40% стока дают ледники и вечные снега, 34 % — сезонные снега, 17 % — дожди, 9 % — подземные воды. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Средний уклон реки 10 м/км, среднегодовой расход в устье 112 м³/с.
Едем на прорыв. Дорога представляет из себя череду перевалов и ручьев. Последний перевал был весьма напряженный, но в общем ничего сложного. Виды вокруг просто космические. Укок и рядом не стоял. Очень жалко что покататься по полной тут не получится — нет топлива.
Степь Самаха — степь в межгорной котловине в долинах рек Аргут и Коксу, является дном древнего ледниково-подпрудного озера. Большое количество древних захоронений и курганов. Для посещения требуется пропуск в приграничную зону.
И вот наконец-то он — Карагемский прорыв.
Карагемский прорыв — труднодоступное ущелье на реке Аргут, от места впадения реки Кокса до реки Карагем. И одноименный порог 6 категории сложности.
Доезжаем до плато и едем обратно.
Обратная дорога как всегда проходит значительно быстрее. В самом начале встречаем ребят на Паджеро 3 и ИксТрейле. Они сидят в колее, а еще и бездорожья не началось то. Спрашивают: «Ну как там?» Отвечаю: «Нормально. Туда и обратно еще километров 40.» Они принимают решения развернуться и взять в деревне экскурсию на буханке.
На обратном пути в деревне останавливают на КПП. Теперь пограничникам стало вдруг интересно кто я и откуда! Основной вопрос: «Как я проехал туда, если я не проезжал через КПП!» Объясняю что я проехал пока они спали, но они решают проверить и по рации связываются с погранзаставой Солонешная. Там подтверждают мои слова. Погранцы, пожелав хорошего пути, нас отпускают.
Теперь нужно проехать примерно 160 километров жуткого грейдера на заднем приводе и желательно с максимальной экономией топлива. Еду без разгонов и торможения. Максимально использую уклоны. В середине пути понимаю что топлива не хватит и качаю спущенные колеса до асфальтного давления. Машине становится ехать проще и расход существенно падает. Подъезжаю к заставе, сразу глушу. Пограничники интересуются что мы прошли и выписывают нас их журнала. Дальше дорога улучшается и идет в основном с горки. И вот он — Кош-Агач. Уже на глохнувшей машине доезжаю до первой заправки. Ура! Эта нитка маршрута завершена!
Карагемский прорыв, Талдуринский ледник, верховья реки Башкаус (июль-август 2010 года)
По Горному Алтаю путешествует много людей и у большинства из них цель одна – как можно больше увидеть красивых мест и запечатлеть фотографий. Но Алтай это не только горные пики, устремлённые ввысь, голубые озёра и горные реки, срывающиеся вниз водопадами. Это ещё и древняя земля, полная загадок и истории. Поэтому наше путешествие имело цель побывать как раз в таких местах и, если посчастливиться, прикоснуться к древним святыням. Первой целью было проехать вдоль реки Аргут через «Карагемский прорыв» до села Аргут (или Аркыт, как называют его местные жители), обследовать долину после слияния рек Аргут и Карагем, которая богата погребальными комплексами, курганами и петроглифами. И если повезёт, то добраться до Белухи со стороны ледника Менсу.
Второй целью было доехать до Талдуринского ледника, особого аномального места с бешенной энергетикой, именно в радиусе которого, от перевала Карагем и до самого ледника, был эпицентр землетрясения 2003 года.
И третьей целью было проехать в верховья реки Башкаус в Улаганском районе и встретиться с таёжным отшельником, живущим круглый год в тайге за разъяснением ряда вопросов, вот уже многое время мучавших меня после последней нашей с ним встречи.
Итак, доехав до села Иня мы сделали остановку около четырёх каменных стел. Две из них имеют высоту более 2 метров и столько же уходит вглубь грунта. Возможно эти стелы использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. В нескольких метрах от стел находится раскопанный курган. Все стелы обращены символическими лицами на север и стоят неподвижно уже тысячи лет.
Петроглифы изображают различных животных и выбиты каменными или металлическим орудиями в «точечной технике». Это распространенные на Алтае быки, олени, волки, барсы. Попадаются изображения неведомых хищников – то ли эти загадочные звери существовали несколько тысячелетий назад, то ли их создала буйная фантазия художника. Выбиты на камнях и сцены охоты. Некоторые из петроглифов ученым удалось соотнести с сюжетами алтайских мифов, другие пока не поддаются интерпретации.
Это место использовалось и как обсерватория, и как некий храм. Оно было священным для всех народов, проживающих в округе на протяжении долгого времени, ведь создание такого количества петроглифов – дело не одного дня. И даже не одного века.
Ночёвку решено было сделать на реке Большой Яломан. Место довольно «лёгкое» и светлое. Именно здесь в районе устья впадения Б.Яломана в Катунь находятся развалины древнего монастыря, места очень намоленного.
Далее наш путь лежал в Кош-Агач через Курайскую степь, ширина которой около 20 км. Гигантская «рябь» сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озёр около 15 тысяч лет назад. В долине реки Чуи сохранились древние оросительные системы.
И вот, благополучно проехав пост пограничников мы двинулись в сторону Джазатора, где была запланирована встреча с Димой (Kor 73).
Нашли место для стоянки и разбили лагерь.
На дороге над стоянкой установили опознавательные знаки для Димы, чтобы ему легче было нас найти.
На знаке прилепили скотч и раскрасили его травой, чтобы было заметнее.
И стали осматривать окрестности.
Река Джазатор имеет красивую, абсолютно прозрачную голубую воду, не такую холодную, как обычно в горных реках, поэтому мы все быстро намылившись решили смыть с себя дорожную пыль.
Вечером благополучно прибыл Дима и на следующий день мы двинулись дальше.
Перед Беляшами благополучно проехали пустой пагранпост.
Слияние Аргут и Коксу.
О дороге через «Карагемский прорыв» хочу сказать отдельно. Она проезжабельна только для внедорожника. На стоковом автомобиле повышенной проходимости тоже можно проехать, но надо быть готовым к тому, что у вас может возникнуть серьезная поломка. Крутые подъёмы и спуски, усыпанные большими и маленькими булыжниками, повороты чуть ли ни под 45* над пропостью, часто встречается сильный боковой уклон, один серъёзный брод через речку, не глубокий, но усыпанный большими валунами под водой. После моста через Карагем хорошая болотина. Вот те немногие проблемы, которые встречаются вдоль всего пути до села Аргута. Кроме того мы ехали всю дорогу под мелко моросящим дождём, дорога была мокрая и скользкая, что добавляло порцию адреналина.