Какой зазор на свечах авто ока
Гон на гофру или свечи для оки.
Решил сменить свечи, т к. они были разные как по производителю, так и по маркеровки. стал искать какие же подойдут. Есть дорогие, платиновые и иридиевые, есть обычные. Выяснил что надо обычные т.к. маломошная машинка и нет смысла тратить больше (хотя очень хотелось бы поставить иридиевые). Пошел спросить отца на каких свечках ездит он (тоже ока) он сказал что недавно купил NGK говорит не знаю что за свечи но работают хорошо. Дал мне 2 свечи))
Завелась как с пол оборота, прокатился, зверь машина! И тут я понял что я гоню на гофру! Просто так совпало, что поставил гофру и свечки стали барахлить. Поставил гофру на место)) Как в интернете бродит поговорка «В любой непонятной ситуации, меняй свечи» так и вышло))
За то теперь знаю про свечи.
Вот инфа может будет кому полезно:
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел
Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20
У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.
«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.
«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.
Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей:
Тип двигателя Бензиновый
Количество электродов массы 1
Зазор между электродами, мм 0.9
Материал наконечника среднего электрода Никель
Калильное число 6 (20)
Ширина зева гаечного ключа 21
Внешняя резьба М14 х 1.25
Длина резьбы, мм 19
Рекомендуемый момент затяжки:
При чугунной головке цилиндра: 25 — 35 Нм,
При алюминиевой головке цилиндра: 25 — 30 Нм
Особенности
V-образная насечка на центральном электроде,
Выступающий изолятор,
Высокая надёжность зажигания
Проверка и замена свечей зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Заменяйте свечи через каждые 30 000 км пробега, даже если они еще в рабочем состоянии: старые свечи могут способствовать увеличению расхода топлива.
При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи новыми.
Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами зажигания и катушкой зажигания. Содержите высоковольтные провода в чистоте, периодически протирая их тряпкой. Загрязнение на изоляции проводов может привести к утечке тока
Применяйте следующие свечи зажигания:
А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.
Вам потребуются: свечной ключ, бородок, круглый щуп, свечи зажигания.
Так выглядят свечной ключ с бородком.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите наконечник со свечи.
При снятии свечей будьте осторожны — если двигатель горячий, можно получить ожоги.
Не тяните за провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.
3. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.
4. Осторожно строньте свечу ключом и затем окончательно выверните свечу рукой.
Если свеча после первого страгивания тяжело выворачивается из-за образовавшегося нагара, не прилагайте большого усилия, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Слегка заворачивая и отворачивая свечу, постепенно выверните ее из головки.
5. Очистите электроды шкуркой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить. Светлокоричневый нагар, равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания, и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о неправильно установленном угле опережения зажигания, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить.
Не очищайте шкуркой юбку изолятора центрального электрода. Царапины на юбке увеличат нагарообразование.
6. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Зазор должен быть 0,7–0,8 мм.
7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
Зазор регулируйте только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
Для проверки зазора пользуйтесь только круглым щупом. На боковом электроде со временем образуется выемка, и измерение плоским щупом даст неверную величину зазора.
8. Затяните наконечник свечи, если ослабла его посадка на резьбе.
9. Очистите окисленный контакт в наконечнике высоковольтного провода. При необходимости поправьте контакт, чтобы он плотно садился на наконечник свечи.
10. Вверните свечу в блок цилиндров и затяните ее ключом. Установите на свечу наконечник до упора. Проверьте, чтобы он сидел плотно.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей заверните их сначала от руки, затем дотяните штатным свечным ключом. Не затягивайте свечи слишком сильно: керамический изолятор свечи может треснуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.
Проверка и замена свечей зажигания
Заменяйте свечи через каждые 30 000 км пробега, даже если они еще в рабочем состоянии: старые свечи могут способствовать увеличению расхода топлива.
При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи новыми.
Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами зажигания и катушкой зажигания. Содержите высоковольтные провода в чистоте, периодически протирая их тряпкой. Загрязнение на изоляции проводов может привести к утечке тока
Применяйте следующие свечи зажигания:
А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.
Вам потребуются: свечной ключ, бородок, круглый щуп, свечи зажигания.
Так выглядят свечной ключ с бородком.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите наконечник со свечи.
При снятии свечей будьте осторожны — если двигатель горячий, можно получить ожоги.
Не тяните за провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.
3. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.
4. Осторожно строньте свечу ключом и затем окончательно выверните свечу рукой.
Если свеча после первого страгивания тяжело выворачивается из-за образовавшегося нагара, не прилагайте большого усилия, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Слегка заворачивая и отворачивая свечу, постепенно выверните ее из головки.
5. Очистите электроды шкуркой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить. Светлокоричневый нагар, равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания, и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о неправильно установленном угле опережения зажигания, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить.
Не очищайте шкуркой юбку изолятора центрального электрода. Царапины на юбке увеличат нагарообразование.
6. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Зазор должен быть 0,7–0,8 мм.
7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
Зазор регулируйте только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
Для проверки зазора пользуйтесь только круглым щупом. На боковом электроде со временем образуется выемка, и измерение плоским щупом даст неверную величину зазора.
8. Затяните наконечник свечи, если ослабла его посадка на резьбе.
9. Очистите окисленный контакт в наконечнике высоковольтного провода. При необходимости поправьте контакт, чтобы он плотно садился на наконечник свечи.
10. Вверните свечу в блок цилиндров и затяните ее ключом. Установите на свечу наконечник до упора. Проверьте, чтобы он сидел плотно.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей заверните их сначала от руки, затем дотяните штатным свечным ключом. Не затягивайте свечи слишком сильно: керамический изолятор свечи может треснуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.
Свечи «ОКИ»: инструкция по применению, состав, описание и отзывы
При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.
Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.
Конструкция
Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:
Все элементы соединены между собой проводкой.
Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.
Датчик момента искрообразования
Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.
Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.
Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).
Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.
На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.
Коммутатор
Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.
На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.
Катушка
«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.
Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».
Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.
Провода, свечи
Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.
Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.
Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.
Как он влияет
Зазор для нормальной работы мотора – необходимый параметр.
Зачастую он со временем становится меньше или больше требуемого.
На что влияет зазор в свечах зажигания? Сейчас рассмотрим:
Недостаточный
Производитель должен устанавливать необходимые промежутки между электродами, однако они изменяются от времени в процессе работы свечей, или от механического воздействия при транспортировке в плохой упаковке (достаточно несильного удара по электроду и он уже не тот). Маленький зазор на свечах зажигания дает такие последствия:
При слишком малом расстоянии между электродами часто возникают пропуски циклов. Так как воспламенение не происходит при слишком маленькой искре, либо оно происходит поздно, и тогда слышны детонационные стуки. Машина начинает дергаться при движении и медленно развивают скорость.
При карбюраторной системе просто зальет свечи и вообще может заглохнуть мотор. Разумеется его требуется увеличить. Как и чем его увеличить, чтоб не ошибиться, расскажу чуть ниже, пока перейдем к слишком большому расстоянию.
Слишком большой
В процессе работы на свечки действует температура, что может повлиять на изменение величины просвета в любую сторону. Не стоит забывать и про давление смеси, которое тоже бесследно не проходит. Металл просто обгорает и осыпается с электродов, что вызывает неизбежное увеличение расстояния. Причем оба электрода страдают при этом. Выгорание происходит и под воздействием постоянных разрядов тока.
Верхний электрод становится тоньше а нижний проседает. При большом расстоянии искра ослабевает, так как необходимо большее напряжение, чтобы пробить это расстояние, заполненное горючей смесью. Силы искры не хватает для поджога. Изолятор на нижнем контакте пробивает, так как искра находит более короткий путь.
Как все работает
Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.
После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.
Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.
Работа зажигания
Свеча является в цепи системы зажигания крайним элементом. Она непосредственно производит поджог смеси. Неэффективность её работы может быть вызвана различными факторами, нагаром, маслом, износом и таким фактором — какой зазор в свечах зажигания. После подачи в цилиндр смеси, идет такт сжатия, в верхней точке цикла, когда давление максимальное происходит воспламенение от искры между электродами.
Если искра слабая или вообще не появляется, воспламенения может не происходить, (все причины перечислять не будем, остановимся на зазоре).
Тогда возникают «пропуски» цикла, снижающие КПД мотора и дающие вибрации. Зимой он может не запуститься совсем.
Работа на газу требует иного зазора, чем привычный на бензине. Про это многие забывают, и потом не могут найти причину своих проблем. Другое топливо, разумеется, требует других условий. Об этом обязательно расскажу чуть дальше.
Неисправности
Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.
Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:
Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.
Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.
Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.
Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.
Исправляем ситуацию
Регулировка зазора довольно простая, необходимы только специальные щупы, которые продаются в любом магазине авто запчастей. Выкрутив свечу, осматриваете их на предмет повреждений. Если повреждений нет, следующим этапом свечки чистят.
После этого щупом проверьте зазор. На глаз его определить невозможно. Как выставить зазор? Сблизить контакты можно постучав ручкой отвертки, отдалить тоже отверткой. Главное действовать аккуратно, чтобы не отломить электрод. Он не любит многократных изгибаний туда-сюда. После этого вновь проверить используя щуп для проверки зазора свечей зажигания.
А зачем вообще заморачиваться с какими то зазорами? Вот это самая большая ошибка автолюбителей. Нормальный зазор дает преимущества:
Исчерпывающая информация о зазоре на свечах зажигания
У вас нету друзей шутников? Просто расскажу случай из жизни, чем может обернуться глупая шутка. Один шутник в гараже переставил провода на свечах своему товарищу. Дело было поздней осенью, а на следующей день ему выезжать на заказ. Ударил мороз, и машина не заводится.
И вот гаражная бригада слесарей мерзла более часа, пытаясь запустить мотор всеми способами, пока один не догадался проверить порядок проводов. Никто и подумать не мог, что такое возможно. Для чего я это рассказал? Не перепутайте провода при манипуляциях со свечками, и проверьте порядок, если после проверок, регулировок или замен, возникли проблемы с запуском мотора.
На этом все, друзья, теперь вы знаете, как отрегулировать зазор на свечах зажигания, и сможете сами это сделать, подписывайтесь на обновления и не забывайте делиться ссылками, до встречи.
Установка угла опережения
Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.
Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:
После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.
Зачем он нужен
Зазор между электродами свечей зажигания необходим, чтобы в нем проскакивала искра, от которой поджигается в цилиндрах смесь. Если расстояние не соответствует норме, тогда возникает нестабильность холостого хода и даже «троение» агрегата.
Такой «подарок» можно получить с завода или же купив новые свечки у продавца. Можно разобрать половину двигателя, и не понять причину. Наиболее сильно это ощущается при карбюраторной системе. Начнем, как положено с принципа работы.