Камера заднего вида для автомобиля шкода рапид

Установка нештатной камеры заднего хода на SWING 6.5

Всем привет! Последние лет 10 у меня были автомобили исключительно с камерой заднего хода, заводские или дополнительно установленные. Привык я к этому и отвыкать не охота. А имея опыт самостоятельной установки камеры на две предыдущие машины, то и здесь конечно руки зачесались. Мониторинг просторов интернета привел меня к следующим статьям первопроходцев (глубокий поклон им за труды):
skoda-clubs.ru/forums/top…pid-2-rapid-2020/?page=14. Мое основное пособие по работе.
www.drive2.ru/l/565537105355212267/. Отлична расписана процедура прокладки кабеля по салону.
www.drive2.ru/l/552475731850952832/. Хорошо расписана электрическая схема разъема Quadlock.
Далее я буду показывать процедуру установки нештатной камеры заднего хода в штатное место с подключением в SWING 6.5. Сразу хочу акцентировать внимание, что опыт установки камер у меня имеется, необходимые знания, инструменты и не самые кривые руки тоже. Работа эта не легкая, если у Вас нет опыта то советую трижды подумать перед тем как лезть в новую современную машину.
Итак, что мы имеем:
1. Штатное головное устройство SWING 6.5, номер 654035867С.

2. На алиэкспрессе за «огромные» 2050 руб. заказана камера заднего хода fr.aliexpress.com/item/32959871706.html. У меня заднего дворника нет, поэтому ручка без омывателя камеры, хотя на али есть с омывателем. В процессе переписки с продавцом я спрашивал китайца, точно ли подойдет на Skoda rapid 2020 (2G). Китаец попросил фото моей машины с приложенной линейкой к ручке багажника, отправил, ответил что подойдет. Также в переписке я попросил китайца доукомплектовать камеру реле-таймером задержи сигнала. Приехал комплект, там лежит:
а) ручка багажника с встроенной камерой (разъем мама типа желтый «тюльпан» и разъем мама красный питание).
б) кабель длиной около 6 м (по концам разъемы папа типа желтый «тюльпан» и выходы кабеля питания — он протянут в проводке по всей длине кабеля).
г) реле-таймер с задержкой времени около 12 сек (с одной стороны разъем папа черный питание, с другой стороны три кабеля — черный масса, красный постоянное питание, синий питание для задержки времени).
д) кабель для подключения к SWING (с одной стороны синяя фишка, с другой разъем мама типа желтый «тюльпан»).

3. Перед началом монтажа надо всё это добро проверить, собираю в нужном порядке и подключаю к аккумулятору и монитору (старый рабочий с других авто) — всё работает, можно монтировать.
4. Монтаж начинаем с задней двери. Снимаем обшивку, просто вытаскивая пистоны и открутив один винт.

Далее вынимаем ручку багажника, она только на защелках, но всё сделано очень плотно, пришлось помучится (поддеваем снаружи, одновременно сжимая изнутри защелки), вытаскиваем фишку кабеля.

Вставляем и защелкиваем новую ручку, подключаем фишку кабеля.

С правой (по ходу движения) стороны вытаскиваем разъем заднего фонаря, в нём три кабеля – слева коричневый масса, в центре с красной полосой питание габарита, правый с синей полосой питание фонаря заднего хода.

Делаем сборку:
а) у камеры разъем мама типа желтый «тюльпан» соединяем с желтым папой длинного кабеля.
б) у камеры разъем мама красный соединяем с черным папой реле-таймера.
в) у реле-таймера черный кабель соединяем либо с коричневым на разъеме заднего фонаря или лучше на рядом расположенную массу на корпусе крышки багажника.
г) у реле-таймера синий кабель соединяем с кабелем с синей полосой в разъеме заднего фонаря (это временное питание +12 для реле-таймера, взятое с фонаря заднего хода).
д) у реле-таймера красный кабель соединяем с красным выходом из длинного кабеля (это постоянное питание +12, будем брать с разъема Quadlock).
Всю сборку хорошенько изолируем и надежно крепим к корпусу крышки багажника.

5. Производим протяжку длинного кабеля по салону.
Вытаскиваем резиновую гофру между крышкой багажника и корпусом машины (нужно вытащить белые пластиковые зажимы, трудновато но решаемо).

Кабель можно протащить изнутри салона по низу (штатное место кабеля, но придется разобрать почти весь салон) или по верху по краю обшивки крыши (я сделал именно так). Если делать по моему то для этого потребуется:
а) отстегиваем белую пластиковую деталь с задней стойки (она только на защелках).
б) отстегиваем ручки в потолке по правой стороне (там все просто, откидываем заглушки, вставляем две плоские отвертки и разводим их в разные стороны одновременно вытягивая ручку).
в) немного опускаем обшивку крыши, так чтобы можно было пропихнуть руку (3-4 см достаточно, и то такое расстояние потребуется только возле багажника, чтобы засунуть руку).
г) протягиваем длинный кабель через правую стойку двери багажника, резиновую гофру и заводим в салон (это самый тяжелый этап работы, вспомним все слышанные ранее маты и повторим их не единожды, но раз взялись — терпим и делаем, терпение и труд как говорится…).
д) протягиваем длинный кабель вдоль края обшивки крыши, раздвигая уплотнители дверей, спускаем по передней стойке.
Здесь я делал проверку всей системы на предмет повреждений (длины кабеля спокойно хватает до аккумулятора, подключаем к старому монитору, включаем задний ход — всё работает, крестимся и пьем кофе-чай (покрепче не советую, впереди довольно сложная работа, крепкие руки и стальные нервы нам еще понадобятся). Собираем салон и багажник, туда больше лезть не придется.
6. Производим протяжку длинного кабеля по панели приборов до SWING.
а) отстегиваем большую черную заглушку с правого торца панели (она только на защелках).
б) Снимаем бардачек. Для этого откручиваем шесть винтов (три сверху, один в торце, два снизу) и вытащим два больших пистона с правого торца панели.

в) отщелкиваем заглушку сверху SWING, там видим два винта, их также откручиваем и аккуратно вытаскиваем.

г) со стороны лицевой поверхности внизу SWING есть две прорези, нужно туда пропихнуть какую-нибудь подходящую по размерам пластинку с кривым торцом, чтобы отстегнуть защелки (у меня для этого подошла подрезанная жестянка с какого-то крепежа), происходит щелчок и SWING свободен.

д) аккуратно вытаскиваем SWING и отщелкиваем разъем Quadlock, остальные не надо, ложим SWING на панель через тряпки.

е) прокладываем длинный кабель внутри панели и выводим с задней стороны (там-же где и проложена основная проводка для SWING).
На этом прокладка сетей закончена, можно еще хлебнуть чаю-кофе (чего покрепче пусть ещё подождёт).
7. Производим подключение длинного кабеля к SWING.
а) Видим перед собой разъем Quadlock.

б) В первую очередь нас интересует синяя фишка, марка «В» по схеме, на ней точки 6 и 12.

в) Как видим точки 6 и 12 на синей фишке свободны, 1 и 7 заняты под микрофон, чем заняты 4 и 10 не знаю.

г) Аккуратно вытаскиваем синюю фишку из Quadlock, для чего отгибаем в торце защелку. Видим что она разборная, это то что надо.
д) Синяя фишка (доставшаяся нам с алиэкспресса в комплекте с камерой), имеет нужные нам пины в сборе кабелем с желтым «тюльпаном». Запоминаем цвет кабелей и расположение пинов. Сама фишка не разборная, но если с боков в отверстиях фишки шилом нажать на металл пинов они легко выскакивают. Саму синюю фишку убираем, она больше не нужна.
е) разблокируем пины на родной синей фишке, для этого шилом нажимаем на прямоугольные отверстия и слегка выворачиваем две защелки.

ж) Вставляем пины с китайского кабеля в точки 6 и 12, защелкиваем, синий разъем готов.

з) Вставляем синюю фишку обратно в Quadlock, защелкиваем, соединение готово.

и) Красный кабель с длинного кабеля присоединяем к 2 пину прямо в разъеме Quadlock фишки «F» (постоянное питание для реле-таймера), соединяем желтые «тюльпаны».
8. Программой CarScanner Pro через хороший адаптер ELM327 (в разделе кодирования для PQ26 2020 года) выбираем вариант «неоригинальная камера». Включаем задний ход, наслаждаемся результатом, собираем всё обратно и теперь можем употребить чего по крепче ))))

добавлю к вопросу про разметку — на кабеле камеры ЗХ есть белый проводок, проложенный как петля, как его разрежешь так сразу появляется разметка

Источник

Почти самостоятельная установка камеры заднего вида в Шкоду Рапид 2014 года.

Оговорюсь сразу! Это не гайд и не мануал. Полностью самостоятельно я НЕ смог установить камеру, ввиду отсутствия знаний в вопросах электрики/электроники.
Но свой подход, к решению вопроса, я считаю вполне здравым, поэтому спешу им поделиться)

2. В моём случае, именно с моей моделью ГУ, как пояснил продавец магнитолы, для правильной работы камеры, требовалось, так называемое реле задержки времени, которое я купил сразу, при покупке самого ГУ – 300 рублей.

3. Переходник с тюльпана на «ваговский», который втыкается в зад ГУ – 100 рублей. Куплен вместе с магнитолой.
4. 5 метров обычного провода (на практике, можно было бы спокойно брать и 4, его хватает с лихвой). Порядка 200 рублей.
5. Торкс т20, лежит в пенопластовом ведре вместе с запаской. Плоская и крестовая отвертка.
6. Пластиковый инструмент для протягивания кабеля, отгибания салонного пластика и выдёргивания пластиковых пистонов, удерживающих карпет.
7. Зонд для протяжки кабеля (можно, как я, использовать тонкую прочную проволоку).
8. Руки кучерявые – пара, и голова, ничего не понимающая в электрике, но способная соединить красненький с красненьким, жёлтенький и с жёлтеньким=).
Процесс установки, как всегда, описывать детально – не вижу смысла, т.к. есть более ёмкие и познавательные статьи (www.drive2.ru/l/7709036/, www.drive2.ru/l/7736445/) и видео на ютубе по проделыванию данных доработок. Очень кратко опишу сам процесс, заострю внимание лишь тех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться:
Я начал непосредственно с установки самой камеры. Можно начинать и со стороны магнитолы, это отнюдь не принципиально. Снимаем обшивку 5-ой двери: Торксом т20 откручиваем один винт, который находиться под хоботообразной резиновой ручкой закрывания 5-ой двери. Так же, по периметру обивки расположено много пистонов, которые легко вынимаются, даже без спец инструмента, который нам, всё же, попозже пригодиться. Тоже самое проделываем и с пистонами, удерживающими карпет по периметру той фары, к проводу заднего хода которой, мы будем подключать нашу камеру (в моём случае, это левая фара, там же, где и установлен блок парктроников). Для удобства, заднюю фару нужно демонтировать. Вынимается стандартная кнопка открывания багажника легко, без напрягов. Вместо неё вставляем кнопку с камерой. Тоже, зашла на ура. Встречал в некоторых отчетах, что кому-то, что-то нужно было подпиливать и дорабатывать (обрезать лишний пластик на самой кнопке с камерой), но мне, видимо – повезло, встала как родная. Не болтается, сидит хорошо.
После этого, где то недалеко, от камеры, так, что бы дотянулся провод, нам нужно закрепить реле задержки времени. Я нашел очень удобное место, на ребре жёсткости, рядом с кузовным болтом. Само реле, крепиться на 3м скотч, который идёт в комплекте.

Из камеры идут два провода — красный (его втыкаем в единственный разъем, который есть в реле) а желтый нужно тянуть до магнитолы. На обратной стороне реле, есть три провода (черный, красный и синий). Чёрный провод прикручиваем к кузовному болту (это будет «масса», он рядом с реле). Синий провод – тянем заранее купленным своим проводом до заднего фонаря (поскольку рисоеду с Али, оказалось накладно положить его в комплект поставки камеры). Что делать с красным – я не разобрался, я так понял, это питание… возможно ошибаюсь, но куда и с чем его цеплять – рисковать не стал, по причине, которую опишу позже.
Кстати, во многих отзывах пишут, что провода, которые идут в комплекте с камерой – ненадёжные и их неминуемо надо выкидывать. Забегая наперёд, скажу, что может мне, опять же – повезло, но тьфу-тьфу камера стоит уже год и полёт нормальный. Ничего необычного с ними не делал, просто аккуратно прижимал к рёбрам жесткости 5-ой двери обычными пластиковыми хомутами и всё.

Конечно, самое сладкое — это протяжка кабеля. Нам нужно протянуть два кабеля по пятой двери, от нашего пресловутого реле, потом увести максимально в бок (в ту сторону, к которой будет подключена камера) и дальше вверх, по направлению к близлежащей гофре. Со стороны заднего фонаря, проход найти, в принципе не сложно, нужно при помощи зонда (или металлический проволоки), просто вести кабель максимально прижимаясь к внешнему краю двери. Дальше опишу то, что отняло у меня около часа времени. Я, по тому же принципу (вести кабель вдоль внешней края двери) пытался провести кабель вдоль стекла, однако, в районе середины, где расположена «резиновая петелька», что то отчаянно мешало мне продвинуться вверх. И так этот провод теребонькал, и эдак… Тьфу ты. В общем, я решил разрезать кабель у самого «тюльпана», для того, что бы сделать тот конец, который я пихал – тонким, по сравнению с набалдашником «тюльпаном», который был изначально. Отрезал попытался провести так как и все прошлые разы – балалайку(… я уже было отчаялся, как вдруг в один прекрасный раз, когда провод был в максимально высокой точке возле «резиновой петельки» — он выпал с внутренней стороны! О ЧУДО! Я допёр, что эту «резиновую петельку» нужно огибать проводом с внутренней стороны, и когда так было сделано (я довел провод до гофры) и решив подтянуть провод – он провалился куда ему нужно было с внутренней стороны «резиновой петельки».

Далее – гофра. Ёп её. Процесс описать сложно, задача просто – впихнуть. Как только с этой задачей справились – протяжка кабеля по салону. Масса, которую закрепили штатным болтом на багажнике — уже есть, провод питания камеры (синий) ведём и подключаем к заднему фонарю (на скрутке подключения фонаря — чёрно-синий провод).

Жёлтый провод – его нужно подвести к магнитоле. Я вёл по низу, лишь только потому, что я уже там всё разбирал и знаю какое необходимо усилие, для того, что бы безвредно разобрать пластик. Подвел к магнитоле, вставил «тюльпан» в переходник и подключил к магнитоле.

Я знал, что так как я подключил, камера не заработает, ни при каких условиях, поскольку без внимания остался красный провод, идущий из реле. Что с ним делать, я не знал, потому что не успел изучить инфу.

Поэтому, без особых разочарований, с разобранным салоном, я приехал к электрику. Подробно, как смог, рассказал ему всю проделанную работу. Он ответил, что всё правильно, но дело в том красном проводе который торчит из реле. Уже смеркалось и после всей проделанной работы, не было ни желания, ни сил во всё это вникать и ещё раз перебирать. В общем, провести у этого электрика один дополнительный провод и закодить камеру Васей мне обошлось всего в 1000 рублей и 30 минут времени. Собираю в обратной последовательности обшивку, еду тестить – всё отлично работает!

Теперь парковка задом происходит спокойно, без лишних телодвижений.
Да, признаться, небольшой осадочек остался, от того, что не сделал САМ всю процедуру от начала и до конца… А с другой стороны – хрен с ним, вышло и так неплохо.
Пара слов про условные «минусы» этой камеры, по сравнению с оригиналом:
1. Качество картинки, конечно, не такое как на оригинале. В понятном сравнении, оригинал – FullHD, мой аналог – 800х600.
2. Угол обзора меньше.
3. Угол установки «глаза камеры не регулируется. Слегка завален вниз, хотелось бы, что бы камера смотрела чуть повыше.
4. Статичная проекция. Линии не двигаются.
Может ещё какие есть…

Мои мысли по поводу «минусов»:
Муравьёв на асфальте через камеру рассматривать не собираюсь. Дерево, столб, стену, пешехода, всё что может помешать парковке – отчетливо видно. На проекцию не ориентируюсь, поскольку помогают парктроники и боковые зеркала.

Вывод следующий:
Если у Вас есть магнитола, поддерживающая камеру – надо обязательно брать и устанавливать. Это очень удобная и полезная штука, особенно в паре с парктроником. Если посчитать все расходы по установке камеры (860 камера по акции + 300 реле + 100 переходник + 200 провода + 1000 работа электрика), то получаем очень удобную опцию за вполне себе вменяемые деньги – 2460 рублей и день «потраченного» времени (хотя этот пункт, полагаю, что многим из вас придётся даже по душе). Визуально, аналог не отличишь от оригинала, изображение на ГУ отображается, ничего не рябит и не моргает (можно регулировать яркость, контрастность и ещё что-то, в стандартных настройках меня всё устраивает). Реле задержки времени работает, после выключения “R” ещё 10 секунд камера показывает изображение.
Если считать вместе с доустановленным китайским парктроником, то ещё + 1000 рублей и день времени.

Таким образом, получается, что я вполне неплохо снабдил своё авто ассистентами парковки, без особого колхоза, за 3500 рублей. Это ГОРАЗДО дешевле, чем у диллера; порядком дешевле, чем на любом стороннем СТО; дешевле, чем один раз покрасить задний поцарапанный бампер; приятнее и отрадней, чем кусать локти при поцарапанном бампере; быстрее и не менее эффективно, чем долго и муторно выцеплять за хорошую цену оригинальные БУ компоненты на авито/юле/драйве и т.п.

Источник

Камера заднего с динамическими линиями траектории. Часть 1. Установка и подключение

190$)+200₴ доставка и пересылка денег «Новой почтой». В камере уже была параметрия от Октавии:)

Что надо:
1. Ручка с камерой 566827566A (5700₴)
2. Проводка (CAN+Питание, коаксиал для видео)
3. Разветвитель трубки омывателя от Audi 8W9955975
4. Нейлоновые стяжки (Skoda кладет в набор 40 штук)
5. Изолетна Tesa для собирания проводки
6. Мини-предохранитель 5А
7. Фитинги 5J0955871A и 5J0955871B (А-мама, B- папа) (80₴+80₴)
8. Трубка 1J0 955 751D (сантиметров 10) (90₴/м)
*9. Вместо разветвителя 4, фитингов 7 и трубки 8 длинная трубка от Кодиака

Инструмент:
I. Лопатки для снятия пластиковых клипс
II. Плоская отвертка
III. Кусачки/бокорезы
IV. Набор бит с Torx (T20)
V. Рабочие перчатки (прорезиненные или кожанные)
VI. Протяжка
VII. Ключ на 10

Для тех кому интересно, у форсунки омывателя (с клапаном) камеры есть свой парт-номер 5TA955993 🙂

Был выбран погожий денек и машина была разобрана. Я не буду давать пошаговый гайд, но остановлюсь, как мне кажется, важных моментах.

Почему перчатки must have?
Первая вещь, на которой остановлюсь: надень, б****, перчатки!
Во первых очень легко ободрать себе руки об ляду, пока будете снимать ручку. Во вторых мягкий потолок имеет очень острые края, и распороть себе руку очень просто. В третьих, когда будете ставить на место порог или центральную стойку, прищемить себе палец проще простого, а перчатку не жалко:)
Важный момент, чтобы перчатки были более-менее чистые, а то засрете и ляду и потолок и стойку:)

Как снять ручку?
N.B. Резать ляду в размер широкой ручки мне не пришлось, все стало на штатные места.
Первая трудность, которая у меня возникла, и которая почти нигде не описана, это демонтаж старой ручки.
Чтобы демонтировать ручку нам понадобится пластиковая лопатка (ни в коем случае не отвертка или что-то железное, 100% покоцаете лкп)

Просовываем руки в ляду, находим на ручке две боковые защелки. Нажимаем на одну из них, и пробуем поддеть лопаткой снаружи. Постепенно начинаем придавливать пальцами ближнюю защелку на длинной стороне, как только ручка проваливается — прижимаем вторую защелку. Дальше ручка выдйет сама.

Как тащить проводку?
Skoda в инструкции для Кодиака показывает, что надо тянуть проводку из ляды в салон. Лично я, после установки, тянул бы от ГУ в ляду, чтобы не прятать лишний метр проводки за бардачком. Но это вопрос вкусовщины:)

Чтобы протащить провода в ляде для начала придётся демонтировать правую гофру (со стороны пассажира). Демонтировать ее вторая пробелма: от ляды ее можно поддеть пластиковой лопаткой (две защелки на длинной стороне), а со стороны крыши у меня не получилось подлезть лопаткой, пришлось сначала стащить гофру с пластика, а потом отверткой отщелкнуть пластик от кузова.

Протяжку удобнее всего заводить снизу стекла, тк при открытом багажнике она у вас окажется вверху. И ловить пальцами ее внизу на выходе гофры. Но без фанатизма, чтобы не задеть существующую проводку.

С проводки снимаем все разъемы (в моем случае разъем для врезания в штатную проводку), и мотаем все в изоленту, чтобы это все изящно прошло.

О-клемму минуса крепим под гайку за задней стойкой ключом на 10.

У меня проводка была разобрана, поэтому провода CAN+питание, видеосигнал и кабель для DAB радио замотал в изоленту для проводки Tesa (гладкую, ворсовую нашел уже после).

Вначале зафиксировал стяжкой кабели и провода, чтобы понять сколько хвостов надо оставить и после этого начал мотать в изолетну.

Стяжками приматываем к существующей толстой косе под порогом. Лучше всего приматывать снизу. Skoda рекомендует притягивать каждые 10-15 см.
Не мотайте сразу всю проводку в изолетну, я домотал примерно до уровня, где начинается коса в юнит, и потом уже мотал по месту. Про подключение ниже.

Keep in mind, что проводку надо вести под другими проводами, например проводка датчика ABS:)

Неприятности с омывателем
У продавца в наличии было два двойника для омывателя: длинный от Кодиака, и короткий. Подумав, решил взять короткий, чтобы не плодить под лядой гирлянду проводов. А зря:)

После подключения шланга к камере и установки на место, оказалось, что не хватает буквально 2 см до дворника. Беглый гугл парт-номера 8W9955975 вывел меня на то, что это трубка от Audi A4. Теперь будете знать, что у Rapid ляда длиннее, чем у А4:)

Заказал у ОД Skoda метр трубки 8 и фитинги папа-мама 7, отрезал 10 см трубки и аккуратно наростил недостающий патрубок.

В общем, разветвитель от Audi не рекомендую

Подключение к ГУ
Очень рекомендую скниуть клемму аккумулятора: )
CAN проводку решил немного укоротить, потому что лишний метр проводки не хотелось под бардачком хранить, поэтому был вырезан лиший провод, и соединено гильзой под обжим. Видеокабель мне стало жалко кромсать, аккуратно его скрутил и прикрутил стяжкой к силовому элементу кузова.

В Quadlock нам надо синяя и серая колодка. В синей колодке подключаем видеокабель:
6 — сигнал
12 — экран

В серой колодке нам надо извлечь 6 и 12 пины. В них вставляем пины новой проводки, пины из косы машиы пакуем в разъем, который приехал вместе с проводкой, и ставим серый разьем обратно
6 — CAN-High — в косе машины желто-зеленый — в косе камеры желто-фиолетовый
12 — CAN-Low — в косе машины и косе камеры желто-коричневый

Белый провод в колодку предохранителей — отдельная боль. Он был замотан в изолетну, и примотан к проводке правого фонаря подсветки ног пассажира. Провод был пропущен через нишу климата и натянут под торпедой к косе в блок предохранителей.

В самой колодке все стандартно. Снимаем крышку, извлекаем сбоку фиксатор, ставим пин, ставим фиксатор, ставим предохранитель.

Камеру надо подключать в свободное место клеммы 30, при подключении в клемму 15 в гейте постоянно будет висеть ошибка «Потеряна связь с блоком». Я поставил в клемму 17, если решу доставить штатную сирену перекину в другую клемму (например 52/53 KESSY и блокировка руля KESSY: )

Кодируй-адаптируй
С кодировками-адаптациями тоже вышел нюанс.
В блоке 19 в списке оборудования включаем камеру (6C)

10 — Парктроник (если есть):
Байт 02 — бит 0 — включить
Байт 02 — бит 4 — включить
Байт 04 — бит 5 — выставить в соответствии с типом КПП

5F- Мультимедиа
Байт 19 — бит 4 — Включить
Адаптации:
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B->Вкл
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus->Клемма 15

И вот после этого начинается интересное. С включенным VPS парковочный ассистент включается только при включении задней передачи, кнопка на панели включает только звук, что не всегда удобно. Каждый раз дергать R не очень удобно:(
Почему Клемма 15? Пробовал разные шины, но при Привод/Комфорт/CAB_9(как было по умолчанию в магнитоле) — при первом включении ГУ получал ошибку «Парковочный ассистент не доступен», посмотрел что лежит в park_assist_msg_bus — там Клемма 15

С выключенным VPS кнопка работает как надо. Если кто-то сталкивался с такой бедой — подскажите плз:)

На этом все. На этот момент у нас осталась только ошибка базовой установки в камере, которая уйдет после ее калибровки, но это вы узнаете в следующей серии:)

Благодарности:
vinnipukk — за помощь с замерами ручки и подсказками

Источник